Как поменять датчик кислорода

labavto.com

Одним из важных элементов системы выпуска двигателя является кислородный датчик или лямбда-зонд. Поломка этого устройства может стать причиной серьезных неисправностей транспортного средства, поэтому водитель всегда должен заботиться о диагностике регулятора. Из этого материала вы узнаете, какие у лямбда-зонда признаки неисправности, по каким причинам регулятор ломается и как произвести его замену.

Отчего кислородный датчик может выйти из строя?

Демонтированный обгоревший лямбда-зонд

Перед тем, как приступить к диагностике признаков и симптомов, а также ремонту той или иной неисправности своими руками, предлагаем вам ознакомиться с причинами выходу из строя регулятора.

Итак, почему регулятор не работает:

Использование низкокачественного топлива. Если в топливе содержатся железо, вода, элементы нефтяного распада, свинец и прочие вредоносные вещества, это приведет к поломке регулятора. Такие компоненты забивают платиновые электроды достаточно быстро, чтобы забить их, потребуется две-три заправки некачественным топливом.
Неисправность подогрева. Датчик кислорода оборудуется специальным подогревом. Если подогрев выходит из строя, регулятор может выдавать ошибку о работе. Подогрев является важным элементом, поскольку именно благодаря подогреву водитель получает точные сведения от лямбда-зонда. Если регулятор работает без подогрева, то он будет выдавать неверное количество кислорода в выхлопе. Соответственно, подогрев вступает в работу сразу же после запуска мотора. Поломка подогрева подразумевает ремонт и замену датчика в целом, поскольку при отсутствии подогрева смысла от регулятора не будет.
Перегрев корпуса лямбда-зонда в результате того, что был неверно установлен угол опережения зажигания. Также симптом перегрева может проявиться в результате слишком обогащенной горючей смеси.
Если состояние маслосъемных колец плохое, то это может привести к попаданию в выхлопную трубу моторной жидкости. Соответственно, ее воздействие на датчик может быть губительным и возникнет необходимость ремонта или замены устройства.
Сбои в работе системы зажигания являются еще одной причиной, по которой лямбда не работает. Речь идет о свечах, катушках, всевозможных модулях и проводке. Причиной могут служить хлопки в выхлопной трубе — они способны разрушить хрупкую керамику устройства.
Во впускном коллекторе мотора проявляются удары.
Неправильный запуск мотора авто. Необходимость ремонта неисправности возникает в результате многократных и при этом неудачных попыток старта мотора автомобиля, еще и от того, что эти попытки проводятся в небольшие промежутки времени. В результате несгоревшее топливо накапливается в выпускном коллекторе отработавших газов мотора. При появлении ударной волны топливо может воспламениться.
Попадание на керамический элемент различных расходных материалов — растворителей, охлаждающих жидкостей, моющих средств и т.д., может вызвать необходимость ремонта регулятора.
Применение герметиков при монтаже регулятора может привести к серьезным проблемам. Особенно, если при комнатной температуре они могут вулканизироваться или в их составе содержится силикон.
В результате обрыва либо плохого контакта устройства, а также при замыкании на массу выходной проводки возникает необходимость ремонта.
Если мотор работает с неверно отрегулированными клапанами , которые могут быть поджаты или зажаты, либо же с клапанами, которое долгое время не регулировались.
В цилиндрах мотора неправильный уровень компрессии. Если компрессия неравномерная, то это может привести к несбалансированному сгоранию горючей смеси.
При монтаже ремня ГРМ были неверно выставлены метки устройства, либо же они могли быть нарушены в ходе эксплуатации транспортного средства.
Засорение бензиновых форсунок мотора. Также необходимость ремонта неисправности возникает в результате засорения бензиновых форсунок мотора либо из-за того, что в их работе возник дисбаланс.

Закоксованный кислородный датчик

Основные признаки неисправностей

Далее рассмотрим признаки, которые позволят произвести диагностику и проверить, работает ли корректор лямбда-зонда и датчик в целом или нет. Как показывает практика, устройство выходит из строя постепенно, а не сразу. Поэтому если вы не знаете, где установлен лямбда-зонд и как произвести его проверку, то вероятнее всего, признаки поломки вы выявите не сразу. Но если вы ознакомитесь с признаками, описанными ниже, то проблем во время проверки у вас не возникнет.

Итак, выход из строя регулятора можно условно разделить на несколько этапов.

