Как снять генератор на форд фокус 1
Avtotehpomosch-kruglosutochno.ru

Автомобильный портал

Как снять генератор на форд фокус 1

216 Ремонт Focus I

Снятие генератора двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i

Отсоединяем клемму «минусово­го» провода от аккумуляторной батареи.
Снимаем ремень привода вспомо­гательных агрегатов (см. «Провер­ка и замена ремня привода вспо­могательных агрегатов двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i»).

Вынув пистон крепления, отсоединяем жгут проводов от кронштейна.

Сдвинув вверх клапан продувки адсорбера, снимаем его с кронштейна.

Отсоединяем колодку прово­дов от клапана.

Головкой «на 7» отворачиваем два самореза крепления кронштейна клапана продувки адсорбера.

Снимаем кронштейн (верхнее крепление имеет дистанционную шайбу, установленную под кронштейном).

Сдвигаем разъем жгута проводов вдоль держателя и снимаем разъем.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления держателя колодки.

Снимаем держатель с крон­штейна.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления “массового” провода к кронштейну.

. и отсоединяем наконечник провода от кронштейна.

Поддев отверткой фиксатор.

. снимаем разъем жгута прово­дов с верхней крышки ремня привода ГРМ.

Вынимаем жгут проводов из пружинного зажима.

Поддев отверткой фиксатор.

. отсоединяем колодку жгута проводов от генератора.

Снимаем защитный колпачок с вывода «+» генератора.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления.

. и отсоединяем наконечник провода от вывода «+» генера­тора.

Аккуратно отгибаем вниз пло­щадку кронштейна, к которой был подсоединен «массовый» провод.

Головкой «на 13» отворачива­ем два болта крепления генератора.

Вынимаем болт верхнего крепления генератора.

Выводим генератор из крон­штейна крепления, поворачиваем шкивом вверх и вынима­ем болт нижнего крепления.

Вынимаем генератор, аккурат­но отведя в сторону топливные шланги.
Устанавливаем генератор в обрат­ной последовательности.

liputrik.ru

Замена генератора на Ford Focus

Ford Focus

Замена генератора на Ford Focus 2002года, двигатель EDDB.

Все началось прозаично. На Ford Focus загорелась лампочка зарядки аккумулятора.

Погорела некоторое время, погасла. Через пару часиков картина повторилась.

Машинка заглохла не далеко до места назначения – аккумулятор разрядился. На ночь поставили батарею на зарядку, зарядили и к нам на ремонт.

Открываем капот. Проверяем приводной ремень. На месте, состояние нормальное.

Маленькое отступление.

В начале февраля приехал Renault Logan с похожей проблемой, только лампочка загорелась и больше не тухла. Естественно аккумулятор приказал «долго жить». Вместо того чтобы посмотреть самому или обратиться к знающим людям, водитель решил, что лампочка загорелась из-за плохого аккумулятора, что аккумулятор испортился и больше работать не может – покупает новый и, приезжает к нам. Проверка показала – порван приводной ремень. Результат: вместо 200 рублей за ремень, человек потратил 3500 на аккумулятор. Не делайте поспешных выводов.

Продолжаем.

Измеряем напряжение зарядки. На аккумуляторе 12.2 вольт – зарядки нет.

Проверяем электроцепь возбуждения генератора – исправна. Надо снимать генератор для дальнейшей проверки.

Генератор снимается « через верх», поэтому ни яма, ни подъемник нам не нужны.

На фотографиях многие детали покрыты налетом цвета морской волны, но об том позднее, когда снимем генератор.

Для того чтобы снять генератор на Ford Focus придется потрудиться.

В первую очередь снимаем клемму с аккумулятора.

Далее снимаем расширительный бачок и бачок гидроусилителя руля.

Снимаем расширительный бачок

Вторая точка крепления расширительного бачка

Для снятия расширительного бачка выкручиваем 1 болтик головкой на 10. Сзади бачок имеет проушину, которая одевается на специальный кронштейн. С помощью отвертки отгибаем проушину и снимаем бачок. Не снимая патрубков, отводим его в сторону.

Бачок гидроусилителя просто поднимаем вверх, его крепление показано на фотографии.

