Как сделать топливный бак
Avtotehpomosch-kruglosutochno.ru

Автомобильный портал

Как сделать топливный бак

Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer 712K “Шестилапый” › Logbook › Как сделать бензобак своими руками

Добрый день друзья, сегодня покажу вам новый и большой, по сравнению со старым, бензобак. В старом были какие-то ошмётки + мятый, да и размер не очень. Сам процесс сбора бака был удачно про…пущен, поэтому фотки бака и примерка.

Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer 712K 1977, engine Gasoline 2.5 liter., 90 h. p., AWD drive, Manual — body work

Recommendations

Comments 28

Хочу такой же…чот я пропустил…хоть бы предложил вписаться в тему )

Ну так ты все явки и пароли знаешь

Парни делали сами или заказывали где?

на глаз — литров 55-60

привет ! проверьте зрение ))))) 120-140 л

я написАл на 1 глаз
а ведь есть ещё второй !
тогда и получится предполагаемый вами литраж

Привет, обычно это 0.7-1 л при приеме большего количества могут приходить сурки или другая живность, говорят белки сейчас в дифиците и на всех не хватает согласен полностью — по фото только на глаз, с уважением

Эко там у вас все гниет в столицах)))

Климат г.но и дороги не понятно чем посыпают)

Гыыы чо по москве на нем гоняешь?))

Сань я вообще его давно не видел

Да ладно недавно телочек катал )))

Эко там у вас все гниет в столицах)))

Привет . если после покатух вы не будете или вам будет лень смывать все возможные скопления грязи на кузове — то сильно не переживайте — вы нас быстро перегоните . а уж после такого ремонта мы готовы это соревнование по рже проиграть кому и когда угодно и если нам на этом соревновании не достанется призовых мест — сочту за честь. потому что хуже этой гадины может быть только идиот .а если они возьмутся за машину вдвоем — шансов у машины просто нет .

Ни черта не понял что у вас там за соревнования)))

Ты же про крузак писал, что в тепле он тоже начал в этих соревнованиях участвовать и ты его пытаешься снять с дистанции уличной стоянкой А как санитарка у приятеля ? Не смотрели под кунгом ?

Там у санитарки другая конструкция и там не чему гнить. Сам кунг пластиковый

а ты все таки загляни . сам то кунг не может самостоятельно жить . тем более пластиковый . могу ошибаться но ставится кунг на базу 712т а там низ железный такой же как у всех

Да вот специально пытался найти такие же места где у вас там гниет и не нашел, хотя смотрел без ямы так снаружи. Мне кажется все таки там по разному конструктив сделан.

у вас в бж есть заметка БаробаноФФ2013 там все видно . как раз те самые усилители полов которые нам и создали головную боль . как раз о технологических отверстиях в них я и писал . второе фото — присмотритесь . как раз получается вода заходит и уходит а ил остается — вы же не по чистой воде колбаситесь .

Как заварить бак из под бензина, несколько правил

Как заварить топливный бак

Течь в бензобаке возникает в результате физического износа либо вследствие повреждений со смятием корпуса. В пустом резервуаре накапливаются пары топлива, поэтому использование сварки и нагрева чревато взрывом. Многие автомобилисты спрашивают, как правильно заварить бензобак. Существует несколько способов ремонта: аргонодуговая и холодная сварка, пайка. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Общие правила ремонта бензобака

О наличии течи свидетельствует повышенный расход топлива и специфический запах в салоне. Даже незначительная трещина является опасной для жизни водителя и пассажиров. Место протечки воспламеняется при попадании искры. Повреждения появляются в результате растрескивания корпуса во время езды, воздействия коррозии. Дефекты возникают при неисправностях в топливной системе автомобиля. Разряженное давление способствует постепенному растрескиванию стенок. Микротрещины постепенно увеличиваются, провоцируя течь. Прежде чем заварить бензобак, необходимо соблюсти правила безопасности:

  1. обязательно слить бензин или дизтопливо из резервуара;
  2. тщательно просушить и демонтировать бак, осмотреть на наличие повреждений;
  3. промыть внутри с использованием специализированных моющих средств;
  4. после мойки с применением бытовой химии тщательно выполоскать и просушить.