Первым признаком является то, что устройство перестает работать в нормальном режиме. В частности, во время определенных рабочих моментов двигателя регулятор отказывается генерировать сигнал. В результате налаженность оборотов холостого хода начинает дестабилизироваться, то есть обороты плавают. Этот признак может свидетельствовать о необходимости восстановления устройства. Следует отметить, что обороты могут плавать в очень большом диапазоне, соответственно, со временем это может привести к снижению и потере качества горючей смеси.
Еще один признак, который говорит о необходимости восстановления устройства, это то, что машина начинает дергаться. В результате запуска и проверки мотора вы можете услышать нехарактерные для его работы хлопки. Кроме того, если при проверке вы заметили, что на приборной панели загорелся новый индикатор, то этом говорит о том, что устройство необходимо проверить более подробно с помощью мультиметра. Если мультиметра у вас нет, то обратитесь за помощью к электрику.
Следующим этапом, по которому можно проверить неисправность, является полный выход из строя регулятора при работе на непрогретом двигателе. При этом блок управления будет предупреждать водителя о неисправности и необходимости ремонта — мощность двигателя снизится, при нажатии на педаль газа будет ощущаться замедленная реакция авто. Из-под капота будут доноситься те же хлопки, машина при движении будет дергаться — эти признаки неисправности говорят о том, что нужно произвести ремонт и восстановить устройство.
Один из наиболее опасных признаков неисправности является перегрев мотора.
Также о необходимости ремонта и восстановления может говорить повышенный расход топлива, а из глушителя автомобиля может появиться неприятный запах с признаком токсичности.
Если у вас современный автомобиль, то в результате поломки устройства может сработать система аварийной блокировки. Соответственно, дальнейшее движение на транспортном средстве будет невозможным, единственный выход — вызвать эвакуатор и отвезти авто в ремонт.
Одним из самых плохих вариантов дальнейшего развития событий может стать разгерметизация устройства, поскольку при разгерметизации езда на машине будет невозможной. Есть большая вероятность выхода из строя двигателя. Когда происходит этот процесс, отработавшие газы не выходят через глушитель, а поступают в заборный канал. Когда водитель жмет на тормоз, датчик видит переизбыток кислорода в системе, в результате чего выдает огромное количество отрицательных импульсов. Таким образом, система управления впрыском может полностью выйти из строя. Если регулятор разгерметизировался, об этом можно узнать в результате потери мощности, которая особенно ощущается при быстрой езде. Рывки и хлопки, а также неприятный запах — те же симптомы поломки. Также можно проверить корпус выпускных клапанов и места монтажа свечей — на них может образоваться осадок от сажи (автор видео — HondaDiagnostic Sistem).

Как самостоятельно проверить лямбда-зонд?

Чтобы осуществить проверку датчика своими руками, вам потребуется вольтметр. Он может быть цифровым либо стрелочным, без разницы.

Итак, проверку осуществляется в несколько этапов:

Для начала необходимо включить зажигание, но при этом отключать лямбда-зонд не рекомендуется. В противном случае блок управления мотором может зафиксировать в памяти ошибку, свидетельствующую о выходе из строя нагревателя лямбда-зонда.
Щупами устройства необходимо проткнуть провода, которые подходят к нагревателю. Или же вы можете воткнуть щупы в разъем, расположенный со стороны этих проводков.
Посмотрите на экран вольтметра — он должен показать уровень напряжения, равный напряжению в АКБ. Помните о том, что на выключенном двигателей минус с ЭБУ может не подаваться. Соответственно, после этого необходимо осторожно запустить мотор.

Диагностика кислородного датчика вольтметром

Плюсовой провод подходит к устройству нагревателя, как правило, напрямую, цепь при этом может быть защищена предохранителем. Что касается минусового провода, то он идет от блока управления мотором. Так что если плюс отсутствует, то необходимо проверить электрическую цепь от аккумуляторной батареи через предохранитель к датчику.

Вполне возможно, что на этом участке цепи установлено еще одно реле. В том случае, если отсутствует минус, то необходимо проверить проводку, которая идет до ЭБУ. Есть вероятность того, что на одном из разъемов «потерялся» контакт.

Инструкция по замене

Как осуществляется замена кислородного датчика своими руками:

Для правильного снятия устройства следует немного прогреть двигатель, а также выключить зажигание.
От устройства отсоединяются все провода.
С помощью гаечного ключа, в некоторых случаях требуется торцевой, необходимо выкрутить вышедший из строя регулятор. После того, как лямбда-зонд демонтирован, необходимо также снять защитный колпачок, затем осуществляется очистка устройства. Для прочистки можно использовать ортофосфорную кислоту, этот вариант является одним из наиболее эффективных. После очистки промойте регулятор чистой водой, установите на место и проверьте его работоспособность.
В том случае, если очистка не дала эффекта, необходимо демонтировать старый датчик и установить новый. Новый компонент монтируется до упора, больших усилий прикладывать не стоит. Чтобы обеспечить герметичность устройства, можно перед монтажом его можно обработать герметиком.
Установите на место все провода.

Читать еще: Как почистить бензонасос ниссан

Видео «Как правильно поменять лямбда-зонд»

О том, как правильно осуществить замену регулятора своими руками , вы можете узнать из видео ниже (автор видео — oasex).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Лямбда зонд: признаки неисправности, проверка и замена датчика кислорода

Лямбда-зонд (датчик кислорода) – один из важных элементов в составе ЭСУД автомобиля, предназначенный для измерения количества кислорода в составе выхлопных газов. Датчик, осуществляя контроль количества кислорода в выхлопе автомобиля, влияет на качество приготовления топливной смеси автомобиля, тем самым оптимизируя работу ДВС.

По этой причине очень важно следить за состояние датчика кислорода, поскольку от него зависит бесперебойная работа ДВС автомобиля. При этом проблемы, возникающие по причине сбое в работе датчика кислорода, устраняют путем диагностирования и проведения ремонтных работ по его замене.

Лямбда-зонд: виды и основные составляющие

Чаще всего устройство устанавливается на выпускном коллекторе, в который при высоких температурах и под давлением из ДВС поступают отработанные газы.

Основные составляющие датчика кислорода:

внешний электрод – металлический элемент с керамическим изолятором и наконечником, покрытым платиной путем напыления, просчитывает количество кислорода в выхлопных газах;
внутренний электрод – элемент из циркония с рабочей температурой до 1000°C
нагревательный элемент- элемент нагревающий электроды до определенных температур, что позволяет датчику кислорода работать в момент холодного запуска ДВС.

Идем далее. На разных авто лямбда-зонды могут отличаться. Необходимо выделить следующие виды:

широкополосный датчик – имеет двухточечный и закачивающий керамические элементы (закачивающий элемент с использованием определенной силы тока закачивает в себя из отработанных автомобильных газов кислород).
двухточечный датчик – имеет два электрода и подсчитывает коэффициент избытка воздуха в топливной смеси. Коэффициент в идеальных условиях должен быть равен 1, некачественное топливо и воздух повышают его до отметки, например, 1.05;

Неисправности лямбда зонда: признаки и причины

Выход из строя лямбда зонда может повлечь за собой сбой в работе топливной системы, увеличение расхода топлива, уменьшение тяги и др. Сбой в работе топливной системы приведет к снижению эксплуатационных характеристик двигателя автомобиля: пропала мощность, ухудшение динамики и т. д.

Основные признаки неисправности лямбда зонда:

перерасход топлива;
нехарактерный запах из выхлопной трубы, повышение токсичности выхлопных газов;
переход ДВС в аварийный режим, ухудшение динамики, снижение мощности (сильно заметно при движении на больших скоростях);
нестабильный холостой ход, загорается лампочка «check engine»;

Неисправность лямбда зонда, причины:

топливо низкого качества (большое содержание примесей, в частности, свинца);
нарушение целостности электроцепей подключения (замыкание);
механические повреждения или загрязнение датчика кислорода продуктами сгорания топлива по причинам проблем с мотором;
температурные перегрузки (перебои в работе системы зажигания).

Еще стоит отметить, что поломка датчика кислорода может привести к собою в работе ЕGR cиcтeмы (нарушение функциональности вакуумного клапана системы).

Как проверить датчик кислорода

Начнем с того, что ЭБУ автомобиля позволяет диагностировать причину поломки того или иного элемента или узла. Об этом будет сигнализировать горящий «чек» на панели приборов.

При появлении первых признаках неисправности датчика кислорода, описанных выше, прежде чем приступить к демонтажу, его необходимо проверить. Проверка лямбда зонда, осуществляется несколькими способами:

проведение компьютерной диагностики для выяснения причин неисправностей (подключение сканера в диагностический разъем автомобиля для снятия цифрового кода ошибки);
если нет возможности проведения компьютерной диагностики, проверку проводят самостоятельно, подключив вольтметр (при прогретом датчике до температуры 300 — 400°С, замеряют напряжение, которое он посылает на ЭБУ автомобиля);

Замена датчика кислорода: интервалы замены и особенности монтажных работ

Замена кислородного датчика не является плановой процедурой, однако зачастую рекомендации сводятся к следующему:

датчики с подогревом требуют замены каждые 100 тысяч километров пробега;
датчики без подогрева – замена каждые 50 -80 тысяч километров; пробега:
планарные датчики – замена каждые 160 тысяч километров пробега.

Замена лямбда зонда производится после его проверки любым из способов, описанных выше, на предмет поломки. Ремонтные работы по устранению неполадок лямбда зонда делятся на два этапа: подготовительный и этап установки.

Что касается установки, потребуется:

отсоединить с помощью отвертки разъемы всех проводов;
открутить датчик, надев на него специальный ключ с прорезью (если датчик прикипел к другой детали, его резьбу смазывают WD-40 или жидким ключом, избегая попадания смазывающей жидкости на поверхность другой детали);
меняем датчик на новый, устанавливая его на прежнее место без перекосов, ровно, после чего затягиваем крепление, подключаем разъемы, устанавливаем на место защиту;
затем тестируем систему на работоспособность (отсутствие ошибок на панели приборов, иногда ошибку нужно предварительно сбросить).

Также замена кислородного датчика предполагает следующие особенности: при использовании датчика повторно необходимо обработать резьбу специальной монтажной пастой, избегая попадания ее на защитную трубку. Еще следует строго соблюдать момент затяжки, указанный производителем, а саму установку проводить аккуратно и не спеша, чтобы не повредить датчик.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что для максимально низкого расхода топлива и для оптимальной работы ДВС автомобиля очень важно следить за состоянием датчика кислорода (лямбда-зонда). Неисправность этого элемента может привести к перерасходу горючего, снижению КПД силовой установки и сбоям в работе ДВС.

При этом работы по замене датчика кислорода можно провести самостоятельно, так как процесс не сложный. Главное, правильно подобрать подходящий элемент, а также не допустить распространенных ошибок при снятии старой лямбды и последующей установке нового кислородного датчика.

Замена датчика кислорода

Замена датчика кислорода довольно проста, но есть некоторые нюансы, которые мы рассмотрим в этой статье.

Датчик кислорода (лямбда-зонд)

Отдельно хочется остановиться вот на таком нюансе.

Принцип действия датчика кислорода или лямбда-зонда основан на сравнении концентрации кислорода в воздухе с концентрацией кислорода в выхлопных газах! А не просто измерением кислорода в выхлопе!

Поэтому для полноценной работы большинству лямбда-зондов необходим доступ свежего воздуха. Бытует мнение, что воздух иногда подаётся… по проводам!

Да. По проводам. Об этом предупреждал BOSCH.

А вот, что по этому поводу гласит TIS Шевроле:

При повреждении проводки HO2S1, разъема или клеммы, необходимо заменить весь блок HO2S1. Проводку, разъем и клеммы не ремонтировать. Для правильной работы датчика необходимо обеспечить ему опорный сигнал чистого воздуха. Данный опорный сигнал чистого воздуха обеспечивается проводом(ами) HO2S1. Любая попытка ремонта проводов, разъема или клемм может привести к созданию преграды для воздушного опорного сигнала и снизит показатели работы HO2S1

Поэтому хочется обратить внимание любителей перепаивать разъёмы, смазывать контакты и т.п. на вышеизложенную информацию! Хорошо подумайте перед такими манипуляциями.

Я видел не один датчик кислорода, испорченный через разъём. Чаще всего при диагностике это выглядит следующим образом — график имеет практически ровную линию с опорным напряжением порядка 400 мВ и практически не реагирует на состав выхлопных газов.

Будьте внимательны и всегда отдавайте отчёт своим действиям!

Запомните эти важные моменты:

1. На датчике есть атмосферное отверстие (наружу). Поэтому:
а) нельзя мыть под давлением сам датчик и разъем;
б) нельзя покрывать смазкой и т.п. контакты разъема;
2. Желательно смазывать высокотемпературной смазкой резьбу датчика, но нельзя смазывать защитный корпус датчика.
3. Усилие затяжки 40 Н-м.
4. При ударе по корпусу, внутри может отвалиться измеряющий элемент.
5. Частота сигналов рабочей лямбды не менее 1 переключения за 2 секунды.
6. Сопротивление нагревательного элемента от 3 Ом до 35 Ом.
7. Напряжение нагрева подаваемое на лямбду = 10-14.5 В.
8. Напряжение сигнала с лямбды на прогретом двигателе:
при бедной смеси — менее 0.4 В;
при богатой смеси — более 0.6 В.
9. Период контроля параметров лямбды — каждые 30 тыс.км.

Дальше будет описан процесс замены датчиков кислорода. Если Вы хотите вникнуть в суть работы этого датчика, а также научиться его диагностировать и посмотреть реальные примеры неисправности датчиков кислорода, тогда ознакомьтесь со статьёй Лямбда зонд

Читать еще: Как переключать скорости на машине механика

На Шевроле Лачетти установлены два датчика концентрации кислорода: один на выпускном коллекторе (управляющий),…

…второй — на приемной трубе (диагностический).

Примечание! На ранние версии устанавливался только один датчик кислорода. Перед катализатором. Он имеет два провода. На более поздние авто устанавливалось два датчика. Они имеют по четыре провода (подогрев).

По сигналам датчика ЭБУ производит корректировку состава топливовоздушной смеси для оптимальной работы каталитического нейтрализатора, а по сигналам диагностического — отслеживает эффективность его работы. При неисправности датчиков концентрации кислорода ЭБУ переходит на резервную программу работы, на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Примечание! Не все неисправности датчика кислорода приводят к появлению ошибки! Один из примеров рассмотрен в видео ниже, гдя показал неисправность датчика кислорода и его замену.

Видео диагностики и замены датчика кислорода

Данные датчики имеют большое влияние на расход топлива и работу двигателя в целом. Описание и принцип работы датчиков кислорода можете прочесть в этой статье.

Для работы нам понадобятся гаечные накидные или торцовые ключи на 12 мм и 22 мм. И желательно иметь под рукой баллончик WD-40 или аналогичную проникающую жидкость.

Ну, соответственно, и новые рабочие датчики.

Замена управляющего датчика кислорода

Демонтируем пластиковый держатель кабелей и аккуратно разъединяем колодку жгута кабелей датчика концентрации кислорода.

Ключом на 12 мм выворачиваем три болта крепления термоэкрана выпускного коллектора и снимаем термоэкран, продев через отверстие колодку кабелей датчика концентрации кислорода. Тут сложного ничего нет.

Примечание! Термоэкран можно и не демонтировать. По крайней мере, я его никогда не снимаю. Датчик кислорода можно открутить и так.

Как открутить датчик кислорода (лямбду)

Практически всегда возникают трудности при откручивании лямбды, так как она мощно прикипает и ее очень тяжело сорвать с места. Можно воспользоваться горелками и прочими приспособлениями. Но я пользуюсь более простым методом.

На холодном двигателе обильно наношу в район резьбы датчика проникающую смазку. Запускаю двигатель и прогреваю его до рабочей температуры. При этом будет происходить дымовыделение — это выгорает смазка. В этом нет ничего страшного.

Далее даю двигателю немного остыть. Снова наношу смазку и прогреваю.

Пока двигатель горячий — пытаюсь открутить датчик. Обычно откручивается. Если нет, тогда повторяю процедуру еще раз. Теперь точно открутится.

Для откручивания можно использовать либо торцовый ключ на 22 мм

Либо накидной ключ

Суть одна — продеваем провод датчика внутрь ключа, а ключ одеваем на датчик.

Иногда даже можно обойтись хорошим рожковым ключом

Теперь берем новый датчик. В данном случае устанавливается вот такой бюджетный датчик стоимостью 650 грн. ( 26 usd или 1800 руб.)

Устанавливаем новый датчик концентрации кислорода, подключаем колодку проводов и устанавливаем на место пластиковый держатель. Вот и всё.

Замена диагностического датчика концентрации кислорода Лачетти

1. Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода, размещенную возле радиатора системы охлаждения двигателя автомобиля Шевроле Лачетти.

Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода

2. Наносим WD-40, продеваем колодку датчика через накидной ключ на 22 мм и выкручиваем кислородный датчик из приемной трубы

Выкручиваем кислородный датчик из приемной трубы Шевроле Лачетти

3. Устанавливаем новый датчик на место, соединяем колодку проводов и всё.

Чтобы датчик кислорода не прикипал

Чтобы датчик не прикипал, и в будущем было возможно его без проблем вывернуть, я смазываю резьбу высокотемпературной смазкой. Например, такой

Благодаря этому, датчик кислорода я откручиваю без особых проблем.

Внимание. Смазывать необходимо только резьбу датчика!

Смазывать необходимо только датчики б/у. Новые датчики смазывать нет необходимости, потому что они уже имеют смазку на резьбе

Как заменить лямбда зонд

Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены лямбда зонд аналогичной модели, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модели с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонты как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

Снятие старой лямбды

Найдите лямбду, которая находится на выхлопном коллекторе.

Отключите аккумулятор от сети автомобиля.
Отсоедините разъем лямбда от системы.

Провода датчика кислорода крепятся к деталям двигателя с помощью специальных хомутов – отсоедините их.

Далее понадобиться ключ на 22 или 24, с помощью которого датчик кислорода выкручивается.

Казалось-бы все так просто, но не тут то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:

Баллоник (газовый ключ);
Молоток;
Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.

Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.

Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонте, прямо в гайке.

Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего Вам придется бить по ней молотком.

Главное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.

С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:

К примеру, для ВАЗ.

Нужно понимать, что распайку Вы производите на свой страх и риск, потому что если все будет сделано не правильно, то на панели приборов снова появиться ошибка «Сheck».

Если модель такая же, то просто вкручиваем датчик, затягиваем ключем, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонт самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

Замена датчика кислорода своими силами

Датчики кислорода ваз — взаимозаменяемость

Перед датчиком кислорода (лямбда-зондом) стоит на первый взгляд простая и не затейливая задача – отслеживание количества кислорода в выхлопных газах автомобиля.

Назначение устройство и принцип работы

Назначение

Эту задачу перед ним, вернее перед катализатором, поставили инженеры-технологи под давлением жестких экологических норм касающиеся выхлопа отработавших газов автомобильного транспорта.
Лямда-зонд же необходим для того что бы работа катализатора была как можно эффективнее и долговечнее, а для этого нужно создать оптимальную топливовоздушную смесь (где на один килограмм топлива приходится 14,7 килограмм воздуха), при сгорании которой в отработавших газах остается наименьшее количество вредных веществ. За данным соотношением и следит кислородный датчик, замеряя его количество в отработавших газах, поэтому он устанавливается в выхлопном патрубке, перед катализатором.

Устройство

Существуют два типа кислородных датчиков:

Резистивные, меняющие свое сопротивление в зависимости от окружающей его среды;
Электромеханические, работа которых основана на свойствах ZrO₂ (диоксида циркония), который создает разность напряжений в зависимости от количества окружающего его кислорода.

В настоящее время широко применяется второй тип кислородных датчиков.

Устройство лямда-зонда ваз 2112

Принцип работы

Как мы видим на фото, основной частью кислородного датчика является наконечник из керамики (в основе которой состоит двуокись циркония), к которому прикреплены с помощью напыления пористые, токопроводящие платиновые электроды.
Так как эффективная работа кислородного датчика возможна только при температуре не ниже 300 о С, все современные датчики оснащены электрическими подогревателями, которые располагаются внутри корпуса, и подключаются к бортовой сети автомобиля.

Читать еще: Как проверить рулевые наконечники

Без подогрева ваз 2115

С подогревом ваз 2112

Пуск двигателя и его работа в режиме прогрева не требуют работы лямбды-зонда, в этом случае состав топливовоздушной смеси основывается на показаниях других датчиков (температура охлаждающей жидкости, число оборотов двигателя, положение дроссельной заслонки).
Первый защитный экран останавливает поток отработавших газов и через отверстия в корпусе позволяет им проникнуть внутрь, ко второму защитному экрану.
При малейшем отклонении от лямбды равной единицы (уже упоминали соотношение стехиометрической смеси — 1 к 14,7) работа катализатора становится не эффективной, так как диапазон его работы это единица с допуском ±0,01.
В данном случае работа циркониевого зонда очень эффективна, так как в данном диапазоне на выходе датчика разность напряжений колеблется от 0,1 до 0,9 вольт. Значения разности напряжений считываются несколько раз в секунду, что позволяет менять состав топливовоздушной смеси при любых режимах работы двигателя.

Причины выхода из строя и их признаки

Хотя при нормальной эксплуатации ресурс датчика определен пробегом в 60000-80000 километров (по «мануалу»), вывести его из строя раньше времени можно если:

Периодически и постоянно применять этилированное или низкого качества топливо (опасен свинец, который содержится в бензине);
При установке лямды-зонда использовать не термостойкий или содержащий силикон герметик;
По каким либо причинам (неправильно отрегулирован угол опережения зажигания, перебои в нем, «обогащенная» топливовоздушная смесь) перегревать датчик;
«Заливать» двигатель путем многократных и неудачных попыток его завести (опасность воспламенения топлива в выхлопной системе с последующей детонацией);
В выхлопную систему попадет масло и охлаждающая жидкость (плохое состояние маслосъемных колпачков(см.Замена маслосъемных колпачков) и «пробой» прокладки головки блока цилиндров);
Разгерметизируется выхлопная система;
Произойдет обрыв, замыкание на массу или даже плохой контакт в выходной цепи датчика.

Ну а так как в случае отказа лямбды-зонда в электронном блоке управления заложены усредненные показания, по которым будет формироваться топливовоздушная смесь (отличная от идеального соотношения).
Мы сможем «прочитать» информацию о выходе из строя датчика кислорода по следующим признакам работы двигателя:

Расход топлива значительно повышен;
Ухудшилась динамика автомобиля;
На малых оборотах (холостой ход) двигатель работает неустойчиво;
Повышенный нагрев самого датчика, что сопровождается потрескиванием выхлопного патрубка после остановки двигателя.

Ну и, конечно же:

Загорание на щитке приборов лампочки-сигнализатора «CHECK».

Внимание! В большинстве случаев выход из строя датчика кислорода бортовой электроникой не фиксируется кроме случаев, когда происходит обрыв в цепи подогрева. Поэтому, если пробег вашего автомобиля более 100000 километров, то замена «лямбды» вопрос решенный, так как его цена намного ниже расходов которые появятся при возросшем аппетите автомобиля.

Взаимозаменяемость датчиков кислорода ВАЗ

На автомобилях волжского автомобильного завода прежних модификаций, а именно оснащаемых двигателями объемом в 1,5 литра устанавливалась система соответствующая нормам Евро – 2 с датчиком от Bosh под номером 0 258 005 133. В более поздних модификациях, в системе Евро – 3, данный датчик применялся в качестве первого и устанавливался до катализатора.
В качестве второго, как правило, устанавливался датчик имеющий «обратный разъем», который считывал уже после катализатора содержание вредных выбросов в атмосферу. Хотя случается, на автомобиле устанавливаются два одинаковых лямбда-зонда.
В более поздних модификациях автомобилей (выпускаемых уже после октября 2004 года) с объемом двигателя в 1,5 и 1,6 литра, оснащенных системами впрыска Январь «7.2» и Bosh «М 7.9.7» установлен кислородный датчик Bosh под номером 0 258 006537.

В его конструкции уже применяется нагревательный элемент, выполненный из керамики, что существенно сокращает время прогрева и снижает ток потребления.

Новый и старый от ваз 2114

Существуют аналоги оригинальным лямбда-зондам выпускаемые фирмой Bosh. Специальная серия из семи кислородных датчиков перекрывает практически все рабочие диапазоны применяемых штатных приборов.

Лямбда-зонд0 258 986 50х	Тип	Кол-во контактов	Мощность,Вт
…1	без подогрева	1	–
…2	с подогревом	3	12
…3	с подогревом	4	18
…4	с подогревом	3	12
…5	с подогревом	4	18
…6	с подогревом	4	12
…7	с подогревом	4	12

Лямбда-зонды фирмы Bosh рекомендуемые заводом изготовителем взаимозаменяемы со сходными по конструкции циркониевыми датчиками.

Внимание! При необходимости можно менять датчики не имеющие подогрев на подогреваемые и ни в коем случае не наоборот!

При этом существует вероятность возникновения проблем с цепью питания нагревательного элемента и несовместимости штекеров. В этом случае цепь питания собираем самостоятельно, а разъем проводов меняем на автомобильные контакты стандартного типа.

Проверка и замена кислородного датчика

Проверка

Для того чтобы убедиться что кислородный датчик действительно приказал «долго жить» и требует замены, предлагаю своими руками произвести его диагностику на примере датчика установленного в автомобиле ваз 2114 оснащенного системой Евро — 3. Для этого нам потребуется канцелярская скрепка и чувствительный вольтметр.
Суть такова:

Ищем разъем проводов датчика;
К контакту сигнального провода, (с обратной стороны втыкаем разогнутую канцелярскую скрепку) подсоединяем положительный вывод, отрицательный щуп вольтметра подсоединяем на «массу», можно на корпус двигателя;

Внимание! Как правило, сигнальный провод окрашен в белый или красно-белый цвет, тем не менее, для исключения ошибки убедитесь в правильной идентификации провода и контактных клемм с помощью схемы электрических соединений которыми иллюстрируется инструкция по эксплуатации.

Заводим двигатель и в процессе прогрева наблюдаем за показаниями вольтметра;
В начале работы не прогретый датчик должен «выдавать» постоянный сигнал с напряжением в 0,1-0,2 вольт (разомкнутый контур);
По истечению двух минут, после достаточного прогрева двигателя, показания вольтметра должны измениться и колебаться в пределах 0,1-0,9 вольта (замкнутый контур).

Лямда-зонд вырабатывает сигнал напряжений только после того как будет прогрет до необходимой рабочей температуры примерно в 320 градусов, до этого момента блок управления двигателем (ЕСМ/РСМ) работает в режиме «Разомкнутого контура», при прогретом датчике в режиме «Замкнутого контура», соответственно.
Если вышеперечисленные изменения не имеют место быть, или же переход системы в замкнутый контур происходит с большой задержкой – необходимо заменить первый датчик.
Хотя при обрыве цепи нагревательного элемента должна загореться сигнальная лампа «CHECK», его исправность рекомендуется так же проверить с помощью омметра:

Разъединяем разъем проводов зонда и подключаем выводы омметра к клеммам нагревательного элемента, идентификацию которых так же проводим с помощью элетросхемы;
Полученное сопротивление должно быть со значением в 10-40 Ом;

Помимо этого, что бы исключить какую либо ошибку в диагностике, необходимо проверить целостность цепи питания нагревательного элемента:

При разомкнутом разъеме, опять же воспользовавшись схемой электрических соединений, вольтметром снимаем показания напряжения со стороны жгута проводов;
Не заводя двигатель, при включенном зажигании оно должно равняться напряжению бортовой сети.

При отсутствии питания необходимо проверить целостность электрической схемы «Главное реле – ЕСМ/РСМ – Кислородный датчик».
Если при выявлении неисправности, в какой-либо проверке перечисленной в вышеизложенной инструкции, вы получили отрицательный результат – меняйте первый лямбда-зонд.

Замена

Замена второго датчика

Как заведено при работе с электрооборудованием, отсоединяем от аккумуляторной батареи отрицательный провод;

Внимание! Если штатная аудиосистема оснащена охранным кодом вначале, прежде чем отсоединять аккумулятор, убедитесь в правильности вашей комбинации вводящую стереосистему в работу!

При замене второго датчика поддомкрачиваем автомобиль и устанавливаем его на подпорки;
Разъединяем разъем проводов;
Аккуратно выворачиваем кислородный датчик из трубы системы выпуска/выпускного коллектора;

Совет! На не прогретом двигателе демонтаж кислородного датчика может оказаться очень затруднительным вследствие сжатия не прогретого металла. Так что прежде чем приступать к демонтажу, и что бы избежать риск возможных повреждений желательно в течение нескольких минут прогреть выпускной тракт.

Внимание! Будьте осторожны и не обожгитесь о нагретые элементы системы выпуска!

Хотя, как правило, новые датчики уже обработаны необходимым составом, все-таки, вворачивая лямбда-зонд его резьбу желательно смазать герметиком, обладающего антиприхватывающими свойствами;
Момент затяжки равен 30-45 Н*м;
Соединяем разъемы электропроводки и опускаем автомобиль;
Проверяем память электронного блока управления на наличие кодов неисправностей.

На этом тему замены кислородного датчика на ваз считаю полностью раскрытой, представленная инструкция полной и понятной, хотя и без дополнительных видео материалов.