Эти 3 резиновые втулки и есть крепление бачка гидроусилителя руля

1- кронштейн крепления расширительного бачка
2- места крепления бачка гидроусилителя

Так же, не снимая патрубков, отводим к расширительному бачку в район радиатора.

Откручиваем кронштейн крепления переходного разъема, рассоединяем разъем, разводим концы в разные стороны, чтобы не мешали. Откручиваем клемму массы рядом.

Продолжаем разборку

Порядок разборки (снятия) зажима бензопровода

Снимаем с топливной рампы штуцера подающего и обратного бензопровода.

Для этого прокручиваем шланг подачи чтобы стал виден замок защелки. Открываем замок и поворачиваем его на своеобразной петле. Вдавив 2 защелки вталкиваем вовнутрь. Он выходит с обратной стороны, тем самым давая возможность снять штуцер с топливной рампы.

Продолжение. Штуцер подачи топлива

Штуцер “обратки”

Выщелкиваем пистон, который держит одну из бензиновых трубок, она будет мешать при вытаскивании генератора и ее придется немного сдвинуть в сторону. Выщелкиваем из своих крепежей магистральные бензопроводы, их тоже придется немного отодвигать при демонтаже генератора.

Выщелкиваем пистон

Раскрепляем магистральные бензопроводы

Откручиваем адсорбер, снимаем электрический разъем и один из воздушных патрубков (защелка того же типа, что и на бензине, только нет замка), отводим в сторону воздушного фильтра.

Снимаем с генератора разъем и плюсовую клемму.

Снимаем адсорбер

Отсоединяем провода от генератора

Приступаем к снятию генератора.

Ключом на 15 оттягиваем по часовой стрелке натяжной ролик приводного ремня и снимаем последний со шкива генератора.

Выкручиваем 2 болта крепления генератора. Ближний вытаскиваем из крепежного отверстия.

Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень

Выкручиваем болты крепления генератора

Дальний можно не вытаскивать, в кронштейне, где он проходит, имеется разрез для его выхода.

Это очень удобно при постановке генератора обратно.

Все. Вытаскиваем генератор и приступаем к диагностике.

Вытаскиваем генератор

Места крепления генератора

Первое, что бросается в глаза это ТРЕЩИНА В КОРПУСЕ генератора.

Корпус генератора треснул в 4 местах

Вид с другой стороны. “От сих до сих”

В моей практике такое впервые. Попадались сгоревшие, оплавленные, заклинившие, забитые высохшей грязью и др., но с такой трещиной – впервые.

Как она появилась, из за чего?

Что-то отлетело при движении с дороги и ударило по генератору? Но никаких явных следов удара нет.

После всевозможных вариантов предположили….

Вот теперь вернемся к налету цвета морской воды.

На капоте расположены жиклеры омывателя лобового стекла. Пассажирский как раз находится на генератором.

Пластиковый уголок не выдержал испытания временем

Пластиковый уголок, который соединял жиклер с резиновым шлангом имел приличную трещину, через которую не подкапывала, а просто лила омывающая жидкость.

При попытке снять уголок он рассыпался на несколько частей.

Возможно, в какой – то момент на очень горячий генератор (а он действительно во время работы имеет практически ту же температуру, что и двигатель, т. е около 100 градусов) попала это жидкость. А дальше….

Родной уголок заменили куском вакуумного шланга и тройником от отечественных авто, заплавив один из концов.

Поменяли тройник и на водительском жиклере, который, судя по следам вокруг, тоже подтекал.

Подвод к пассажирскому жиклеру после ремонта

А это тройник водительского жиклера

Но трещина – не причина отсутствия зарядки. Хотя генератор и придется заменить, но причину отсутствия зарядки необходимо найти.

Снимаем пластиковую крышку, реле регулятор.

На реле-регуляторе тоже есть следы омывающей жидкости

А вот и причина отсутствия зарядки

Вот и причина: одна из щеток изношена до такой степени, что уже не достает до коллектора ротора. Получается «соединение через искру». При работе между щеткой и коллектором возникает искра, которая выжигает и щетку, и кольцо токосъемника на коллекторе ротора (на фото внешнее , оно темнее.)

