Как называется крутилка громкости
Avtotehpomosch-kruglosutochno.ru

Автомобильный портал

Как называется крутилка громкости

Не работает регулятор громкости

Ремонт энкодера автомагнитолы

В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.

При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.

Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.


Так выглядит энкодер

Чем удобен валкодер?

Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.

Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.


Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.

Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.

Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:

При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.

Что делать в случае, когда неисправен энкодер?

Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.

Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.


Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор

Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.


Энкодер в разобранном виде

Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.

Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.

Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.

Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.

Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.

Основные органы управления и функции микшерного пульта

КРУТИЛКИ, РУЧКИ, КНОПКИ И ПОЛЗУНКИ НА МИКШЕРЕ

– называются фейдеры и потенциометры! Ползунки-фейдеры, крутилки – потенциометры.

Они нужны для управления усилением входного предусилителя , регулировки выравнивания сигнала на каждом канале, управления маршрутизацией входного сигнала на другие функциональные секции и настройки вклада канала. к общему произведенному соединению.

Фотография пульта очень большая – 2664 Х 2714

Эти сведения пригодятся тем, операторам на съемке, кому приходится подключаться к различным микшерным пультам.

Рассмотрим основные функции и органы управления микшерного пульта на примере YAMAHA MG166CX.

Этот пульт имеет 8 микрофонных каналов, которые могут использоваться как инструментальные:

два универсальных канала, которые можно использовать как микрофонные, так и в качестве сдвоенных линейных, для подключения стереосигналов (например, MD проигрывателя):

и два стереоканала:

так же этот пульт имеет встроенный блок эффектов:

встроенные компрессоры в микрофонных каналах, 2 AUX шины, 2 подгруппы и параметрическую регулировку средних частот в микрофонных каналах. Весьма обширный арсенал для его цены!

Что такое микшерный пульт? Грубо – это набор входных каналов (линеек), позволяющий обработать, смешать и направить сигнал на один или несколько выходов в нужной пропорции. Рассмотрим входной канал поближе (на примере микрофонного, как самого насыщенного функциями):

Итак, входной канал это:

Балансный микрофонный вход – это 3х пиновый типовый разъем XLR-папа (в народе – канон), для подключения микрофонов.

Балансный линейный вход – это джековый симметричный (не путать со стерео) разъем, для подключения музыкальный инструментов и других источников сигнала.

Разрыв канала (INSERT) – это джековый разъем, для подключения внешних приборов обработки в разрыв между темброблоком и мастер регулятором уровня канала. Обычно используется для подключения приборов динамической обработки сигнала (компрессор, гейт и тд.). Распайка этого разъема не у всех производителей одинакова, у YAMAHA она выглядит так: кончик джека (TIP) – посыл сигнала (выход), кольцо (RING) – возврат сигнала (вход), земля (SLEEVE) – общий контакт. Джековый разъем сокращенно называют TRS, как аббревиатуру от TIP, RING, SLEEVE.

Номер канала – порядковый номер, по которому определяется, в какой именно канал подается сигнал.

Регулятор чувствительности (GAIN) – это параметр предварительного усиления входного сигнала. ВАЖНО ! Чувствительность должна быть выставлена таким образом, чтобы при нажатой кнопке PFL (PreFaderLevel) индикаторы сигнала показывали уровень 0 Дб при рабочем уровне входного сигнала. Не допускайте переусиления или недоусиления сигнала. Как правило, это видно по гребенкообразному положению мастер регуляторов каналов.

Обрезной фильтр НЧ – используется для удаления суб низких частот из входящих сигналов для повышения разборчивости.

Регулятор уровня компрессии – изменяет количество динамического эффекта “компрессор” в канале. Используется для “уплотнения” слабых сигналов, сжимая динамический диапазон, но повышая уровень сигнала.

Индикатор пикового уровня – указывает на повышенный уровень входного усиления (чувствительности).

Регулятор ВЧ – корректирует уровень высоких частот (10 кГц) входного сигнала от -15 до +15 Дб.

Читать еще:  Как установить сигнализацию с автозапуском самому

Регулятор СЧ – корректирует уровень средних частот. Верхняя ручка изменяет частоту от 250 до 5кГц, нижняя уровень этой частоты от -15 до +15 Дб.

Регулятор НЧ – корректирует уровень низких частот (100 Гц) входного сигнала от -15 до +15 Дб.

AUX шина 1 (Pre fader) – регулятор уровня сигнала, направляемого в универсальную шину AUX 1. Не зависит от положения регулятора общей громкости. Чаще всего используется для направления звука в мониторы.

AUX шина 2 (Pre/Post fader) – регулятор уровня сигнала, направляемого в универсальную шину AUX 2. Может не изменяться/изменяться в зависимости от уровня общей громкости канала. Используется для мониторинга (Pre) или посыла на внешнюю обработку (Post).

Переключатель AUX 2 – меняет параметр Pre/Post шины AUX 2.

Регулятор уровня эффектов – изменяет количество обработки входного сигнала встроенным блоком эффектов.

Регулятор баланса – позволяет направить сигнал в левый или правый канал звуковой системы.

Кнопка включения канала – позволяет замьютировать канал одним нажатием. Отключается как мастер выход, так и префейдер выход на AUX. В нажатом положении подсвечивается желтым светодиодом.

Кнопка включения PreFaderLevel – служит для настройки чувствительности канала.

Кнопка направления в подгруппу 1-2 – служит для группировки каналов, что дает возможность регулировать громкость нескольких каналов одним фейдером. Удобно при работе с группой вокалистов или озвучке ударной установки.

Кнопка направления в подгруппу 3-4 – см выше.

Кнопка направления в Stereo Out – направляет сигнал в шину главного выхода пульта. Очень коварная кнопка, если забыть ее нажать – можно очень долго искать неисправность колонок, усилителей и тд.

Мастер-регулятор – задает уровень громкости канала в общем миксе. Для нормальной работы – должен быть установлен на уровне 0 Дб.

C входным каналами разобрались. Перейдем к блоку эффектов. У всех микшеров он выглядит по разному, но принцип работы идентичен.

Селектор выбора программ – выбирает используемый тип обработки сигнала.

Регулятор параметра эффекта – отвечает за качественную характеристику эффекта, например количество повторов дилея или длинну “хвоста” холла.

Регулятор AUX 1 – направляет эффект в универсальную шину AUX 1. Очень полезная функция, если вокалист привык слышать из мониторов свой голос в обработаном виде.

Регулятор AUX 2 – см выше.

Список программ встроенного блока эффектов – выберите подходящий вам эффект вращением селектора выбора программ.

В остальном канал блока эффектов идентичен микрофонному каналу.

  • Reverb Hall 1
  • Reverb Hall 2
  • Reverb Room 1
  • Reverb Room 2
  • Reverb Stage 1
  • Reverb Stage 2
  • Reverb Plate
  • Drum Ambience
  • Karaoke Echo
  • Vocal Echo
  • Chorus 1
  • Chorus 2
  • Flanger
  • Phaser
  • Auto WAH
  • Distortion

STEREO OUT – самый главный выход пульта. Сюда подключаются кабели, идущие в акустическую систему, кроссовер или усилитель. Кабели должны быть балансные, хорошего сечения, дабы избежать помех и потерь основного сигнала. В данном микшере выходы продублированы балансными джеками для удобства подключения акустической системы.

Monitor out – дополнительный стерео выход. Используется для подключения контрольных мониторов или записывающих устройств. Так же можно использовать для соединения нескольких микшерных пультов в цепь.

Phones – выход для подключения наушников. В большинстве пультов выполнен разъемом 6,3 jack. При использовании наушников с мини-джеком необходимо использовать переходник.

Group out – балансные выходы шины Group 1-2/3-4. Используются для подключения записывающих устройств или для оперативной регулировки уровня сгруппированных сигналов одним фейдером.

Aux send – балансные выходы шины AUX. Используются для подключения сценических мониторов или внешней обработки.

Aux return – балансные входы шины AUX. Используются для возврата обработанного сигнала с шины AUX. Может оптравляться как в Stereo out, так и в шины AUX. Так же может использоваться для подключения внешнего сигнала с проигрывателя или другого микшерного пульта.

Нижняя часть мастер-секции представляет из себя набор регуляторов входов/выходов верхней части мастер-секции. Стоит обратить внимание, что сигнал групп 1-2/3-4 можно отправить в Stereo out, что дает возможность изменить громкость сразу нескольких каналов, собранных в группу, в общем миксе!

Видеообзор этого микшерного пульта на русском языке

Пример подачи фантомного сигнала на входы. Пример подключения, коммутации, посыл звука на усилители и на колонки. Выходы и возвраты, дополнительные каналы. Примеры подключения ди-джейской установки.

Современные Ди Джеи, освоили микшерные пульты почти так же хорошо, как звукорежиссёры, они не олько миксуют музыку на вечеринках, но и сводят свои собственные композиции. Товарищи музыканты! Не забудьте о своем сайте и закажите профессиональное продвижение сайта на безграничных просторах интернета. Помните, хорошо раскрученные позиции сайта, это прежде всего ваша денежная прибыль от зазказов

Ремонт регулятора громкости когда он совсем не убавляет (увеличивает) звук и почему магнитола вырубается

При возникновении неисправности автомагнитолы, оказывающей влияние на воспроизведение музыки, важно понять, что является источником проблемы. Причин, по которым ремонт магнитолы не убавляет звук, много.

Не регулируется громкость

Управление прибором происходит с помощью передней съемной панели, поэтому чаще ломаются элементы, установленные на ней (или лампы подсветки дисплея, различные рычаги и кнопки).

За регуляции громкости в магнитоле отвечает рычаг — энкодер, второе название которого — валкодер. Он похож на переменный резистор, встроенный в старые автомагнитолы, с помощью которого можно было регулировать только силу звука. Если эта крутилка громкости не работает в магнитоле, ее можно починить.

Для этого надо аккуратно извлечь энкодер из платы на передней панели с помощью инструментов для выпайки многовыводных деталей.

После этого следует разобрать регулятор громкости, чтобы добраться до внутренних контактов и почистить их. Обработка осуществляется с помощью специальных спреев и зубной щетки или другого похожего приспособления. Потом надо собрать энкодер и впаять его в печатную плату.

Если ремонт регулятора громкости автомагнитолы не решил проблему, следует заменить валкодер.

Вырубается или пропадает звук при увеличении громкости

Частой причиной того, что по мере роста громкости пропадает звук, является заводской брак: дефекты внутри микросхем, которые вызывают проблемы в работе прибора.

Если при проверке вольтметром оказалось, что при увеличении громкости на схему магнитолы подается напряжение менее 12В, то звук пропадает из-за того, что устройству не хватает питания. Это может быть вызвано неисправностью аккумулятора или недостаточной мощностью аккумуляторной батареи. Поможет устранить неполадки замена проводки аккумулятора или установка конденсаторов.

Когда они уже установлены, надо проверить конденсаторы в основной цепи питания автомагнитолы и заменить из при обнаружении поломки. Они ставятся, если нет возможности провести питание от аккумуляторной батареи. В таком случае следует проложить провод от аккумулятора и большого сечения.

Внезапные отключения устройства могут быть вызваны неправильным подключением проводов динамиков к разъемам автомагнитолы. Когда владелец автомобиля заводит двигатель, происходит замыкание в проводах с входом в штекер. Чтобы устранить проблему, достаточно проверить уровень контакта и вставить плотнее штекеры динамиков в разъемы автомагнитолы.

Читать еще:  Как очистить лобовое стекло от налета

Повреждение проводов, соединяющих магнитолу с динамиками, тоже может стать причиной проблем с воспроизведением музыки. Они могут быть передавлены или перекручены. Возможно достаточно будет вернуть провода в правильное положение. Если они сильно повреждены, то лучше будет заменить проводку.

На некоторых магнитолах есть защита от перенапряжения, которая срабатывает при резком повышении мощности. Так как усиление громкости вызывает увеличение потребления энергии из аккумуляторной батареи, звук автоматически отключается. Если убрать эту защиту, магнитола может сгореть. Лучше установить между ней и динамиком усилитель звука. Предохранитель также срабатывает, когда сечение проводов не выдерживает нагрузки. В таком случае замена проводов на более толстые поможет избежать отключения автомагнитолы при увеличении громкости звука.

Моргает дисплей на большой громкости

Дисплей способен моргать в момент включения сильного звука при повреждении проводки или конденсаторов.

Чтобы понять, в чем причина неисправности экрана, надо разобрать магнитолу и проверить амперметром все установленные конденсаторы. Неисправные провода следует заменить.

Если конденсаторы в порядке, надо проверить провода, измерив напряжение на них амперметром (оно должно быть 6В).

Поврежденные провода лучше заменить на новые.

В случае если после принятых мер отсутствует подсветка, надо заменить мигающий диод. Чтобы выпаять штатную подсветку устройства, понадобится паяльник. Из новой лампы достаются 1 резистор и 2 светодиода, подтачиваются при необходимости. После этого следует вставить их в соответствующие входы и соединить диод с резистором.

Есть случаи, когда ни один из этих методов не помог в решении проблемы. Проблему могут устранить в автомастерской. Специалист может посоветовать заменить магнитолу, если это будет целесообразно.

Ремонт регулятора громкости магнитолы когда он совсем не убавляет звук

Эта неисправность вызывает немалые трудности при использовании автомобильной мультимедийной системы. Необходимо выполнить ремонт магнитолы, если не убавляется звук.

Если не регулируется громкость

Одна из причин возникновения этой неполадки — это неисправность регулятора громкости для автомагнитолы. При повороте ручки энкодера громкость будет расти вместо того, чтобы уменьшаться, если это устройство неисправно или сильно изношено. Уровень звука может не регулироваться из-за неправильной установки съемной лицевой панели или заводского брака головного устройства.

На старых магнитолах звук может совсем не регулироваться из-за износа токопроводящего слоя переменного резистора, который играет роль регулятора громкости. В этом случае при вращении ручки в динамиках будет прослушиваться сильный треск либо звук будет пропадать вовсе, если регулятор не работает.

Для выполнения диагностики следует снять головное устройство с автомобиля и разобрать переднюю панель, чтобы добраться до крутилки громкости. Затем потребуется покрутить ручку. Если наблюдается сильный люфт или нечеткая фиксация, то энкодер надо заменить. Для грубой проверки валкодера можно использовать мультиметр, а для точной — специальный тестер.

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

Перед установкой нового регулятора следует очистить плату передней панели.

Новый энкодер припаивается с помощью паяльника, рассчитанного для монтажа многоконтактных деталей.

Перед заменой резистивного регулятора громкости для магнитолы надо определить сопротивление и количество выводов. Новая деталь должна иметь такие же параметры. Если нужный резистор не удается найти, новый нештатный регулятор устанавливается отдельно и подключается экранированным кабелем. Ремонт регулятора громкости автомагнитолы своими руками заключается в натирании токопроводящего слоя карандашом марки Т и подгибе подвижной части резистора для восстановления контакта.

Почему вырубается магнитола при увеличении громкости

Есть несколько причин появления этой неполадки. Одна из них — это некачественная проводка питания. Если между автомобильным аккумулятором и красным или желтым проводом автомагнитолы есть слабый участок, то на нем может возникать падение напряжения, растущее по мере увеличения громкости звука. Это может быть связано с неплотным сращиванием токопроводящих жил или с необдуманным использованием тонкого провода. Кроме того, на большой громкости будет моргать дисплей, что является еще одним признаком этой неисправности.

Когда напряжение питания становится недостаточным, магнитола выключается. После повторного включения все настройки сохраняются. Есть также и другие причины, по которым магнитола может вырубаться при повышении громкости:

  • использование неподходящих динамиков, например с чрезмерно низким сопротивлением;
  • неправильное подсоединение громкоговорителей;
  • неплотный контакт штырьков коннектора или попадание пыли и грязи;
  • чрезмерное перекручивание проводов;
  • повреждение акустической проводки или ее замыкание на массу.

В этом случае будет срабатывать встроенная защита от перегрева и перегрузки. Для устранения этой неполадки следует вначале проверить проводку питания головного устройства. При длительной работе магнитолы на повышенной громкости будут нагреваться поврежденные или неплотные участки проводки. Их нужно удалить, а затем заново подключить магнитолу к бортовой сети. Для этого используются цельные куски провода толщиной не менее 1,5 мм. Следует избегать подключения к точкам, к которым подсоединено 2 и более потребителя.

Если установленная магнитола имеет высокую выходную мощность, то питание берется напрямую с клемм аккумулятора, а места соединения плотно скручиваются и тщательно пропаиваются паяльником. Для дополнительной защиты нужно предусмотреть предохранитель, рассчитанный на ток не менее 25 А. Если во время осмотра акустического кабеля обнаружились повреждения, то он подлежит замене. При прокладке любой проводки для автомагнитолы надо избегать чрезмерных изгибов и прохождения рядом с острыми и горячими деталями.

Как называется регулятор громкости

Ремонт энкодера автомагнитолы

В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.

При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.

Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.


Так выглядит энкодер

Чем удобен валкодер?

Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.

Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.


Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.

Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.

Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:

Читать еще:  Как называется тело водорослей

При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.

Что делать в случае, когда неисправен энкодер?

Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.

Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.


Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор

Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.


Энкодер в разобранном виде

Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.

Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.

Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.

Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.

Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.

Всем привет!
Я думаю такая проблема не только у меня и не только на такой магнитоле!
Короче, суть вот в чем.
Штучка эта называется энкодер. Симптомы, подразумевающие ремонт типичны — некорректная работа крутилки громкости, звук прибавляется и убавляется хаотично и независимо от стороны вращения. Если же звук вовсе не меняется, скорее всего проще его поменять. В хороших радиотоварах такой стоит от 30 до 100р.
Суть ремонта проста. Необходимо его просто почистить — с завода в нем присутствует токопроводящая смазка, которая в смеси с окислами и грязью начинает плохо проводит тот самый ток. Проще ее просто удалить.
Для начала идем в авто и снимаем магнитолу.
Как многие знают, снять ее даже при соблюдении всех правил бывает оооочень сложно) Я когда снял ее даже решил открутить боковые стопора, и все равно снять ее оказалось сложно. Дело в том, что она довольно туго сидит в рамке и крепко сидит в разъемах. Я долго сидел тянул ее за разные места и даже чуть не оторвал переднюю крышку. Пошел домой подумать.
Сидя за чашечкой кофе и сигаретой пришла в голову идея попробовать снять бардачек и попробовать подтолкнуть ее сзади. Пошел, открутил 5 болтов бардака, снял и увидел, что все вполне реализуемо. В рамке есть щель, как раз между магнитолой и задней стенкой. Необходимо просунуть маленькую отвертку в эту щель и подтолкнуть магнитолу изнутри.

Спустя 3 минуты, магнитола лежала у меня дома.
Как оказалось в процессе разборки, передняя панель держится на пластиковых защелках и без всяких шлейфов — там впаеная фишка по типу “папка>мамка”. Снять ее можно прямо в машине, а потом защелкнуть обратно. Есть ОДИН НЮАНС — Я рабирал магнитолу VDO CDR500(E). Как это на магнитолах фирмы Delco или других моделях я не знаю.
Откручиваем несколько шестигранных винтиков и вытаскиваем плату. Видим Крутилку громкости. Держится на плате на 5ти контактах и стопорной шайбе, которая так же впаяна по бокам.
Необходимо выпаять все это дело и аккуратно разобрать.

Чистим все спец-средством, собираем обратно и радуемся как оно теперь все работает)
Я сделал это не сразу, потому что контакты очень мелкие и нужен хороший паяльник с тонким жалом, а не мой советский с толстенным “сверлом”.
Надеюсь кому то поможет)

Всем привет!
Я думаю такая проблема не только у меня и не только на такой магнитоле!
Короче, суть вот в чем.
Штучка эта называется энкодер. Симптомы, подразумевающие ремонт типичны — некорректная работа крутилки громкости, звук прибавляется и убавляется хаотично и независимо от стороны вращения. Если же звук вовсе не меняется, скорее всего проще его поменять. В хороших радиотоварах такой стоит от 30 до 100р.
Суть ремонта проста. Необходимо его просто почистить — с завода в нем присутствует токопроводящая смазка, которая в смеси с окислами и грязью начинает плохо проводит тот самый ток. Проще ее просто удалить.
Для начала идем в авто и снимаем магнитолу.
Как многие знают, снять ее даже при соблюдении всех правил бывает оооочень сложно) Я когда снял ее даже решил открутить боковые стопора, и все равно снять ее оказалось сложно. Дело в том, что она довольно туго сидит в рамке и крепко сидит в разъемах. Я долго сидел тянул ее за разные места и даже чуть не оторвал переднюю крышку. Пошел домой подумать.
Сидя за чашечкой кофе и сигаретой пришла в голову идея попробовать снять бардачек и попробовать подтолкнуть ее сзади. Пошел, открутил 5 болтов бардака, снял и увидел, что все вполне реализуемо. В рамке есть щель, как раз между магнитолой и задней стенкой. Необходимо просунуть маленькую отвертку в эту щель и подтолкнуть магнитолу изнутри.

Спустя 3 минуты, магнитола лежала у меня дома.
Как оказалось в процессе разборки, передняя панель держится на пластиковых защелках и без всяких шлейфов — там впаеная фишка по типу “папка>мамка”. Снять ее можно прямо в машине, а потом защелкнуть обратно. Есть ОДИН НЮАНС — Я рабирал магнитолу VDO CDR500(E). Как это на магнитолах фирмы Delco или других моделях я не знаю.
Откручиваем несколько шестигранных винтиков и вытаскиваем плату. Видим Крутилку громкости. Держится на плате на 5ти контактах и стопорной шайбе, которая так же впаяна по бокам.
Необходимо выпаять все это дело и аккуратно разобрать.

Чистим все спец-средством, собираем обратно и радуемся как оно теперь все работает)
Я сделал это не сразу, потому что контакты очень мелкие и нужен хороший паяльник с тонким жалом, а не мой советский с толстенным “сверлом”.
Надеюсь кому то поможет)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector