Как проверить крышку трамблера

vik1213 › Blog › проверка искры без крышки трамблёра и без бегунка

Проверка искры без крышки трамблёра и без бегунка на тойотах 90-х годов.
ставим разрядник на установленном на месте трамблёре и катушке
снято лишь крышка трамблёра и бегунок
(фото на машине сделаю позже) пока так

Для тех, кто в теме, КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ — ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, замыкать в работе высокую сторону Нужно, размыкать нельзя

крутим стартером смотрим наличие или отсутствие искры.
вот собрал на скорую руку

катушка высокой энергии (зажигания) СГОРАЕТ при любом обрыве высокого напряжения, это :
провода
свечи
колпачки свечей
бегунок
сопротивление в бегунке, если есть
крышка распределителя
угольки крышки
сопротивление крышки, если есть
большой зазор на свечках
большой зазор между бегунком и крышкой

СНЯТИЕ КОЛПАЧКОВ СО СВЕЧЕЙ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ
последнее самая распространенная причина пробитой катушки

Вот фото растебушеной катушки от ЗИЛа, был в обрыве колпачёк свечи

по поводу установки китайских трамблеров на авто типа кариба в АЕ90-х кузовах, надо поставить наш (тойотовский) коммутатор, и все работает.
фото добавил

вот видюшка присланная хорошим человеком, у него на 4А вместо встроенной бобины стоит внешняя

Как видите оно работает, хреновая работа мотора это из-за плохого бензонасоса.

Катушка зажигания проверяется только заменой

или на аналогичном куске схемы включения на столе, можно использовать хоть самую древнюю схему с контактами и конденсатором, без конденсатора искра будет хиленькая и короткая около 2мм.

понравилась песенка до кучи покладу пока сюда, на день энергетика переложу))))

Recommendations

Comments 114

Искра на бобине с разрядником без крышки есть?

Завтра буду проверять, пошёл снег((

Ты на улице что ли?

Ессно на улице, гаражом ещё нескоро разживусь

При всем исправном, на разряднике слоновья искра

Эээммм… Шото не понял))

Ессно на улице, гаражом ещё нескоро разживусь

если нет, смотри сколько из 12 вольт остаётся, когда крутишь стартером, измерения прямо на + катушки зажигания, а — на корпусе трамблера,

для сравнения показания прибора прямо на клеммах аккумулятора при прокрутке стартером.

Завтра попробую и отпишусь.
Благодарю за поддержку)))

обязательно разрядник поставь, пусть из куска лЮминиевой проволоки, но он нужен, если 3мм не прошибает, а только меньше,
1, не хватает напряжения,
2, плохой сигнал с коммутатора,
3, плоха бобина.

Приветствую.
Наснимал вчера видеосессию — стоя, сидя, лёжа, Слава возле машины упал, Слава возле машины отжался))) Крутил-крутил — села батарейка. На этом ритуал поклонения Богу Солнца ВицлиПуцли закончился))) Понёс аккуму до дому, хвала Богу привёз с УкрАины зарядное устройство, хватило ума не всё распродать перед поездкой)))
В общем, отснял искру на бобине, искру на свечах, факт подачи топлива, а также совпадение всех меток.
Вроде всё есть. Но не заводится. Или всё-таки искра не такая, как должна быть?
ПС: Вот тут —

— все вчерашние видосики, прошу строго не судить — можно сказать первый опыт, а то обидеть видеооператора может каждый )))

Обидеть можно Режиссера, Оператор выполняет его волю))) Чуть по позже гляну…

Оператор тоже бывает с огоньком))))

Судя по звуку у тебя нормально с компрессией. С покраской меток на колене и палочки правильно придумал.

Метки не все проверил… сними крышку шестерни распредвала, там тоже метка нужная, можешь просто поменять местами бронепровода 1-й с 4-м, и 2-й с 3-м, потом заводи, начнет стрелять куда попало, вернешь на место, если заведется, неправильно вставлен трамблер или неправильно собран.

Подача топлива проверена с бензонасоса, а форсунки включаются?
если Свечи мокрые? то наверно так и есть…

Infiniti G20 Touring “Ночная Фурия” › Бортжурнал › Проверка крышки трамблера и бронепроводов.

Всем привет.
Сегодня хотелось бы получить совет про крышку трамблера и про бронепровода.
Так как у меня пропадает тяга когда включаешь дополнительные источники электропотребления, решил начать небольшие проверки состояния. Начал с трамблера, точнее с его крышки, и бронепроводов.

1.Крышка трамблера. Снять её не составляет труда. На всякий случай пометил куда какой провод вставляется))
Вообщем, даже по-моему мнению, человека который пока не соображает в этом, электроды сильно изношены — остаток 1мм(видно что в новом состоянии были 2мм). Бегунок тоже не очень.

2.Бронепровода. Замерил сопротивление проводов и нет ли перебоев при сгибании в разных местах. Перебоев нет. Сопротивление:
1.Провод до 1го цилиндра — 10,92кОм
2.До 2го цилиндра — 10,09кОм
3.До 3го цилиндра — 8,25кОм
4.До 4го цилиндра — 7,19кОм

Вывод: Провода вроде в норме. Крышку вместе с прокладкой надо менять — что думаете? Если менять то какой фирмы из бюджета заказывать лучше?

Infiniti G20 2000, двигатель бензиновый 2.0 л., 142 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Infiniti G20, 1999

Infiniti G20, 2004

Infiniti QX50, 2013

Infiniti FX37, 2012

Смотрите также

Комментарии 46

Я взял Блю принт и не парюсь, дёшего и сердито, и даже в жапане сделан)) запись добавлю сегодня, мой тоже подгнил.

Да, я тоже думал БлюПринт взять, у них бегунок точно как в оригинале. Но я заказал контракт в идеале — вот жду теперь, надеюсь на следующей неделе придет

Ну я поезжу, посмотрю как он себя покажет

провода просто проверить ночью или темном месте, пшикнув из “брызгалки” любой водой если будет искрить с проводов и крышки то меняй

В темноте капот открывал смотрел вроде всё норм. Насчёт воды спасибо за совет, надо попробовать)

www.drive2.ru/l/487477827097068109/ здесь писал про провода. в оригинале идут NGK. Проводам что ставил уже больше года, проблем нет, цена приятная

Да, цена у них норм, но пока перед НГ только трамблер себе позволить могу)) А вообще есть одни провода которые я мониторю давно, но никак не могу выделить на них финансы пока, т.к. цена по сравнению с остальными кусается))

Так а что с трамблером?

Возможно на фотках не видно, но там сильный износ электродов(50%), и бегунок уже толи изношен толи подпорчен(как будто ржавый)

Бегунок сгнил, но аналог не дорогой можно воткнуть, крышка все же дороже. По проаодам многие советуют сейву но они г.но страшное. Пока что как замена ngk, janmor в силиконе, другого получше не находил

Да я нашёл трамблер недорого, состояние нового. А насчёт проводов, свои проверю водой там видно будет, а так надеюсь куплю те которые давно хочу, они возможно даже покруче NGK будут))

Бегунок сгнил… Лучше конечно орига-быстрее сгниет чем сгорит) но дорогая зараза. От митскбиши или сузуки, та же деталь что в пакете ниссан но дешевле! Брал себе yek качество норм но крепление ппц. Нужно усики внутри подогнуть что бы не слетел, и норм ходит и в разы дешевле)

Бегунок явно подгоревший, можно аккуратно монеткой почистить, главное без фанатизма, чтобы не стереть “контактную группу”!
Я вообще чуть больше года назад покупал и ставил новые оригинальные крышку и бегунок, и езжу без проблем!недавно лазил туда, все замечательно, как новые были так и остались)))По-этому советую, если есть возможность бери новые крышку и бегунок!Тогда мне это вышло в 3к, сейчас не знаю сколько это стоит!
На край конечно лучше контракт, только хороший!
А броне провода в первый раз я брал контракт, а потом просто заказал силиконовые синие НГК, т.к. попался вариант недорогих…
www.drive2.ru/l/480422810737442896/
www.drive2.ru/l/464579123059097898/

Если верить Exist-y то сейчас оригинал бегунок от 900рублей, оригинал крышка от 1400рублей но ждать 2 месяца((
У меня трамблер старого типа + разъем 6+2провода.

Читать еще: Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Думаю взять бегунок BluePrint, и крышку только не знаю какую. Есть контракт 1500рублей, но о состоянии пока не купишь не узнаешь.

И ещё прокладку под крышку трамблера надо менять, но ни как найти не могу(

Бери оригинал крышку подороже, но должно быстрее приехать по срокам!
У меня трамблер тоже 6 тонких проводов и 2 толстых!
Прокладка не продается новая, только на контракте!

Может тогда контракт взять.

У меня получается не один разъём на трамблере(8контактов), а два разъёма(один 6 другой 2контакта)

А вон оно что, тогда наверно лучше контракт, такой как у тебя!

baza.drom.ru/irkutsk/sell…ssan-sr20de-33236506.html — вот нашёл, но и то у меня артикул родного совершенно другой, вот не знаю болт он ли подойдёт или нет

Ну цена то норм, только неизвестно внутренне состояние!Не писал продавцу, какой он заявляет пробег этого трамблера?

Нет, пока не писал. Тоже до компа только сегодня вечером доберусь, с телефона нет еле работает))

Как проверить крышку трамблера мультиметром

Проверка системы зажигания необходима при диагностике неисправностей автомобильного двигателя. Например, в таких ситуациях, когда двигатель не запускается, запускается и глохнет, неустойчиво работает на холостом ходу, присутствуют провалы в его работе. Следует отметить, что аналогичные неисправности возможны и при проблемах с карбюратором и с самим двигателем. Перечень неисправностей системы зажигания изложен на странице «Неисправности бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций».

Основным показателем нормальной работы системы зажигания является наличие устойчивой искры между электродами свечей зажигания. Так как система зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 бесконтактная, то проверять наличие искры стоит именно на свечах, а не между наконечником центрального бронепровода и «массой» как на автомобилях с контактной системой зажигания.
Поэтому выкручиваем все свечи, подсоединяем к ним наконечники высоковольтных проводов и кладем их на клапанную крышку двигателя («массу»). Включаем зажигание и вращаем коленчатый вал стартером. Наблюдаем за свечами. Стабильная, сильная сине-оранжевая искра между электродами свечей – показатель нормально работающей системы зажигания. Слабая, с перебоями искра, либо вообще ее отсутствие свидетельствует о проблемах с системой зажигания и необходимости проверки ее элементов.

Еще одна проверка заключается в визуальном поиске мест утечки тока. В темном гараже или в темное время суток поднимите капот автомобиля и заведите двигатель. Внимательно осмотрите катушку зажигания, высоковольтные провода, крышку трамблера, свечи зажигания. Утечка тока будет заметна в виде свечения или искровых разрядов на проблемных местах. «Пробитые» детали заменяем новыми.

Проверка коммутатора

Можно заменить коммутатор заведомо исправным, можно оценить его исправность по вольтметру.
Включите зажигание и посмотрите на вольтметр. При исправном коммутаторе стрелка вначале отклонится на небольшой угол (на 2-3 секунды), а затем займет свое нормальное положение. Если он неисправен, стрелка вольтметра перемещается к максимальному значению сразу, без паузы. Подробнее: «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Проверка датчика Холла

Проверку можно осуществить заменой датчика на заведомо исправный или при помощи вольтметра (мультиметра, автотестера работающих в режиме вольтметра). Прибор необходимо подключить к зеленому и черно-белому проводам идущим к датчику. Чтобы это сделать нужно проколоть провода двумя булавками и уже к ним подключить вольтметр. Медленно поворачивая коленчатый вал при включенном зажигании наблюдаем за показаниями прибора. Если датчик Холла исправен, то напряжение будет скакать от 0,4 В до максимального напряжения в бортовой сети. Неисправный датчик меняем, ремонту он не подлежит.

Проверка высоковольтных проводов (бронепроводов)

Визуально осматриваем провода. Загрязнения очищаем тряпкой смоченной в ацетоне. Выгоревшие внутри однозначно отбраковываем.
Мультиметром или автотестером (в режиме омметра) проверяем сопротивление каждого высоковольтного провода. У исправных проводов оно составляет 3,5 – 10 кОм. Если неисправен хотя бы один провод, желательно заменить не только его, но и весь комплект. Подробнее: «Проверка высоковольтных проводов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 231099».

Проверка свечей зажигания

Проверка свечей зажигания на наличие искры описана выше в общей проверке работоспособности системы зажигания. Наличие искры между электродами свечи является показателем ее исправности. Так же можно проверить исправность свечей зажигания специальным пробником. При проведении такой проверки прочитайте инструкцию к своему пробнику и следуйте ей.

Необходимо так же визуально оценить состояние свечей. Например, наличие черного нагара свидетельствует либо о неисправности самой свечи, либо несоответствии ее калильного числа требуемому для данного двигателя, либо о неисправности двигателя и т. д.
Более подробно о проблемах со свечами зажигания читайте на странице «Неисправности свечей зажигания».

Проверка катушки зажигания

Наличие искры между электродами свечей зажигания свидетельствует о том, что катушка («бобина») исправна. Более точно степень ее исправности можно определить с помощью мультиметра, автотестера и аналогичных им приборов, работающих в режиме омметра. Снимаем катушку зажигания. Подсоединяем омметр одним щупом к выводу «Б» катушки, а вторым щупом к выводу «К». Так мы проверим сопротивление ее первичной обмотки. Оно должно быть близко к нулю 0,4 – 0,5 Ом.
Далее опять один щуп к выводу «Б», а второй к выводу центрального бронепровода. Так мы проверим сопротивление вторичной (высоковольтной) обмотки. Оно должно равняться 4,5 – 5,5 Ом.
Потом один щуп к выводу «Б», а второй на корпус катушки. Так измеряется сопротивление изоляции. Оно равняется 50 МОм.
Помимо такой проверки визуально осматриваем катушку зажигания, проверяем наличие трещин и прогаров на ее крышке. Очищаем ее от загрязнений.
Неисправную катушку меняем.

Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания

Снимаем силиконовую трубку подведения разрежения к вакуумному регулятору со штуцера на карбюраторе. Запускаем двигатель. Создаем ртом в ней разрежение. Двигатель должен увеличить обороты. Если этого не произошло — вакуумный регулятор неисправен.
Также можно провести проверку вакуумного регулятора на разобранном трамблере (снята крышка, бегунок, пластмассовый защитный экран). Аналогичным образом создаем разрежение в трубке и наблюдаем как тяга диафрагмы регулятора поворачивает опорную пластину датчика. Если никакого движения нет, то вакуумный регулятор опережения зажигания неисправен. Неисправный регулятор меняем на исправный. По проверке вакуумного регулятора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 статья на нашем сайте «Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099», «Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Проверка центробежного регулятора опережения зажигания

Проверку центробежного регулятора опережения зажигания можно провести только разобрав трамблер. Необходимо оценить состояние и наличие пружинок, легкость расхождения и возвращения в исходное положение грузиков регулятора. См. «Центробежный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Снимаем крышку. Визуально оцениваем ее состояние – наличие трещин, прогаров, состояние контактов (четырех по бокам и одного подпружиненного в центре). При обнаружении неполадок – «пробит» корпус крышки, сильно окислены или разрушены контакты, изношен или залег контактный уголек меняем крышку на новую.

Проверка ротора распределителя зажигания (бегунка)

Снимаем крышку распределителя. Визуально оцениваем его состояние. При наличии прогаров, сильно окисленного или разрушенного контакта меняем бегунок. Проверяем омметром помехоподавительный резистор. Его сопротивление равно 1 кОм.

Проверка цепей низкого напряжения системы зажигания

Проверьте состояние контактов в разъемах (окислились, соскочили). Проверьте по схеме состояние проводов между коммутатором и выключателем зажигания, коммутатором и катушкой зажигания, коммутатором и датчиком Холла.

Проверка момента зажигания

Внимание! В конце поста несколько вопросов, если не трудно подскажите незнающему)
Из прошлого поста, как мы помним человек, что настраивал мне инжектор, сказал: «Выкини это российское говно, найди оригинальные с разборки или купи новые Beru».Т.к. на разборках не нашел оригинальные ВВ провода, пришлось брать новые, заодно решил поменять бегунок и крышку трамблера от этой же фирмы.

От Beru я забыл сфоткать, но там на всех проводах было 6,08-6,10.

Дальше идут фотографии состояния бегунка и крышки. Менял в июле этого года, когда машина на сто не заводилась и решили поставить новые в надежде что мб из за них.

Проверил заодно аккумулятор и генератор.
При работающем моторе без нагрузки показывает:

При работающем моторе с нагрузкой показывает:

В итоге после замены проводов, бегунка и крышки по ощущениям двигатель стал работать лучше и тише, считаю замену полезной)
И несколько вопросов для тех, кто прочитал:
1) Это нормально, что на старых проводах разный разброс в показаниях? На что оно влияет?
2) Каково состояние старого бегунка и крышки? Нужно ли было их менять?
3) Какое состояние генератора? Я так понимаю он же под нагрузкой должен выдавать 13,6V?

Читать еще: Как настроить часы на опель астра h

Вопрос обеспечения безопасного и быстрого запуска двигателя мотора волнует каждого автомобилиста. И ведущую роль в этом вопросе играет именно пусковая система автомобиля, которая по сути является своеобразным стартом при эксплуатации автомобиля. По этой причине чтобы не получилось неприятных ситуаций данная система всегда должна находится в исправном состоянии. И особое внимание при этом нужно уделять такому элементу системы зажигания как трамблер. Такой механизм можно назвать незаменимым в общей конструкции, а по сему, очень важно понимать признаки его неисправностей и хорошо разбираться в том, как в дальнейшем их можно устранить.

Какие признаки неисправностей трамблера?

Прерыватель-распределитель, а на самом деле так и звучит трамблер по-настоящему, является уникальным механизмом, который призван определять момент формирования в системе высоковольтных импульсов. Трамблер применяется для того, чтобы распределять сформированное электрическое зажигание по цилиндрам двигателей инжекторного и карбюраторного вида. Функции у трамблера сводятся к прерыванию первичной цепи зажигания и распределению между свечами цилиндров энергии в определенном количестве. В первом случае также трамблер обеспечивает в первичной обмотке катушки колебания, за счет которых и появляется высокое напряжение. Что касается признаков неисправности с таким элементом, то они могут быть следующими:

Мотор дергается непривычно и ненормально;
Силовой агрегат не заводится;
Появляется стук поршневых колец в процессе набора скорости;
Медленный набор скорости;
Увеличение расхода топлива.

Но главное в этом вопросе и то, что даже при наличии любого из этого фактора нельзя быть полностью уверенным в том, что проблема скрывается именно в распределителе зажигания. Но тем не менее, если они возникли обязательно следует что-то предпринять. А лучше всего заранее начать готовится к тому, что вероятнее всего трамблер придется ремонтировать.

Как отремонтировать трамблер?

Когда были выявлены неполадки в работе трамблера необходимо начинать готовиться к ремонту элемента. И первое, что необходимо в этом случае делать, так это правильно демонтировать трамблер. Чтобы сделать это для начала нужно проверить нет ли искр на работающем силовом агрегате. Если искры есть, то это говори о нарушении изоляции. После выполнения такой проверки нужно снять с клеммы АКБ провод минус. От самого трамблера отсоединить высоковольтные провода и шланг вакуума. Вынуть трос из привода дроссельных заслонок и снять кронштейн. Нанести на крышку трамблера и приводы вспомогательных устройств метки, чтобы сохранить стартовый момент зажигания. Отжать отверткой фиксатор разъема и вытащить провода. Затем вытащить резиновую заглушку и прокрутить коленвал так, чтобы в мертвой точке оказался поршень первого цилиндра. Добиться совпадения риски маховика со средним делением на шкале корпуса. На последнем этапе владелец авто должен открутить гайки вместе с крышкой элемента и вынуть сам элемент. Установку устройства необходимо совершать аналогично. но в обратной последовательности.

Подробнее о замене крышки трамблера в этом видеоролике:

Диагностика неисправностей крышки трамблера и их устранение

Назначение трамблера

Трамблер – это уникальный механизм, призванный определять момент, когда в системе зажигания начинают формироваться высоковольтные импульсы. Используется данное устройство для того, чтобы распределить электрическое зажигание по цилиндрам двух типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания – инжекторном и карбюраторном.

Трамблер по своей природе отличается от остальных узлов тем, что в своей структуре имеет довольно большое количество деталей, которые быстро изнашиваются. Но состояние данного механизма имеет прямое влияние на экономичность двигателя, а также его пусковые характеристики. Кроме того то, насколько эффективно работает трамблер, влияет также на общую динамику авто и на токсичность выхлопа.

Что касается функций данного механизма, то выделяют две основных:

Прерывание первичной цепи зажигания – таким образом трамблер обеспечивает в первичной обмотке катушки колебания тока, вследствие чего в первичной части возникает напряжение высокого уровня.
Распределение между свечами цилиндров энергию в необходимом количестве и последовательности.

Описываемый механизм незаменим также и тем, что в своей структуре имеет ряд механизмов, задача которых заключается в изменении угла опережения зажигания, которая зависит от режима работы мотора.

Следует отметить, что некоторые автомобили, а именно имеющие калильный, дизельный и компрессионный двигатели, не нуждаются в трамблере по той простой причине, что они располагают другим принципом воспламенения топливно-воздушной смеси.

Признаки неисправности

Прежде чем приступать к ремонту анализируемого механизма или же крышки трамблера, естественно, следует внимательно проверить его. Это поможет узнать конкретную причину возникшей неисправности и способ борьбы с ней.

Существуют определенные признаки, которые указывают на наличие неисправностей в работе трамблера. В их список попали такие:

Во время движения автомобиль непривычно, ненормально дергается.
Двигатель не заводится.
В процессе набирания скорости поршневые пальцы начинают стучать.
Автомобиль очень медленно набирает скорость.
Расход топлива значительно увеличивается.

Естественно, наличие какого-либо из вышеприведенных признаков еще не дает право утверждать, что проблема заключается именно в распределителе зажигания. Но при выявлении какой-либо из них следует начинать «бить тревогу» и, желательно, готовиться к ремонту трамблера.

В перечень наиболее распространенных неисправностей трамблера входят:

Бегунок, который прогорел.
Подгоревшие контакты, которые находятся в крышке трамблера.
Выхождение из строя датчика Холла.
Подшипник датчика Холла заклинило или же разболтало.
Появление трещин в крышке.
Штекер датчика Холла имеет плохой контакт.
Попадание масла в распределитель, несмотря на наличие защитной крышки.

Тут следует отметить, что все типы вышеприведенных проблем с трамблером подразумевают под собой осуществление замены неисправных деталей, помимо двух последних пунктов.

Ремонт

Итак, автовладелец выявил определенные неисправности в работе трамблера и готов приступить к самостоятельному ремонту этого узла. Первое, что необходимо знать в таком случае – это то, как правильно снять и установить трамблер обратно. Я рекомендую следовать такой инструкции:

Для начала: проверить, не видны ли искры на работающем двигателе. Сделать это можно, как правило, в темноте. Если искры просматривается, это дает повод утверждать о нарушении изоляции. Также крышка обязательно должна быть сухая и чистая, к тому же она склонна к прогоранию. Кроме этого, я советую проверить и соединения проводов, то есть факт целостности контактов. Поэтому клеммы в крышке, по крайней мере без особых усилий, не должны выниматься.
После совершенных базовых проверок снять с клеммы аккумулятора минусовой провод.
От трамблера отсоединить провода высоковольтного типа и вакуумный шланг.
Вынуть из привода дроссельных заслонок трос.
Вместе с проводами и шпильками снять кронштейн, который держит провода. Для этого открутить гайку и ни в коем случае ее не потерять.
На корпус, крышку трамблера и приводы вспомогательных устройств нанести специальные метки, которые при дальнейшей установке описываемого механизма на место помогут сохранить стартовый момент зажигания. В ином случае необходимостью выступит его регулировка.
При помощи отвертки отжать фиксатор разъема, к которому присоединен жгут приводов, и вытащить последние.
Вытащить резиновую заглушку, размещающаяся в корпусе картера сцепления.
Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока в верхней «мертвой» точке не окажется поршень первого цилиндра. При этом риска маховика должна совпасть со средним делением, что на шкале корпуса.
Открутить гайки и вместе с крышкой трамблера вынуть данное устройство.
Установку осуществить в обратной последовательности. Тут следует напомнить об обязательной проверке совмещения меток и момента зажигания.

Автовладелец должен знать, что каждый провод на крышке трамблера установлен в определенной последовательности, которая зависит от работы цилиндров. Так, из всех них обозначается лишь первый, а остальные должен установить уже сам водитель, при этом сделать это нужно против вращения часовой стрелки. Еще один обязательный фактор при осуществлении данной процедуры – взгляд автолюбителя должен быть со стороны бачка с антифризом, сделанный из пластика.

Не менее важный момент: если возникла необходимость замены крышки или бегунка, то демонтаж самого трамблера уже не требуется.

Итак, ремонт прерывателя-распределителя зажигания проходит в такие этапы:

Отсоединение высоковольтных проводов и снятие с автомобиля распределителя.
Снятие крышки и ее внимательный осмотр. Дело в том, что ее можно пробить (это проявляется в наличии тонкой темной полоски), а это устраняется исключительно при помощи замены на новую. Также в ней может выпасть центральный контакт (его еще называют угольком), что исправляется таким же несложным способом – заменой на новый.
Проверка бегунка, который также будет нуждаться в замене при факте наличия расправившегося предохранителя и темных полос, ржавчины, следов гари.
Снять пылезащитный экран: достать клемму низкого напряжения, для этого открутив винт ее крепления, после чего при помощи отвертки разжать лапки держателя и вынуть из него провода. Далее открутить два винта, которые крепят опорную пластину датчика Холла, и снять последнюю. После этого – из штифта пластины вытащить стопорное кольцо, для чего может понадобиться значительное усилие. Открутить винтики, которые крепят вакуум-корректор, после чего с применением отвертки выдернуть его тягу – теперь его можно полностью снять с трамблера. На заключительном этапе – выдернуть опорную пластину и проверить состояние ее втулки. В идеале на ней не должно быть каких-либо разрывов, и не должно быть заметно ее износа. Иначе возникнет необходимость полной замены этого элемента.
Снять пружинное кольцо, прижимающий штифт, который крепит муфту. Если уплотнительное кольцо порвалось, потеряло былую эластичностью или совсем истерлось – срочная замена. Вбить штифт из муфты, вынуть ее и регулировочные шайбы. В замене этот элемент нуждается, если его шипы «слизаны».
Вынуть центробежный регулятор и валик. При обнаружении люфтов, износа, выбоин, заусениц, факта несвободного вращения грузов и т.д. – заменить весь корпус трамблера.

Читать еще: Как поменять замок на двери ваз 2114

Ремонт трамблера, несмотря на то, что он считается сложной деталью и не менее капризной, можно осуществить собственными силами. Поэтому я советую не бояться и пробовать совершать данный процесс, при этом обязательно следуя поданным инструкциям.

Видео “ Замена крышки трамблера “

Посмотрев запись вы узнаете как самостоятельно можно заменить крышку трамблера в домашних условиях.

avtoexperts.ru

Одна из важнейших частей бензинового двигателя – это трамблер, официальное название прерыватель-распределитель зажигания.

Благодаря трамблеру электрические импульсы подаются на каждую свечу отдельно. Вследствие чего, производится разряд и соответствующие воспламенение топливной смеси, в каждой камере поршня. Характер работы до нынешних времен мало чем отличается от первых прототипов.

Может меняться тип устройства, его размеры, габариты, «посадка» в моторном отсеке, но не изменится задача, распределять разряды по цилиндрам. Учитывайте, что в авто гораздо больше одного цилиндра, почему и требуется распределительный механизм, равномерно разделяющий заряд по «отсекам».

Запомните главное, функционирование некоторых ДВС бензинового или газового цикла, невозможно без трамблера. В современных машинах стараются избавляться от них, виду не надежности. Меняют на индивидуальные катушки (модули зажигания), прикрепляющиеся к свечке отдельно или попарно. Как уже поняли, оформлены они в модули, где находится от двух до четырех катушек. Избавившись от распределителя, ток стали подавать напрямую с ЭБУ через транзисторные ключи, которые поочередно передавали 12 В на катушки. С последних импульсы «уходили» на свечу. Управляют катушками в таком случае контролеры. ЭБУ благодаря различным датчикам получает и анализирует сведения по двигателю, и уже на основании этого подает нужный сигнал к модулю. Оснащаются такими модулями зажигания, современные модели от производителей Мерседес, БМВ, Шкода, Ситроен, Пежо, Хонда, Субару и других.

Исключение составляют дизельные агрегаты, как известно, для воспламенения искра не требуется. Поджег, происходит благодаря сжатию воздуха и дизеля. Такой принцип работы для «бензина» не уместен, потому что в случае сжатия последнего, произойдет банальный взрыв.

Устройство

Существует два варианта распределителя, контактный и бесконтактный. Устройство обоих в принципе идентично, за исключением пары нюансов. Первоначально разберем контактную систему. Важно понимать конфигурацию только основных составляющих:

1. Корпус, куда вставляется вал, он же привод устройства.

2. Привод, часто называют ротором, за счет имеющейся шестерни, которая находится в сцеплении с промвалом (он же промежуточный вал, корректирующий обороты) или непосредственно распредвалом. Зависит все от конструкции и модификации мотора.

3. Катушка с обмоткой.

4. Прерыватель, с группой клемм и парой муфт или датчик Холла, в зависимости от спецификации.

5. Бегунок – это диэлектрик, который крепится к валу и вращается вместе с ним. На него передается разряд, который через контакт (зайчик) на крышке, «уходит» на высоковольтные провода.

6. В старых авто (ВАЗ, Москвич, Волга, некоторые иномарки), есть октан-коректор, позволяющий регулировать скорость оборотов вала, в зависимости от того, какое октановое число бензина используется.

Кроме того, помимо перечисленных элементов, есть еще регулятор напряжения. Он обеспечивает защиту контактов от избыточного тока, виду того, что часть этого заряда забирает конденсатор на себя.

Как работает эта система, наверное, многие захотят узнать. Так вот, в тот момент, когда водитель поворачивает ключ, цепь замыкается и напряжение направляется на стартер. Тот в свою очередь благодаря бендиксу (своеобразная шестеренка) зацепляется с венцом маховика, отчего вращения коленвала передаются на трамблер. Далее в обмотки происходит замыкание и образовывается низковольтный ток, после чего клеммы размыкаются, и на вторичной цепи возникает высоковольтный ток, поступающий на крышку, через контакт и дальше соответственно напряжение передается на «броню». Такая работа и тип устройства присущи моделям от ВАЗ, Москвич, некоторым старым иномаркам БМВ, Фиат.

Но, не стоит забывать и о более современных версиях трамблера, с бесконтактной системой зажигания, в паре с которым идет регулятор импульсов, вместо прерывателя. Не редко, владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2110, 2107, Газелей устанавливали бесконтактные распределители. Всего существует три типа, но большое распространение в автомобильной промышленности получил, только датчик Холла.

В него входит магнит, полупроводниковые пластины с чипами, а также специальные затворные системы, которые и пропускают магнитное поле.

Датчик Холла, полностью заменяет собой прерыватель, который использовали в первых версиях узла. В паре к регулятору обязательно идет такое устройство, как коммутатор, то есть он выполняет задачи по разрыву цепей в катушке.

В целом же, принцип работы полностью аналогичен. Вращающийся коленвал воздействует на трамблер с регулятором, последний формирует импульсы и передает их на коммутатор. А коммутатор уже создает напряжение в самой катушке. Далее напряжение получает распределитель, направляющий его по броне проводам. Такие устройства характерны моделям от Шкода, БМВ (прежних годов), Тойотам и другим, да и современные модели от ВАЗ, также оснащаются таким типом зажигания.

Неисправности трамблера

Проблемных мест для такой детали, более чем достаточно, учитывая её сложную работу в системе автомобиля. Выйти из строя, может любая деталь. Итак:

• Проблемы с крышкой. Неисправности могут быть связаны с повреждением крышки, как механическими, к примеру, трещина или же образование окиси на контактах.

Не редко встречается, что ломается «зайчик», решение для этого только покупка новой крышки.

Окислившиеся детали придется очистить раствором со спиртом, высушить. Часто, что проблема связана с избыточной влажностью в том месте, поэтому удостоверьтесь, что там нет влаги.

• Наиболее частой проблемой распределителей, считается бегунок. Может перегореть предохранитель-резистор.

• Конденсатор. Если он неисправен, на свечи подается повышенный ток.

• Еще одна неисправность, которая возникает редко, чаще после серьезных механических повреждений. Заключается она в изменение плоскости вращения вала, его прогибе или заклинивании. Решение только замена детали целиком.

• Износ самого корпуса, неисправность, как таковая редкая, потому что, как и в предыдущем случае, причиной служит механическое повреждение узла. Решение полная замена.

Как проверить исправность?

Проверять работоспособность узла нужно несколькими способами, некоторые из них, прямо указывают на проблемы с той или иной частью. К примеру, если у вас возникли сомнения в правильности работы конденсатора, проверить его достаточно просто.

Отсоединяем его и касаемся массы, в случае, если слышится треск, то деталь исправна. Если треска или других шумов не наблюдается, нужна замена.

Проверить состояние внутренних частей сложней, особенно старой модификации. Некоторые признаки могут свидетельствовать о нарушениях в работе или полном износе некоторых частей. К примеру, потеря мощности, пропажа ХХ (холостой ход), появление рывков, могут свидетельствовать о проблемах с муфтами, втулками, контактами на прерывателе.

Проверяйте контактную группу, зазоры между ними, состояние изоляции проводов, состояние клемм. Не забывайте и о проверке бегунка, ведь по сути, именно он передает ток к проводам. Проверка довольно сложная. Вам необходимо:

• Снять бегунок, небольшой провод и зачистить его с двух сторон.

• Одним из концов обмотать пластину бегунка, второй закрепить к массе.

• Далее поднести к пластине наконечник бронепровода.

Если появится искра, то узел исправен, если нет, потребуется замена, потому что вышел из строя резистор, который служит, для соединения двух пластин бегунка.

В остальных случаях, проверка может заключаться в визуальном осмотре, например, прогар крышки, повреждения корпуса и тому подобное, отлично диагностируются внешне, без необходимости детального разбора узла.