Мойка резервуара позволяет полностью удалить взрывоопасные пары. Способ ремонта подбирается исходя из материала, из которого бак сделан. Аргонодуговая сварка топливного бака пригодна только для металлических емкостей, пластиковые изделия рекомендуется ремонтировать холодной сваркой, горячая пайка — универсальный метод. Рассмотрим детальнее, как заклеить бензобак самостоятельно.

Ремонт бензобака холодной сваркой

Холодная сварка пригодна для емкостей с твердыми пластиковыми стенками либо для металлических баков. К тонкостенным резервуарам клей плохо прилипает, поэтому такой ремонт будет неэффективным. Клеящий состав подбирают в соответствии с типом материала емкости. Ремонт бензобака холодной сваркой рекомендуется выполнять в перчатках. Трещину очищают от загрязнений и обезжиривают нефрасом.

Двухкомпонентные смеси соединяют в пропорции, указанной производителем. Готовый раствор необходимо использовать в течение 10-20 минут в зависимости от наименования бренда. Клей наносят на поврежденное место послойно и разглаживают, прижимая к поверхности. Через 2-3 часа после ремонта бак готов к использованию. Клей в форме бруска тщательно разминают влажной рукой и замазывают трещину.

Выбор холодной сварки

При выборе холодной сварки необходимо учитывать, что она должна быть устойчивой к бензину. Ней можно заклеивать только мелкие повреждения. Для устранения течи в дороге прекрасно подходит суперклей «Момент» либо подобные специальные составы других производителей. Ветошь нарезают на заплатки, пропитывают клеем и в несколько слоев крепят к пробоине. Такой способ ремонта является временным, он позволяет добраться домой либо к СТО и запаять отверстия капитально.

Для ремонта небольших повреждений своими силами можно применять эпоксидную смолу с отвердителем и стеклоткань. Площадь дефекта обрабатывают наждачной бумагой для повышения адгезии. После высыхания поверхности на трещину накладывают стеклоткань, пропитанную смолой. Каждый последующий слой укладывают после высыхания предыдущего. После отвердения последнего слоя латку обрабатывают антикоррозийным составом.

Пайка

По сравнению с холодной сваркой пайка топливного бака является более устойчивой к механическим воздействиям и внешним факторам. Для устранения течи подготавливают заплатку на 4-5 см больше, чем площадь повреждения. Ремонт пластиковых изделий выполняют по внешней части стенок бензобака паяльником мощностью 250 Ватт. При запайке необходимо подобрать заплатку из такого же материала. Тип пластика указывают на каждой детали. Чаще всего бензобаки изготавливают из ABS, полипропилена либо полиамида.

Для качественного сцепления необходима подложка мелкой армирующей сетки из металла либо меди. Подложку вплавляют в стенку бензобака, равномерно распределяя жидкий пластик по всей поверхности дефекта до появления нового равномерного покрытия. Процедуру выполняют быстро, чтобы пластик не отвердел, иначе образуются наплывы.

В металлических емкостях заделать отверстие можно заплаткой из тонкого металла либо меди. Разогреть корпус можно с помощью паяльной лампы или утюга. Заплатку прикрепляют легкоплавким припоем по всему периметру с помощью паяльника мощностью 500 Ватт, обработав предварительно места стыковки паяльной кислотой. После пайки необходимо дать остыть корпусу, затем покрыть залатанное место битумной мастикой либо краской. Покрытие защитит заплатку от коррозии.

Читать еще:  Почему дует теплый воздух из печки

Ремонт при помощи электросварки

Сварка топливного бака с помощью аргонодугового сварочного аппарата и вольфрамовых электродов считается наиболее надежным методом. Она надежно соединяет цветной металл с легированной сталью. Большинство бензобаков изготавливают из алюминия, поэтому инверторная сварка для ремонта непригодна. Место ремонта очищают от масел и загрязнений. Заплатку приваривают по всему периметру, стараясь поддерживать однородную газовую среду. Шов получается ровным и прочным. После остывания отремонтированный участок окрашивают либо покрывают битумной мастикой.