Читать еще:  При какой температуре размножаются бактерии

Внутри генератора тоже следы от жидкости стеклоомывателя, может быть наша версия происхождении трещины верна?

На следующий день привезли новый генератор, который занял место «погибшего».

Новый генератор занял свое место

Напряжение зарядки

Далее сборка.

Ставим ремень на место. Восстанавливаем подачу топлива. Ставим на место адсорбер, бачок гидроусилителя и расширительный, восстанавливаем электропроводку.

Заводим, проверяем зарядку. 13.97 Вольт под нагрузкой – замечательно.

На этом работу по замене генератора на Ford Focus завершили.

Если Вас заинтересовала данная статья и Вам есть, что сказать (хорошее или не очень) оставьте Свои комментарии ниже.
Буду очень признателен за Ваше участие в обсуждении статьи.

Замена генератора Ford Focus 1

Для обеспечения систем авто электропитанием в конструкции предусмотрен электрогенератор. Это устройство преобразует энергию от мотора в электричество, которое далее передается на АКБ, а потом распределяется по всему авто, начиная от освещения и заканчивая питанием электронного блока управления. Соответственно, при появлении проблем с генератором могут некорректно работать или отключаться любые устройства, которые зависят от электричества.

Если вы не хотите платить тысячи рублей в автосервисе, то замену генератора «Форд-Фокус» 1 можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится купить новый генератор, изучить особенности демонтажа старого и подготовить необходимый инструмент. Подробнее о каждом пункте будет рассказано в этом материале.

В каких случаях потребуется снимать

Самая частая причина демонтажа этого компонента – необходимость провести ремонт или заменить его. Предварительно специалисты должны провести диагностику, которая выполняется на специальном стенде. Естественно, для этого приходится доставать генератор из подкапотного пространства. Если электрики обнаружат некорректную работу, то агрегат разбирается, а при необходимости заменяются изношенные детали. Заниматься ремонтом без специальных знаний в электрике мы не рекомендуем, но элементарно демонтировать генератор и отвести его в сервис для проверки может каждый водитель.

Бывают ситуации, когда генератор мешает получить доступ к другой детали в подкапотном пространстве. Тогда появляется задача снять его для продолжения ремонта. Знание и практические навыки того, как выполнить демонтаж пригодятся каждому водителю. Дополнительно вы подробнее узнаете, как устроен этот агрегат и какие элементы необходимо регулярно проверять.

Признаки неисправности генератора

Поломку генератора можно фиксировать по появлению определенных симптомов в вашем автомобиле. Обязательно обращайте внимание на следующие признаки:

  • Проблемы с пуском мотора. Это может возникать из-за того, что батарея недополучает заряд от генератора, соответственно, пусковых токов недостаточно для старта. Обратный случай, когда генератор наоборот перезаряжает аккумулятор, сокращая в разы срок его эксплуатации. Это сопровождается вскипанием батареи. Как правило, когда напряжение в бортовой сети падает ниже отметки в 12 вольт, машина не заводится, но стартер при этом может прокручиваться.
  • Перепады в освещении. Это касается не только фар машины, но и подсветки приборной панели. Если аккумулятор выдает недостаточно энергии, то напряжения в бортовой сети будет недостаточно для корректной работы систем освещения. В первую очередь проведите осмотр ремня генератора.
  • Регулярное загорание лампочки с иконкой АКБ на приборной панели. Это означает, что батарея не заряжается, соответственно, необходимо срочно доехать до станции техобслуживания или места стоянки. Как только заряд кончится, энергии не хватит даже на подачу искры на свечи.
  • Появление нехарактерного свиста из-под капота. Это говорит о том, что приводной ремень сильно износился или ослаб. Если он износился, то проведите замену, а при обнаружении слабой натяжки необходимо выяснить причину этого эффекта и устранить ее, после чего отрегулировать ремень.
  • Появление дымка из-под капота и запаха горелой резины. Ремень элементарно может перегреваться, что опасно разрывом. Если куски резины попадут на ремень ГРМ и нарушат фазы газораспределения, то это чревато и поломкой мотора. Проверьте, не наклонен ли вал генератора, насколько качественное сцепление с ремнем.
  • Звонящий и шуршащий шум. Он может говорить о критическом износе подшипников в конструкции генератора. Проверить это можно только путем разборки корпуса, поэтому обратитесь в специализированные мастерские для точного выявления уровня износа подшипников.
  • Появление электрического гула. Аналогичный шум вы можете слышать при работе электротранспорта, например, трамваем или троллейбусов. Это происходит по причине замыкания обмотки генератора и требует немедленного вмешательства. Чаще всего приходится полностью менять генератор.

Причины появления этих симптомов самые разнообразные: естественный износ или коррозия, нарушение правил эксплуатации, внешние факторы (воздействие грязи, высоких температур).

Как проверить исправность генератора

В спорных ситуациях, когда однозначно по поведению машины сказать ничего нельзя, водители могут сделать «гаражную» диагностику аккумулятора. Существует несколько способов, каждый из которых имеет свой уровень точности. Для проведения более обширной диагностики водители могут протестировать отдельные компоненты энергосистемы авто, об этом будет рассказано в следующих подпунктах.

Перед проведением любых работ ознакомьтесь с важными правилами:

  • никогда не проводите тестов путем короткого замыкания на проверку искры;
  • не соединяйте клеммы разных конфигураций между собой, а также не подключайте к массе клеммы «В+» и «30»;
  • не запускайте генератор без подключения потребителя.

Рекомендуется работать в диэлектрических перчатках во избежание поражения электричеством, несмотря на невысокие напряжения.

Самый простой способ в гаражных условиях

Этот метод актуален в тех случаях, если у вас нет мультиметра, но необходимо определить явное наличие проблемы с генератором. Водителям следует запустить двигатель машины и включить ближний свет. Далее осторожно снимите минусовую клемму. Если свет фар потускнел, а мотор начал работать прерывисто, то везите генератор на диагностику. Проводить этот тест лучше вечером, чтобы без проблем уловить изменения в яркости фар.

С использованием мультиметра

Этот прибор позволяет замерить токи и напряжение, но нам понадобится только последнее. Генераторы имеют ряд установленных параметров, отклонение от которых позволяет выявить неисправность устройства. Напряжение на аккумуляторной батарее должно составлять 12,5 — 12,7 вольт. Во время запуска этот показатель может кратковременно увеличиться до 13,8 — 14,8 вольт. Далее напряжение уровняется до приблизительно 13,8. Если фактические показатели при измерении отличаются от вышеописанных, то необходима диагностика агрегата.

Тестирование регулятора напряжения

Одним из этапов самостоятельной диагностики идет проверка регулятора напряжения. Водителям необходимо выполнить два шага:

  1. Прогрейте автомобиль в течение 15 минут. Тесты выполняют только на прогретом моторе.
  2. Подключите вольтметр со шкалой более 15 вольт к выводам массы и 30 клемме. В большинстве автомобилей нормальным считается показатель в 13,5 — 14,6 вольт.

Если напряжение ниже 13 вольт, то деталь придется заменить.

Анализ работоспособности диодного моста

Необходимо переключить мультиметр на измерение тока, а также подключить зажимы к массе и коннектору «В+» на аккумуляторной батарее. Нормальным считается ток не больше 0,5 мА. Если ток больше, то вышли из строя диоды или поврежден изоляционный слой на обмотке. Если в специализированных мастерских эти проблемы не исправят, то придется покупать новую деталь.

Читать еще:  Какой фреон используется в кондиционерах

Проверка тока возбуждения генератора

Заведите автомобиль и добейтесь максимально высоких оборотов. Переведите мультиметр в режим измерения тока и подключите вывод к клемме 67. Показатель должен лежать в пределах от 3 до 7 ампер.

Это основные методы диагностики, которые водители могут сделать самостоятельно. Если явно найдена проблема, то выхода два: везти устройство к специалистам на подтверждение своих догадок или без их помощи сразу же менять генератор на новый. В обоих случаях потребуется снятие генератора «Форд-Фокус» 1.

Проверка обмотки

Для тестирования обмотки ротора на витки с короткими замыканиями или обрывами следует использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Подключите выводы к обоим контактным кольцам генератора. Нормальным сопротивлением считается показатель от 1,8 до 5 Ом. Если сопротивление ниже, было короткое замыкание, а если выше – ищите обрыв.

Демонтаж генератора на Ford Focus первого поколения

Перейдем к самому главному вопросу – как снять генератор на «Форд-Фокус» 1? Перед началом подготовьте набор головок и гаечных ключей, а также мощный фонарик для освещения труднодоступных мест. Чтобы снять генератор, следуйте инструкции:

  1. Отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
  2. При помощи головки на 8 открутите два болта защитного кожуха ремня генератора. Понадобится удлинитель.
  3. Открутите с удлинителем болт на 10, которым закрепляется бак охлаждающей жидкости, а затем полностью снимите его. Демонтируйте бачок гидроусилителя руля. Необходимые шланги отсоедините. Отведите их в сторону.
  4. Возьмите накидной ключ на 14. Со стороны днища набросьте его на болт натяжного ролика. Преодолевая сопротивление пружины, вращайте болт по часовой стрелке, уменьшая натяжение. Снимите ремень со шкива коленчатого вала и с других шкивов. Обязательно зарисуйте, как до этого стоял ремень.
  5. Демонтируйте клапан продувки адсорбера и отсоедините колодку проводов от клапана.
  6. Снимите кронштейн крепления клапана продувки адсорбера. Он крепится при помощи двух болтов, открутить которые поможет ключ на 7.
  7. Вытащите разъем сплетенных проводов из держателя, а затем разъедите их.
  8. Далее открутите болт на 8, который держит колодки жгута проводов.
  9. Открутите болт на 10, закрепляющий кабель массы на кронштейне. Снимите наконечник провода и отведите его в бок. Используя пассатижи, отогните площадку крепления провода массы в нижнюю сторону. Если этого не сделать, достать генератор будет крайне проблематично.
  10. Отключите все провода от генератора. Фиксатор легко и удобно поддеть плоской отверткой.
  11. Открутите головкой на 10 болт крепления провода «+», который идет на генератор.
  12. Открутите пару болтов крепления генератора поочередно, начиная с верхнего. После этого остается достать генератор с посадочного места. Генератор придется активно вращать, чтобы протиснуть его через другие компоненты подкапотного пространства. Будьте аккуратны и не повредите топливопровод.

Теперь вы смело можете отдавать генератор на диагностику и разборку. В некоторых случаях для ремонта будет достаточно заменить подшипники или щетки. В таком случае ремонт обойдется в несколько тысяч рублей.

Какой генератор купить

С завода на автомобиле стоит генератор MAGNETI MARELLI (код 063377412010). Это оригинал итальянского производства, который гарантированно совместим с машиной. При этом он имеет практически самый высокий ценник – от 10 тысяч рублей. В качестве альтернативы можете использовать товары от CARGO или BOSCH. Обязательно узнайте, совместим ли выбранный вами генератор с машиной. Необходимо проконсультироваться по этому вопросу со специалистом, а также проверить соответствие технических характеристик оригиналу.

Однозначного ответа на вопрос, сколько стоит генератор на «Форд-Фокус» 1 от сторонних производителей, нет. Цена зависит от бренда, качества используемых материалов и характеристик устройства. Не стоит гнаться за самыми дешевыми моделями. Сделав покупку, остается только поставить новый генератор на место. Сборку можно проводить по вышеописанной инструкции в обратном порядке, возвращая на место все болты и детали.

Заключение

Поломка генератора представляет собой серьезную проблему, которую нельзя откладывать. Ремонт и диагностику рекомендуем доверить профессиональным электрикам. Во многих случаях обходится без покупки нового генератора, ведь достаточно заменить изношенные детали. Если вернуть жизнь агрегату невозможно, покупайте оригинальный генератор или аналог от известного производителя, убедившись в совместимости с Ford Focus 1. На демонтаж и установку у новичков может уйти 2-3 часа. После окончания не забудьте провести обкатку и различные тесты по измерению параметров, описанные в этом материале.

Замена генератора Форд Фокус

История началась весьма банально, от загорания лампочки зарядки аккумулятора. Несколько минут погорела, а затем угасла. Спустя несколько часов «операция» повторилась вновь.

По дороге из-за разрядки аккумулятора машина заглохла. Поставив батарею заряжаться на ночь, решили обратиться к нам для ремонта.

Изначально, открыв капот, проверили состояние приводного ремня все в норме.

Небольшое отступление

Как-то приехал к нам Renault Logan в феврале. Проблема была такая же, но с одним отличием: лампочка уже не гасла после загорания. Хозяин, вместо приезда к нам, решает поискать причину самостоятельно. Вот и решил он, что проблема в аккумуляторе, мол он старый и не способен давать необходимый заряд.

После покупки нового аккумулятора хозяин привозит своё авто к нам на проверку, в ходе которой была обнаружена проблема поломки. И это вовсе не состояние аккумулятора за 3500 рублей, а просто разорванный приводной ремень стоимостью в две сотни. Никогда не спешите со своими решениями.

Итак, снова к работе

На данном этапе мы занимаемся измерением напряжения зарядки. Проверка аккумулятора показала 12,2 вольта, но зарядка отсутствует.

Проверяя электрическую цепь генератора, неисправностей найдено не было. Необходимо снимать генератор, поскольку иначе проблему нельзя было обнаружить.

С моделью автомобиля нам повезло, потому что для снятия генератора не потребуется «яма» или подъемник. Он снимается через верх.

По фотографиям можно заметить, что большинство деталей покрыты слоем налёта. Но об этом речь пойдёт немного позже, когда отсоединим генератор.

Для этого необходимо сделать несколько шагов:

  1. Отсоединяем клеммы от аккумулятора;
  2. Затем нужно снять расширительный бачок;
  3. Следующим по списку будет бачок гидроусилителя;
  4. Штуцер подачи топлива;
  5. Штуцер «обратки».

Для того чтобы убрать всевозможные помехи при извлечении генератора, необходимо выщелкнуть магистральные бензопроводы со своих крепежей.

Отсоединив адсорбер, извлекаем воздушный патрубок (на нем защелка такая же, как и на бензопроводах), отведя его к воздушному фильтру.

Финальный штрих это отсоединение плюсовой клеммы и разъема от генератора.

Извлекаем генератор

При помощи ключа на 15 ослабляем натяжной ролик, что находится на генераторе. Вращать нужно за часовой стрелкой. Таким образом, вы ослабляете приводной ремень, после чего его нужно снять со шкива.

Выкручиваем болты, прижимающие генератор к двигателю (в количестве двух штук). Болт, что располагается ближе к вам, нужно вытащить из крепежного отверстия. А следующий же можно оставить на месте, не вытаскивая его. Дело в том, что на кронштейне есть специальный срез, что обеспечивает легкую установку генератора при необходимости.

Читать еще:  Как снять форсунки ваз 2107

Теперь генератор отсоединен, и его можно вытаскивать для следующих этапов диагностики.

Самое первое, на что мы обратили внимание – это немалая трещина в корпусе.

Ссылаясь на свой многолетний опыт, я с уверенностью могу сказать, что такого раньше не видел. Разумеется, попадались разные варианты: сгоревшие, заклинившие или проплавленные. но чтобы так треснутый – еще не встречал.

Какова причина появления трещины?

Какая-то деталь во время движения ударила генератор? Хотя нет, никаких следов удара не было обнаружено.

Прокрутив в голове всевозможные варианты поломки, мы предположили…

Теперь поговорим о том налёте

Жиклеры стеклоомывателя установлены на капоте, а жиклер с пассажирской стороны как раз над генератором.

Деталь, соединяющая резиновый шланг с жиклером, мягко говоря, протекала. Из-за образовавшиеся в ней трещины на двигатель постоянно капала омывающая жидкость.

Когда мы попытались просто снять этот уголок, то он буквально раскрошился.

Есть вероятность, что во время работы двигателя на прогретый генератор попала омывающая жидкость. А, как всем известно, температура генератора достигает уровня двигателя при движении (около 100 градусов).

Уголок был заменен на новый, а жиклер со стороны водителя тоже пришлось сменить, поскольку он тоже немного подтекал.

Но сама по себе трещина не стала причиной отсутствия зарядки. Естественно, мы заменим генератор, однако истинную причину нужно еще найти.

Раскрываем генератор и извлекаем реле-регулятор оттуда.

Вот мы и обнаружили причину: одна из щеток очень сильно стерлась. Она даже не достает теперь к коллектору. Из-за этого при работе возникает искра, выжигающая детали генератора.

Заглянув вовнутрь генератора, мы также обнаружили остатки омывающей жидкости. Возможно, причина все-таки в ней?

Через день к нам подвезли новый генератор, что займёт место «погибшего».

Финальный этап – сборка

Получив новенький генератор, можно приступать к установке. Длительность установки гораздо меньшая от процесса снятия генератора. Но и эта процедура довольно утомительная.

Для большей ясности разделим сборку на несколько пунктов:

  • установка ремня генератора;
  • восстановление подачи топлива;
  • установка адсорбера на место;
  • установка расширительного бачка;
  • установка бачка гидроусилителя руля;
  • восстановление электропроводки.

После всех этих пунктов мы проверяем зарядку при оптимальной нагрузке 13,97 Вольт. Показатели отличные.

На этом наша работа по замене генератора завершена.

Как снять генератор на форд фокус 1

СНЯТИЕ ГЕНЕРАТОРА

Генератор снимаем для ремонта или замены при выходе его из строя.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «1.3.6. Ford Focus II. Проверка состояния и замена ремней привода вспомогательного оборудования и кондиционера. Замена свечей»).
Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления, не отсоединяя от него шланги и отводим бачок в сторону (см. «8.6. Ford Focus II. Снятие бачка и удаление воздуха из гидропривода усилителя рулевого управления»).

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от разъема генератора.

Снимаем защитный колпачок.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу генератора.

Снимаем наконечник провода с вывода генератора.

Головкой «на 15» отворачиваем болт нижнего крепления генератора.

Тем же инструментом отворачиваем болт и гайку верхнего крепления генератора.

Вынимаем болт…

…и снимаем кронштейн бачка гидроусилителя.

Сдвигаем генератор со шпильки…

…и вынимаем генератор из моторного отсека.

Маркировка генератора
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.

РАЗБОРКА ГЕНЕРАТОРА

Разбираем генератор для проверки и замены регулятора напряжения с щеткодержателем и выпрямительного блока.

Головкой «на 7» отворачиваем четыре гайки крепления кожуха генератора.

Ножом очищаем герметик с внутренней стороны кожуха…

…и снимаем кожух генератора.

Очищаем от герметика гайку крепления вывода генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку…

…и снимаем вывод генератора.

Головкой «на 8» отворачиваем гайку крепления щеткодержателя с регулятором напряжения.
Снимаем шайбу, установленную под гайкой.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления щеткодержателя с регулятором напряжения.

Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.

Снимаем с щеткодержателя защитную пленку.

Снимаем крышку щеток.

Отверткой разжимаем три вывода выпрямительного блока.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления выпрямительного блока.

Снимаем выпрямительный блок.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу»…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу и валу ротора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить ротор или генератор.
Для проверки обрыва обмотки ротора…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам.
Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв и нужно заменить ротор или генератор.
Осматриваем обмотки статора.
На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, необходимо заменить статор или генератор.
Для проверки обрыва в обмотках статора…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмоток.
Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки статора.
Для проверки короткого замыкания обмотки статора на «массу»…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу обмотки и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки.
Для проверки замыкания в положительных диодах выпрямительного блока…

…«плюс» тестера (в режиме омметра) подсоединяем к выводу генератора, а «минус» — к одному из выводов выпрямительного блока.
Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных диодов.
Для проверки замыкания в отрицательных диодах «плюс» тестера подсоединяем к одному из выводов выпрямительного блока, а «минус» — к нижней пластине выпрямительного блока. Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько отрицательных диодов. В обоих случаях необходимо заменить выпрямительный блок.
Для проверки регулятора напряжения…

…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях — в регуляторе пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора напряжения. В обоих случаях регулятор нужно заменить.
Сборку генератора выполняем в обратной последовательности. При этом, обжав выводы выпрямительного блока на выводах обмотки статора…

…пропаиваем места их соединения.
Перед установкой щеткодержателя укладываем на заднюю крышку генератора защитную пленку щеток. Утопив щетки, устанавливаем щеткодержатель на место…

…и устанавливаем крышку щеток.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector