Как проверить катушку зажигания матиз
Avtotehpomosch-kruglosutochno.ru

Автомобильный портал

Как проверить катушку зажигания матиз

DAEWOO Matiz: 0,8 литра неприятностей. Часть 2

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Сегодня я продолжу рассказывать вам о неприятностях, которые могут возникнуть на автомобиле. Речь пойдет все о том же Daewoo Matiz, о котором я рассказывал ранее. Если вы не читали предыдущую статью про этот автомобиль, то можете ознакомиться с ней здесь.

Не прошло и месяца, как это авто вернулось к нам в центр с жалобой на неустойчивый холостой ход, «троением» и отсутствием тяги. Удивлению не было предела, так как после последнего ремонта ломаться там было уже нечему, ведь почти половина мотора уже была заменена. Если быть точнее, было заменено: трамблер с катушкой зажигания, свечи, высоковольтные провода, система EGR, отрегулированы зазоры клапанов, заменен ремень ГРМ и его натяжитель, установлены новые форсунки.

В общем, ремонт был достаточно большой. И как говорится в очень старом мультфильме: «Шо, опять?».

Дело ясное, что дело темное, надо вновь разбираться, в чем проблема. В общем, как обычно, подключаем сканер и смотрим коды неисправностей. Сканер выдал несколько ошибок:

  • Р0320 – Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction, или неисправность цепи частоты вращения двигателя с распределителя зажигания;
  • Р0505 – Idle Air Control System Malfunction, или неисправность системы регулирования холостого хода.

Если помните, в первой части рассказа об этом автомобиле речь шла как раз о трамблере, о механической поломке задающего диска. И в первые минуты после прочтения кодов неисправности в голову забралась мысль о новой поломке трамблера, так как симптомы достаточно похожи. В то же время еще одна мысль – о возможном ослаблении натяжителя ремня.

Взяв себя в руки, я принял решение о проверке ремня и трамблера, как говорится, с пристрастием. Первым делом скинул кожух ремня ГРМ и убедился в его нормальной натяжке. Это уже хорошо! Следующем шагом подключаюсь с трамблеру мотортестером.

Но прежде чем лезть в паутину проводов, давайте посмотрим на схему, чтобы понимать, куда мы будем подключать мотортестер и что будем смотреть. Вот схема системы зажигания этого мотора (картинка кликабельна):

Как видно из схемы, на разъем трамблера приходит всего четыре провода. Прежде всего, это «масса» (черный провод) и питание (красно-желтый провод). И еще два провода, идущих в ЭБУ:

  • своего рода сигнал датчика положения коленчатого вала (красный провод);
  • сигнал датчика распределительного вала, указывающий на ВМТ первого цилиндра (белый провод).

Последние два провода для нас самые важные, так как именно по этим сигналам блок определяет момент импульса на катушку зажигания для формирования искры.

Малость забежал вперед и не сказал о том, что катушкой зажигания на этом двигателе управляет ЭБУ. Это типичная схема для дешевых автомобилей: катушкой управляет блок, а распределение высоковольтных импульсов осуществляет трамблер.

Ну а теперь пора проверить все основательно. Будем использовать мотортестер – незаменимое оружие в диагностике!

Подключаемся к разъему трамблера и в первую очередь проверим питание, «массу», а также импульсы сигналов положения коленчатого вала и распределительного вала, поступающие с распределителя в ЭБУ.

Вот результат измерения (кликабельно):

Видно, что сигналы датчиков положения коленчатого и распределительного валов имеют место быть, «масса» и питание катушки также присутствуют. Но, судя по осциллограмме питания, катушка срабатывает далеко не в каждый рабочий цикл двигателя.

А давайте воспользуемся индуктивной линейкой и снимем еще и сигнал с высоковольтного провода:

Запускаем двигатель. Нескольких минут достаточно, чтобы понять, в чем дело:

В общем-то все, причина неисправности ясна: это пропадание искры. Теперь надо понять, что именно вызывает такой дефект. Как мы знаем, первичной цепью катушки управляет блок. И управляет на основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов.

Теперь включаем логику: сигналы датчиков коленчатого и распределительного валов есть, они стабильные, не прерываются. Это видно по осциллограмме.

А вот высоковольтные импульсы периодически пропадают. Причин две:

  • неисправна сама катушка зажигания;
  • неисправен блок управления.

Вполне возможно, что и сама катушка пришла в негодность, но как я писал в самом начале, катушка новая. Чтобы выяснить, где проблема – в блоке управления или в катушке, я снял сигнал с блока на катушку зажигания (по сути, первичное напряжение):

Как видно на осциллограмме, импульс на катушку зажигания с блока управления также периодически прерывается. К сожалению, это говорит о неисправности блока управления.

Чтобы окончательно убедиться в этом, я произвел дополнительные замеры сигналов, но уже непосредственно на разъеме ЭБУ. Сигналы получились идентичные тем, что и на катушке зажигания.

Конечно же, были произведены все замеры питания блока ЭБУ и качество «массы», но все оказалось в отличном состоянии.

Вывод – электронный блок управления двигателем подлежит замене. К сожалению, ремонт данного ЭБУ практически невозможен: он залит изнутри специальным компаундом. Есть, конечно, методы, но об этом, я наверное расскажу вам в другой статье, если доведется это делать.

Удачи вам, и меньше поломок!

Николай Боков, Алексей Пахомов

Матиз 0.8л модульзажигания

#1 alex24.73

  • НП АДАКТ
  • 6643 сообщений
    • Город: г. Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    • Пол: Мужчина

    #2 solovyov-maks

  • Пользователи
  • 159 сообщений
    • Город: Украина, Донецк
    • Пол: Мужчина

    Matiz 0.8, без трамблера.
    Какое сопротивление должно быть в катушке(МЗ) по первички и вторичке.

    Прикрепленные файлы

    • Безымянный.bmp2.25МБ 13 Количество загрузок:

    #3 alex24.73

  • НП АДАКТ
  • 6643 сообщений
    • Город: г. Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    • Пол: Мужчина

    К сожалению это не та катушка. Нужен модуль зажигания на 3 свеси.

    ЗЫ. И болишая просьба к solovyov-maks. Подписывать файла и картинки божилать, не у всех халявный трафик. А 2,25мВ за скрин, это круто

    #4 Владимирыч

    Любитель острых осчучений.

  • APC-Пользователи
  • 10868 сообщений
    • Город: Ростов-на-Дону.
    • Пол: Мужчина

    #5 alex24.73

  • НП АДАКТ
  • 6643 сообщений
    • Город: г. Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    • Пол: Мужчина

    #6 Владимирыч

    Любитель острых осчучений.

  • APC-Пользователи
  • 10868 сообщений
    • Город: Ростов-на-Дону.
    • Пол: Мужчина

    #7 alex24.73

  • НП АДАКТ
  • 6643 сообщений
    • Город: г. Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    • Пол: Мужчина

    #8 Владимирыч

    Любитель острых осчучений.

  • APC-Пользователи
  • 10868 сообщений
    • Город: Ростов-на-Дону.
    • Пол: Мужчина

    #9 denkisan

    Радиолюбитель уже 62 года

  • APC-Пользователи
  • 3556 сообщений
    • Город: Kазань
    • Пол: Мужчина

    Прикрепленные файлы

    • K5B11F05.png26.11К 104 Количество загрузок:
    • SiriusD32._1BRC.jpg50.68К 84 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал denkisan: 18 January 2009 – 21:01

    Старайся делать добро! Как аукнется, так и откликнется! тел. 89053762044.он же и Whats App.

    #10 alex24.73

  • НП АДАКТ
  • 6643 сообщений
    • Город: г. Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    • Пол: Мужчина

    Сообщение отредактировал alex24.73: 18 January 2009 – 20:56

    АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

    Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.

    Как проверить катушку зажигания матиз

    Daewoo Matiz. Низкая компрессия в двигателе : причины

    Причины низкой компрессии

    Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

    На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

    -проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
    -задиры на стенках цилиндров;
    -негерметичность клапанов ГРМ;
    -прогар/повреждения прокладки блока;
    -трещины в самом блоке или ГБЦ;

    Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
    Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

    Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

    Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

    Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

    Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

    Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
    Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

    Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

    Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
    Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
    Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
    Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
    Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

    После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

    По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

    Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
    Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

    Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

    Как проверить катушку зажигания

    Проверить катушку зажигания автомобиля можно разными способами, но мы рассмотрим самые простые, которые под силу даже начинающим автолюбителям.

    В нашем с Вами мире на данный момент используется три основных вида систем зажигания:

    1. Классическая система с разносчиком искры (трамблёр). Эта система морально устарела и уже давно не ставится на новые автомобили. Но на старых авто она ещё встречается часто
    2. Double ignition system (DIS) — эта система не имеет разносчика искры и за счёт этого получила широкое распространение. В народе она получила название — система с холостой искрой. Всё дело в том, что к одной катушке подключено две свечи и, соответственно, искровой пробой происходит одновременно сразу в двух цилиндрах — в одном на такте сжатия, а во втором на такте выпуска (холостая искра). Именно данная система установлена на Шевроле Лачетти
    3. Coil On Plug (COP) — дословный перевод — «катушка на свече». Название говорит само за себя. То есть, на каждую свечу одета собственная катушка. Это самая современная на данный момент система зажигания.

    Системы зажигания постоянно модернизируются и усовершенствуются, но одно остаётся неизменным — применение принципа индуктивности для преобразования низкого напряжения в высокое. Другими словами — все эти системы объединяет использование катушек зажигания. Они могут отличаться по виду, мощности, напряжению и так далее, но принцип работы неизменен. Это значит, что и методы проверки практически одинаковы.

    Принцип работы катушки зажигания

    Катушку зажигания на простом языке можно назвать обычным повышающим напряжение трансформатором. Её задача преобразовать низковольтное напряжение (6-15В) в высокое (20-30кВ). Она, как и трансформатор, состоит из двух обмоток — первичной и вторичной. Первичная низковольтная катушка состоит из небольшого количества витков, а вторичная из большего.

    Но есть ещё один нюанс. Витки в катушке расположены определённым образом, что позволяет катушке, кроме индуктивности, иметь ещё и ёмкость. То есть, своего рода — колебательный контур.

    При подаче тока в первичную обмотку в катушке генерируется магнитное поле. Наведенное напряжение генерируется в катушке путем самоиндукции. В момент воспламенения ток в катушке прерывается выходным каскадом (в старых системах — контактами прерывателя). Мгновенно сворачивающееся магнитное поле генерирует высокое индукционное напряжение в первичной обмотке. Оно трансформируется на вторичной обмотке катушки и преобразуется в соотношении — количество витков вторичной обмотки отнесенное к количеству витков первичной обмотки. В свече зажигания происходит высоковольтный разряд с ионизацией искрового промежутка и прохождением тока. Это продолжается, пока накопленная энергия не будет истрачена.

    Эти все физические явления, наверное, мало кому интересны, поэтому давайте отвлечёмся и посчитаем, на мой взгляд, интересные факты. Сколько раз свеча зажигания «производит» искру за свой срок службы?

    Количество искрообразований = «об/мин» умножить на «количество цилиндров» и всё это разделить на 2. Возьмём обычный 4-цилиндровый 4-тактный двигатель. Допустим, обороты двигателя составляют 3000 об/мин. Значит количество искрообразований = 3000 х 4/2 = 6000 искр / мин!

    Свечи я меняю раз в 30000 км.

    Если пройденное расстояние составляет 30 000 км со средней частотой вращения коленчатого вала двигателя 3000 об/мин при средней скорости 60 км/ч, то количество искрообразований составляет 45 000 000 на каждую свечу зажигания! Во как трудится катушка зажигания! Как Золушка, прям

    Поэтому катушка зажигания вполне заслуженно может когда-нибудь устать и молча выйти из строя.

    Как проверить катушку зажигания

    Катушку зажигания можно проверить несколькими способами:

    • заменой на заведомо исправную — это самый точный метод проверки
    • осциллографом мотор-тестера
    • омметром
    • «на искру»

    Допустим, мы обычные автолюбители и у нас нет в запасе рабочих катушек и, уж тем более, мотор-тестера. Остаётся два последних варианта.

    Но вариант «на искру» также требует некоторого оборудования, а именно — высоковольтного разрядника

    Банальным выкручиванием свечи и проверкой искры абсолютно ничего не выяснишь. Искра будет и при исправной катушке и при уставшей. А вот при установке свечи обратно в цилиндр во втором случае искры уже не будет. Почему?

    Потому что на напряжение пробоя влияет несколько факторов и самый главный из них — давление! Чем выше давление, тем больше требуется напряжение пробоя на одном и том же искровом промежутке.

    То есть, чтобы пробить зазор 1мм в свече зажигания при атмосферном давлении (выкрученной свече) требуется гораздо меньшее напряжение, чем при большем давлении (вкрученной свече), так как давление в цилиндрах при работающем двигателе гораздо больше атмосферного.

    А разрядник даёт возможность изменять расстояние между своими электродами в широких пределах. Это позволяет выставить зазор для проверки в несколько миллиметров. Но эти несколько миллиметров требуют такого же напряжения пробоя, как и 1мм на свече, ввернутой в цилиндр при работающем двигателе.

    Как проверить катушку зажигания мультиметром

    Остаётся самый простой способ, как проверить катушку зажигания — мультиметром. Этот прибор уже есть практически в каждом доме, поэтому это самый доступный способ проверки.

    Суть проверки заключается в измерении сопротивления первичной и вторичной обмоток. Алгоритм действий одинаков для всех видов катушек. Отличия есть в сопротивлении первичной обмотки новых катушек по отношению к катушкам старого образца. Новые катушки имеют меньшее сопротивление первичной обмотки и за счёт этого удаётся получить более высокую энергию. В старых — около 3-4 Ом, а в новых — около 1-2 Ом.

    Первым делом проверяем вторичную обмотку. Для этого необходимо установить мультиметр в режим измерения сопротивления до 20 кОм и подключить щупы к высоковольтным выводам катушки зажигания

    Сопротивление должно быть около 13-14 кОм

    Примечание! Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания имеет допуски. При температуре окружающей среды 21 градус сопротивление вторичной обмотки может составлять 11.5 кОм — 14 кОм. Также учитывайте температуру, погрешность Вашего омметра и сопротивление самих щупов!

    То же самое делаем и со второй катушкой

    Затем отключаем низковольтный разъём от катушки зажигания

    Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления до 200 Ом и подключаем щупы к низковольтным выводам катушки. Сопротивление должно быть около 1 -2 Ома при температуре окружающего воздуха 21 градус по Цельсию.

    Так же проверяем вторую катушку зажигания.

    На этом проверку можно закончить, но лучше ещё, конечно, снять катушки зажигания, очистить их и визуально осмотреть на наличие следов пробоя или трещин.

    Снятие или замена катушек зажигания

    Для этого понадобится всего два инструмента — торцевой ключ на 10 мм и крестовая отвёртка.

    Отворачиваем три гайки крепления пластины катушек зажигания. Одна под первой катушкой

    вторая между катушками вверху

    третья под второй катушкой

    Снимаем обе катушки в сборе

    Останется только крестовой отвёрткой открутить 4 болтика и снять катушки с пластины.

    Хочется отдельно обратить внимание на то, что если выйдет из строя одна из катушек, тогда перестанут работать сразу два цилиндра, что, согласитесь, будет ощущаться гораздо ярче, чем пропуски воспламенения в одном цилиндре. Поэтому если проблема возникает в одном конкретном цилиндре, тогда ищите проблему не в катушке зажигания.

    Есть вопросы или дополнения? Пишите в комментариях.

    Daewoo Matiz | Проверка катушки зажигания | Дэу Матиз

    Если искры по-прежнему нет, снимите ВВ провод, идущий от катушки к распределителю и проверьте состояние его контактных клемм. При помощи омметра проверьте провод на наличие признаков обрыва.

    5.2 Проверка катушки зажигания

    Разумно будет на время дальнейшей проверки заменить провод заведомо исправным. Если замена провода не приводит к восстановлению исправности искрообразования, проверьте исправность подачи напряжения на катушку от выключателя зажигания при повороте ключа в положение ON не запускайте двигатель.

    Подсоедините лампу-пробник на 12 В к отрицательной клемме батареи, дэу матиз катушка зажигания надежно заземленному элементу на блоке двигателя.

    Отсоедините от катушки электропроводку и проверьте дэу матиз катушка зажигания напряжения батареи на клемме бело-зеленого провода контактного разъема. Если напряжение отсутствует, проверьте состояние электропроводки на участке цепи между катушкой и выключателем зажигания.

    Более подробную информацию по цветовой маркировке проводов см.

    Если питание на катушку подается исправно, подсоедините лампу-пробник на светодиоде к положительной клемме батареи. Контактный щуп лампы дэу матиз катушка зажигания клемме светло-зеленого провода дэу матиз катушка зажигания разъеме электропроводки катушки, затем проверните двигатель стартером, — лампа должна при проворачивании двигателя мигать. Данная проверка позволяет удостовериться в исправности поступления триггерного сигнала сигнала заземления от РСМ и силового транзистора.

    Если триггерный сигнал имеет место, следовательно, РСМ, датчик положения распределительного вала и силовой транзистор функционируют исправно. Во избежание риска выхода из строя РСМ используйте в ходе данной проверки только лампу-пробник на светодиоде!

    При выявлении признаков нарушения подачи триггерного сигнала проверьте состояние резистивно-емкостной сборки и силового транзистора см. Раздел Проверка состояния и замена силового транзистора модели и г. Разъем резистивно-емкостной сборки прикреплен скотчем к жгуту электропроводки непосредственно слева от распределителя зажигания.

    Если транзистор и резистор в порядке, переходите к проверке датчика положения распределительного вала см. Главу Системы дэу матиз катушка зажигания двигателем. При исправном поступлении напряжения питания и триггерного сигнала отсутствие искрообразования может быть объяснено внутренними неполадками в катушке зажигания, — произведите измерение сопротивлений ее первичной и вторичной обмоток см.

    Раздел Проверка состояния и замена катушек зажигания. В случае выявления признаков обрывов, замените катушку.

    Если выполненные проверки подтверждают исправность функционирования и состояния всех перечисленных выше компонентов, следует отогнать автомобиль на станцию техобслуживания для проведения диагностики РСМ. Сканер подключал?

    Daewoo Matiz & Ravon R2 Клуб

    Сий маленький ,но очень полезный зверёк, может сильно урезать процессы тыкания в разные части машины в поисках неисправности. Напряжение, создаваемое питанием блока катушек, должно быть равно напряжению на выводах АКБ. Если величины напряжений не совпадают, блок катушек подлежит замене.

    Сдвиньте резиновые защитные колпачки с выводов блока катушек зажигания, после чего отсоедините наконечники проводов высокого напряжения. Демонтируйте блок катушек зажигания.

    Тут жеоколо магазина поставил один из них, который подошёл по размеру, проблем при замене провода не быломоторчик радостно зажужжал всеми тремя цилиндрами, и я окрылённый радостью от проделанного ремонта пошёл домой спать. На утро выйдя неспеша на работу начал заводить двигательно Дэу матиз катушка зажигания я вновь вернулся к своей машинке, начал конечно же с проверки искрыона как это не странно была на всех цилиндрах,и на центральном проводе Благо свечной ключ у матизовых свечек на 21 и он дэу матиз катушка зажигания у меня остался от жигулей, свечки незамедлительно были извлечены.

    Читать еще:  Пежо 308 когда менять цепь грм
    Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×
    Adblock
    detector