Ремонт пластикового бензобака

Ремонт с нанесением эпоксидного клея является самым быстрым. Это временная мера, позволяющая устранить течь в пути. Залатать дыру можно с помощью пластикового сварщика — экструдера. Сварка баков данным способом требует определенного опыта и знания технологии. Перед свариванием рекомендуется попрактиковаться на небольшом фрагменте пластика. Для правильного расчета продуктивности экструдера нужно знать размер поперечного сечения трещины. Сваривание начинают от края разлома, укладывая расплавленную пластиковую сварочную проволоку равномерно по всей ширине пробоины с небольшим запасом. Для тщательной сварки выполняют пересекающие трещину движения, полностью заполняя отверстие. Чтобы шов ложился ровно, необходимо, чтобы термофен и башмак аппарата были равномерно прогреты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Конструкция топливного бака под бензиновый ДВС

Тема раздела Бензиновые двигатели в категории Cамолёты – ДВС; Всем добрый день. Уважаемые бензиновые профи, просветите новичка. Штудирование форума и ЧаВо к ощутимому результату не привели, последняя похожая тема .

Опции темы

Конструкция топливного бака под бензиновый ДВС

Всем добрый день. Уважаемые бензиновые профи, просветите новичка. Штудирование форума и ЧаВо к ощутимому результату не привели, последняя похожая тема датирована 2007-м годом, и все вложения давно удалились. Понял, что вроде конструкция не шибко отличается от калилок, только бывшийподпор из глушителя выводится свободно в атмосферу в виде дренажа, трубки не силиконовые, обычно ставят из под капельницы. Может кто что-нибудь еще добавит? Хорошо бы схемки посмотреть.

Теперь конкретный вопрос. Есть модель, пилотага 1,8 м размах. Под 26сс мотор. Изначально вроде как была рассчитана под калилку, потом вроде бензин на ней стоял. Но система трубок ее бака мне вообще никак не понятна. Может кто прольет свет? А зачем такие фильтры делают, с трубочкой-отводом сбоку? Заранее благодарен.

Питающая трубка по возможности без разрезов, в бак три трубки – дренаж, питалово и заправка. Вобщем как у калилок. Капельницы быстро убиваются.

там же заправочный клапан
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin. &I=LXD746&P=0
который ставить не в разрез как предполагается, а с заглушенной второй пипкой

помпу или там же с бензиновой совместимостью(gas) или заправлять бутылкой(бюджетно) – тут фантазия. Помпа качать гарючку должна через сквозной фильтр тонкой очистки от авто(лучше бошевский за 50р так как он меньше объемом и легче прокачать его емкость)

дренаж выводишь сначала наверх над баком петлей и потом вниз под пузо, мотор или куда удобно вниз.
https://picasaweb.google.com/1098480. 66416657314738

Спасибо, ответ исчерпывающий. Но пара вопросов остается. Главный- что дает этот клапан? Просто удобство заправки? Может просто пробочкой заткнуть, и все? Хотелось бы поподробней о нем, все же 17 баксов стоит.

И еще, вот такие зажимчики не будут полезны?

http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin. &I=LXK140&P=M
Читал, что на бензине неплохо бы трубки фиксировать дополнительно. Вроде как от бензина трубки все-же немного увеличиваются в диаметре. Бред?

такие зажимчики не нужны. я трубки не фиксирую на самом моторе(штуцера зубастые и длинные), а на баке стяжками)хоть это неправильно(неравномерный обжим). Лучше всего витой парой фиксировать несколько витков. ФИксировать на баке и в самом баке обязательно – вибрация неумолима.

А клапан дает мегаудобство особенно зимой(которая буквально начнется в эти выхи). Обычная затычка от калилок у меня на дренаже стоит. Все затычки я втыкаю не в 2мм шланг который я указал в начале, а в 5см кусок Тайгона 3мм, который через сквозной переходник соединен с основным шлангом. Затычка даже в 3мм дырке так затыкается что при

В качестве бака использую обычные пэт бутылочки из-под Асахи (витаминная вода). 330мл. Дно вогнутое – феном делаем его выпуклым. Сверлим 3 болтика диаметром на 4мм по оси — для штуцеров. Можно использовать точеные штуцеры.
Преимущества – бак более легкий, не лопается горловина, прозрачный.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s. > http://www.hobbyking.com/hobbyking/s. 2pcs_bag_.html# использую в качестве искателя отрезав одну трубку и сделав распил как на обычных искателях. Плюсы в том что этот довольно тяжелый фильтр удерживает в себе немного топлива нужного на эволюциях.

А какие трубочки используете в качестве питающей (на которой искатель болтается), кроме обозначенной выше с башни?
Поставил стандартную 3х6 бензостойкую – очень тугая, не гнётся, поставил от жигулёвского омывателя мягкую – задубела от бензина, эффект тот же. Силиконовая из комплекта(!) бензиныча вообще не в счёт.

я в баки вообще ставлю 2 трубки-искателя – один питающий с пенобронзовым искателем-грузом какую привел выше. Вторая трубка на заправочный надеваю – там грузик обычный из комплекта стоит. трубки везде одинаковые – Тайгон 2ммкак и внешние к мотору идут. На искателе и трубочках латунных трубки обязательно обжимаются стяжкой. Менять раз в сезон примерно нужно эти трубки внутри. Зимой тайгоны подмерзают правда и могут быть геморы с инвертом, если трубка коротковатая, и грузик мал или трубка старая была.

На заправку трубку с искателем ставлю чтобы отливать было просто и непринужденно. Латунная трубочка внутри остается как была в комплекте, только чуть внутреннюю загнутую часть обрезаю(дремелью), и надеваю туда кусок топливной трубки с искателем, загиб чуть уменьшаю к более тупому углу. так высасывать бак перед транспортировкой гораздо проще чем длинным загибом с упором в стенку бака, да и вибрацией этой трубочкой бак не протрет(что бывает часто если упереть по калильному загнутую латунную трубку в дно или угол вниз).

В комплекте с моим самолетом шел бак конструкции похожей на ваш. Минусы данной конструкции: излишняя масса, ненадежность, непрозрачность.
В итоге, после “курения форумов” на самолет встала бутылка из под йогурта объемом 330мл. На ваш движек я думаю будет достаточно 200-250мл. Конструкция бака проста до неприличия. В крышке сверлятся три отверстия диаметром чуть меньшим, чем диаметр используемых трубок. В эти отверстия просовываются три трубки: питающая, заправочная и сапун бака. В качестве заборника-фильтра использована специальная керамическая “болтушка” от бензоинструмента (цена 100 рублей в любом соответствующем магазине). Чтоб трубки было проще вставить в отверстия их желательно отрезать под острым углом. Вот и всё. Такой бак, без каких либо диагностик-доработок, я использую два сезона.

Ребята, всем спасибо, очень интересен опыт каждого. Кое-что начинаю для себя определять, что как сделать. Бак оставлю штатный, нет смысла огород городить, приспосабливать. Воткнул на место, и все. А вот внутренности перетряхну. Заправочный клапан при более детальном изучении очень порадовал. Действительно весьма удобно и смотреться на модели будет козырно. Но как всегда несколько неясностей осталось. Вопросики в основном, наверное, к Александру(NailMan).

1) Насчет дренажа. Если он заткнут пробкой, то тогда какова его роль? Вроде как в обычной жизни(автомобильной например) там стоит клапан одностороннего действия, а то и вообще просто прямое сообщение с атмосферой. Чтобы уровнять давление по мере убывания бензина. Стало быть, я думаю, что в таком варианте(заткнутом пробкой) или движок глохнет без бензина, или, если насос хороший, бак схлопывается внутрь. Зачем тогда он(дренаж) вообще тут нужен?

Читать еще:  Кто такой педагог организатор

2) Насчет заправочного клапана. По какой схеме его изначально предлагают ставить? В разрез чего? И почему лучше ставить в отдельную магистраль, заглушив второй штуцер? Каковы преимущества той или другой схемы?

3) Все же сильно мучает вопрос. Для чего же служит дополнительный боковой отвод в фильтре топлива? Как раз такой, какой у меня на фото. Как он используется? Кто знает.

4) Кто-нибудь может нарисовать различные схемы топливных систем бензиновой модели? Для наглядности. Полагаю, это будет полезно не только мне, но и другим пытливым новичкам-бензинникам.

Как доехать до АЗС на пустом баке?

Правда ли, что, добавив в пустой топливный бак воды, можно дотянуть до бензоколонки? Разрушим (или реабилитируем) древнюю легенду!

эксперимент

Начнем с того, что подобный прием в практике действительно существовал. Мало того, даже попал на книжные страницы. Вот что писал, например, О. Яременко в книге «Твой друг автомобиль» в далеком 1988 году: «Кстати, если бензин кончился за 10…15 км до бензоколонки, в бак „Москвича“ или „Ижа“ можно залить до полутора литров воды и дотянуть до заправки. Вода имеет бóльшую плотность, чем бензин, и поэтому, пока остатки бензина в баке есть, в бензопровод будет поступать бензин».

бензонасос

Да, россияне во все времена умудрялись выкручиваться из самых безнадежных ситуаций, оттого настоящие советы бывалых читались не хуже детектива. Но разве сегодня кто-то станет лить воду в бак, коли АЗС на каждом шагу, а тревожный индикатор вспыхнет перед носом задолго до того, как бензонасос сделает последний глоток топлива? Однако же вот цитата из современного форума владельцев машин:

«Я по советам этого форума решил долить в бак воды, чтобы поднять уровень бензина и доехать до заправки. Залил 0,5 л — не заводится. Делать нечего, пошел за бензином с канистрой. Проблемка такая: умудрился обсохнуть посередине Невского, не дотянув до заправки пары километров. По совету долил в бак пол-литра воды. Все равно не завелась…»

Что ответили автору сообщений их изумленные коллеги, легко узнать, набрав цитату в любом поисковике. А вот нас заинтересовало совсем другое: почему эксперимент провалился? И был ли у его автора шанс на успех?

Переливы и недоливы

Физика процесса ясна: ни один бензонасос не высасывает топливо до последней капли, что-то да останется на донышке. А при доливании в такой бензобак воды жидкость немедленно расслоится и более легкий бензин окажется сверху. Для сомневающихся — первый же кадр из фотофиксации наших экспериментов. Вместо топливного бака мы взяли прозрачный аквариум, залили в него бензин и подкрашенную «в цвет океана» воду. В аквариуме все было прекрасно: избыток топлива возвращался через «обратку», а синяя водичка так и покоилась на донышке, не попадая в магистраль.

Но ведь в баке-то все не так! Как минимум потому, что в прозрачном сосуде мы видим, сколько долить воды, чтобы поднять с донышка остатки бензина. Здесь требуется особая точность: недольешь — снова будешь хлебать воздух, перельешь — получишь воду вместо бензина! А как это сделать на реальном авто, если резервуары для горючего разных моделей различаются по архитектуре, как здания Растрелли и Жолтовского?

эксперимент

Но делать нечего, придется поупражняться именно на баках, например на древнем «жигулевском» и современном от Hyundai Getz. Распилим и посмотрим…

Начнем с вертикального вазовского. Тут все просто и очевидно: бензин перестает касаться трубки бензоприемника, когда его остается примерно 400 мл.

А вот в корейском баке все совсем по-другому. Даже опытные зарулевские инженеры с интересом рассматривали закоулки его внутренностей: лабиринты, переборки — сложное сооружение. Но любой плоский бак — штука капризная. Малейший перекос, и его внутренняя жизнь изменится кардинально.

Что же, начинаем колдовать. Определяем, какое количество топлива остается в каждом из баков после того, как «бензин кончился», доливаем водички и смотрим, стало ли лучше.

эксперимент

Как оказалось, приподнять водой бензин не проблема, но воспользоваться плодами своих усилий в реальной ситуации почти невозможно. Во‑первых, вслепую действовать бесполезно. Во‑вторых, остаток топлива в плоском баке превращается в тончайшую лужицу, хлебнуть из которой, не наглотавшись одновременно и воды, никакой насос не сможет. В-третьих, малейший перекос машины сведет все труды на нет: подобная «ловля блох» может сработать разве что в лабораторных условиях.

Впрочем, почему бы не помечтать? Скажем, ясновидящий владелец вазовской «классики» идеально точно угадает требуемый уровень долива воды, затем вручную аккуратненько подкачает топливо в карбюратор, затем пустит мотор… При таком раскладе можно предположить, что пару-тройку километров он проедет.

Известны и более хитрые приемы. Например, опустить в бак полиэтиленовый мешочек с водой: уровень топлива поднимется, а вода в него не попадет. На тех же «жигулях» и прочих древних машинах с баком без переборок и широкой прямой горловиной это, быть может, и сработает, но водителю современного авто не стоит и пытаться: мешочек гарантированно застрянет где-то на полпути, а вытащить его обратно будет нелегко…

эксперимент

Тем, кто все же захочет попробовать «дозаправиться» водой, посоветуем для начала убедиться в наличии сливной пробки в бензобаке. Ибо они вышли из моды вместе с появлением «жигулей».

Пластиковый бензобак – основные плюсы и минусы

Все больше современных автомобилей оснащается пластиковым бензобаком, они проходят на смену металлическим и алюминиевым конструкциям. Но вот мои читатели, которые прочитали статью – почему нельзя наливать бензин в пластиковую тару, написали – «как так то, бензин пластиковую бутылку наливать нельзя, а бак можно?» Получается как-то не логично, как производители переходят на такие технологии, чем они лучше и почему это сейчас безопасно. Давайте разбираться, как обычно будет и видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Типы бензобаков
  • Пластиковый бак и пожаробезопасность
  • Строение бензобака
  • Плюсы и минусы
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Стоит отметить, что сейчас современный бензобак это уже не просто емкость для бензина, это можно сказать высокотехнологичная конструкция, которая не носит ничего общего со своими аналогами 20 – летней давности.

Типы бензобаков

На данный момент существуют три основных типа – это металл, алюминий и пластик.

Читать еще:  Как открыть мерседес если сел аккумулятор

Металлические – в основном делаются из стали, производится из листов методом штамповки, затем сверху и снизу бака (или справа и слева в зависимости от конструкции) они свариваются. Нужно отметить, что применяется специальная стать, которая хорошо противостоит взрывам. Так же стоит отметить, что прекрасно гасятся удары (как говорят специалисты – прекрасная вязкость), так если вы случайно «примнете» бак, он не лопнет и конструкция в целом не деформируется.

Однако у такого типа есть большой МИНУС, со временем они начинают ржаветь и полностью могут прогнить уже через 5 – 7 лет.

Алюминиевые – появились позже, также производятся путем штамповки и сварки (однако она здесь специальная). По сути, этот материал должен был бороться с последствиями коррозии, что он прекрасно делает (машины с такими емкостями могут ходить более 15 лет), также эти варианты легче, что благотворно сказывается на расходе топлива. Однако такие бензобаки не так устойчивы к повреждениям, если их помять один раз, затем постараться выпрямить то зачастую они разрываются (лопаются в этом месте).

Третий тип, как вы, наверное уже догадались — это пластиковые бензобаки. Причем сейчас их устанавливают на 80-85% автомобилей по всему миру, даже грузовики оснащаются ими. Однако так было не всегда, бум начался только с 2005 – 2006 года. Про эти варианты я хочу поговорить подробнее.

Пластиковый бак и пожаробезопасность

Отвечаю на «золотой» вопрос – «почему скажем в 5 литровую бутылку из под воды нельзя, а в бензобак можно заправлять бензин?»

Все элементарно – банально емкость для воды (пластиковая) не предназначена для топлива. Этому есть несколько причин:

  • Это опасно! Действительно обычная бутылка может накапливать статическое напряжение (даже от бензина, который в нее затекает). И при малейшей искре она может взорваться, ладно если просто хлопнет, а если это будет взрыв и пожар? Понятно, что такие случаи единичны, но АЗС избегают даже их. Поэтому запрет на использование действительно существует
  • Бутылка может раствориться. ДА и такое может быть. Причем сейчас начинают применяться пластики для питьевых емкостей, так называемые «зеленые», которые разлагаются за 3 – 5 лет в почве, они очень плохо противостоят бензинам и буквально тают на глазах. Это также опасно.
  • НУ и последнее – бутылку может разорвать. В основном бензины это летучая жидкость, если на улице жарко, а вы заправили в канистру, которая лежала в нагретом багажнике, то такую тару может разорвать!

Как видите вполне обоснованные три причины. А что там с бензобаками?

Тут все по-другому, уже давно появились специализированные пластики, которые не накапливают статического электричества, прекрасно противостоят растворению, и обладают другими преимуществами (про них чуть ниже). Именно из таких вариантов и делаются емкости для автомобилей, а также современные канистры для горючего.

Зачастую на них можно увидеть надпись «GAZOLINE», если перевести дословно «БЕНЗИН». В них можно лить ничего не боясь, и даже АЗС обязаны заправлять в такие канистры.

Строение бензобака

Настало время поговорить о положительных и отрицательных моментах пластиковых бензобаков. НО для начала расскажу, почему их путь был не так прост.

Сейчас бак это не просто емкость, но и современное устройство которое не должно допускать выбросы (испарения топлива в окружающую среду).

Под нормы «ЕВРО» и нормы для американского рынка, с 2000 годов нельзя допускать испарения больше 20 миллиграммов испарений топлива в день.

Это касается не только баков, но и патрубков, пробок и других частей топливной системы. В 2000 годах такой плотности и герметичности пластиковые варианты дать не могли, большая проблема была с горловиной, она постоянно лопалась и при длительных заправках была очень недолговечна. Поэтому применялись в основном стальные или алюминиевые конструкции.

И только в 2005 году, компания «TI Automotive», на автомобилях компании FORD предоставила новые конструкции из пластика, которые буквально за несколько лет покорили рынок, как я писал выше, сейчас около 85% производителей используют такие или схожие решения.

Устройство бака сейчас достаточно простое. Сам корпус делается из шестислойного пластика, который обладает высокой степенью надежности. Пару слов хочется сказать про горловину, сейчас она практически всегда исполняется из металла, а далее присоединяется к баку, через специальные резиновые соединения.

Как правило, внутри помещается сам насос высокого давления, который нагнетает давление в топливной магистрали. Также есть несколько трубок, которые идут на адсорбер или сепаратор (и тот и другой служат для улавливания паров бензина, только в одном случае — при работающем моторе, пары поступают во впускной коллектор, а в другом случае — когда мотор заглушен, они конденсируются и поступают обратно в бензобак).

Таким образом (как многие ошибочно полагают), емкость распереть от бензина не может, есть вентиляционные магистрали, которые просто не дадут этого сделать.

Ну и последнее, это конечно же фильтры топливной очистки, они часто устанавливаются сверху на корпусе.

Как видите все достаточно просто, причем такая конструкция не позволяет парам выходить за пределы емкости, то есть сейчас производители добиваются почти нулевого выброса.

Плюсы и минусы

НУ и теперь настало время подвести плюсы и минусы пластиковых вариантов для автомобилей

Положительные моменты:

  • Цена – это сейчас одно из решающих факторов. Чем ниже цена — тем лучше, для производителя. Так стоимость данных конструкций на 30-40% меньше чем алюминиевых и примерно на 15 — 20% меньше чем у стальных.
  • Вес– пластик это самый легкий материал из троицы, поэтому такие баки экономят около 2 – 4 кг веса. Что благотворно сказывается на экономии топлива.
  • Ржавчина и гниль – они практически вечны в этом отношении. ОЧЕНЬ долго могут противостоять влаги, воде и прочим неприятностям. Металлические собратья этим похвастаться не могут

  • Конденсат – он образуется в любом бензобаке. НО все дело в том, что пластик хуже проводит тепло, чем скажем алюминий или сталь, поэтому образование конденсата здесь не критично, но снижено
  • Производство – как я писал выше, стальные и алюминиевые варианты в основном штампуют и дальше варят, а в случае с алюминием сварка достаточно сложная (при некачественном исполнении швы могут разойтись). С пластиком все гораздо проще, зачастую существуют специальные формы, где они выливаются, далее просто две половины спаивают (сплавляют), это совсем не сложная процедура
  • Формы – так как это достаточно пластичный материал, можно лить сложные формы, без какого-либо труда.

Отрицательные моменты:

Пожалуй, их всего два — это прочность и эластичность. Пластик не такой прочный и при малейшем ударе он может сломаться, этот материал совсем не эластичный а поэтому, скорее всего, восстановить вам его не удастся, если только нагревать и паять (и то не факт).

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, вам было интересно. Подписывайтесь на канал в YOUTUBE и читайте мой АВТОБЛОГ.

(5 голосов, средний: 4,80 из 5)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector