Как сделать приору быстрее
Avtotehpomosch-kruglosutochno.ru

Автомобильный портал

Как сделать приору быстрее

Как сделать автомобиль ВАЗ быстрее

Нам нужно сделать ВАЗ, а конкретнее, модель 2113, быстрее. Покажем, как можно тюнинговать эту машину за 1000 рублей. Сегодня будут гонки. Пока машина еще не турбовая, обычный восьми клапанный мотор, с подтеками, со всеми делами. Как сделать ВАЗ быстрее?

Что будем делать

Сегодня мы будем гоняться с Приорой, а потом гоняться со злобной дерзкой 99-ой, с 16-клапанным мотором. Еще у нее стоит ресивер, она наказывает Приоры. Так что, сначала нужно убедиться, что можно обогнать Приору, а потом вставать на гонки с ней. Двигатель имеется объемом 1,5 литра, как нам ее тюнинговать? Прикол в том, что нет денег на тюнинг, наш бюджет всего 1000 рублей.

Прежде чем тюнинговать, проверим, какая динамика есть сейчас. В прошлый раз она показала разгон до 150 км в час за 34 секунды. Есть над чем работать. Поехали, уже отстаем от Приоры на два корпуса. Но ничего, сейчас прибавим машине мускул. Для начала едем на замену масла. Заливаем моторное масло в коробку.

Когда появилась «восьмерка», тогда не было специальных трансмиссионных масел, и все лили моторные масла в коробки. Они гудели сильнее, но, зато синхронизаторы жили дольше. Моторное масло более жидкое, чем трансмиссионное, машина поедет повеселее. Трение будет меньше, и сопротивление на шестернях. Заливаем 3,5 литра и едем. Это первая процедура, которую нужно сделать. Обойдется она в 600 рублей, а может и больше. Масло ZIC 10w40, самое дешевое полусинтетическое масло.

Готовим колеса

Останется 400 рублей бюджета на то, чтобы сделать ВАЗ быстрее, и победить коварную 99-ю. Теперь подкачиваем шины, нам разрешили это сделать бесплатно. Если колеса чуть сильнее подкачены, то они более жесткие, но зато машина бежит легче. Пятно контакта уменьшается и меньше уходит сил, чтобы преодолевать трение шин с дорогой. Накачаем их до давления 2,2.

Забор воздуха

Теперь поехали в хозмаг. Купили гофру диаметром 80 мм, и силиконовый шланг диаметром 16 мм. Смастерим систему холодного впуска. Откручиваем стандартный воздушный фильтр. Надеваем на нижний патрубок гофру, затягиваем ее хомутом. Снизу вытаскиваем ее, и делаем холодный забор воздуха с улицы. Лишнюю гофру обрезаем. Теперь все собираем, ставим на место воздушный фильтр.

Некоторые скептики говорят, что так можно выхватить гидроудар во время дождя. Теперь забор холодного воздуха располагается низко, можно заехать в лужу и зачерпнуть воду. Но можно легко этого избежать. Надо сделать дренажные отверстия в нижних точках гофры.

Вентиляция картера

Сделаем еще одну вещь. Есть малая и большая вентиляция картера. Большая работает тогда, когда дроссель открывается и начинает высасывать картерные газы. Но они попадают в двигатель уже сгоревшие, газы вырываются из поршней. При такой вентиляции двигатель все равно бывает чистый, так как отсасываются неприятные газы. Мы сделаем вентиляцию картера так, как делали раньше по-старинке.

Просто нужно вывести газы под автомобиль вниз, чтобы они не заходили в салон, иначе будет вонять. Тогда двигатель всегда будет потреблять свежую топливную смесь. Наша машина готова.

Воздушный фильтр

Из бюджета осталось 200 рублей, хотели купить новый воздушный фильтр. Но сделаем так: вытащим его совсем на время гонки. Возможно это создаст эффект продувки, в плане того, что двигатель будет сосать холодный воздух напрямую. Потом поставим обратно, так как ездить каждый день без фильтрации воздуха нельзя.

Испытание

Начинаем гонку с Приорой, стартуем на три сигнала. Идем почти наравне, немного отстаем на 3-й скорости. Но, на Приоре новенький 16-ти клапанный мотор, а у нас 8-ми клапанный, 1,5 литра. Все-таки машина стала быстрее, мы отстали от Приоры всего на полкорпуса.

Теперь нужно готовиться к битве с 99-й. Начинаем также, по трем сигналам. Вначале идем вровень, затем он уходит, мы отстаем на корпус, потом на два.

Результат

Подведем итоги. За 800 рублей сделали ВАЗ-2113 на два корпуса быстрее. Она всего на полкорпуса отстает от Приоры. В целом результат хороший, машина стала быстрее. Напоследок замерим разгон до 150 км/ч. В прошлый раз было 34 секунды, посмотрим, есть ли разница сейчас. Разогнались до 150 за 31 секунду, максимальная скорость выросла на 10 км/час. Сделать ВАЗ быстрее вполне возможно.

TihoBrage › Blog › Доработки приоры от и до (дополняемый пост)

Всем привет!) Давно не появлялся — не происходило ничего особенного. Но недавно после одной из алкогольных бесед на тему авто меня подзадорило количество косяков в приоре как сразу с завода, так и по мере эксплуатации. Решено было составить и дополнять список проблем и их ориентировочных решений в одном флаконе)
Выделил для себя 3 главные группы:
— то, что сделано изначально грубо/неаккуратно и не выполняет даже базовых функций в машинке короче, врожденные косяки
— базовое, что работает неплохо, но можно улучшить, не внося серьезных изменений в конструкцию
— собственно, тюнинг и космические доработки)
В общем, это пополняемая подсказка для меня же (шоб не забыл) ну и для тех, кто столкнется с подобным — надеюсь, будет в помощь! Не претендую на оригинальность, почти со всем из списка столкнулся лично и выкручивался тоже сам своим пешком ) Буду рад отзывам и дополнениям! Погнали)

I. Исправление недоработок/доведение до базового уровня комфорта с минимальными затратами

— Сетка забора воздуха салона в жабо.
Заводские ячейки сетки в жабо огромны – все листья, ветки, дождь и снег гарантированно будут попадать на воздушный фильтр салона, а от влажного забитого фильтра будут запотевать стекла и неэффективно дуть воздух.
Поможет в этом деле установка сетки (армированная, москитная, …) с внутренней стороны жабо на клей, саморезы, вплавлением (армированной). Также отлично себя показывает сложенная вдвое марля, установленная над фильтром (возможна полная замена фильтра на сложенную вдвое-вчерверо марлю): снег, листья и даже пыль почти не проникают на фильтр, увеличивая срок его замены в несколько раз.

— Дребезг ручки КПП.
Для снижения дребезга ручки КПП требуется замена либо модернизация шарнира реактивной тяги, т.к. заводское решение крайне спорное и низкоэффективное. Смысл модернизации – заменить жесткое соединение кузова и тяги буферным через резиновую втулку.

— Регулировка тяги ручки открывания дверей.
Чтобы двери открывались легче (возможно снижение/полное устранение люфта наружней ручки двери) нужно снять обшивку двери и отрегулировать тягу, идущую от ручки до собачки внутреннего механизма открывания (тяга, которая длинная вертикальная). Тяги снимаются легко благодаря шарнирам с пластиковыми втулками. На этих тягах с одной стороны резьба с накрученным наконечником – его необходимо открутить на несколько витков (экспериментально). Смысл заключается в сокращении свободного хода собачки перед самим открытием двери.

— Дребезг/скрип двери багажника.
Часто скрип и дребезг исходит от дополнительных пластиковых упоров на боках задней двери.
Чтобы устранить это недоразумение, нужно открутить резиновые опоры на кузове и подложить под них соразмерные кусочки резины толщиной 2-4 мм, либо 3-4 полоски дверного уплотнителя профиля D, либо поддаться фантазии. Хорошо сочетается с регулировкой петли закрытия багажника (сдвинуть петлю максимально в сторону салона).

— Вода в нишах багажника.
Это уже совсем неприятное дело. Вода попадает через вентиляционные «окошки», находящиеся за задним бампером.
Чтобы решить это, запасаемся герметиком и промазываем пластмассовые накладки (заглушки), предварительно сняв задний бампер. Также, если заводской уплотнитель на вид годный, то можно и не промазывать герметиком, а строительным феном нагреть защелки каждой накладки и немного развести их в сторону для лучшего удержания в кузове авто.

II. Улучшение базового уровня комфорта

— Установка карданчика кулисы от калины.
Легендарная модернизация для более четкого и отлаженного переключения скоростей.
Покупаем калинокарданчик, ставим вместо родного восьмерочного (я предварительно втыкал заднюю скорость перед снятием родного, чтобы проще было потом выводить положения скоростей).

— Замена лампочек на светодиодные
В принципе, не совсем относится к модернизации, но тем не менее.
Выгоднее заменить лампочки в передних габаритах, в панели приборов, верхнем плафоне, бардачке, багажнике, освещении номера. Лично я оставил лампы накаливания везде в фарах, т.к. зимой они спасают от наледи (кроме передних габаритов и подсветки номера – там светодиоды).

Читать еще:  Какой огнетушитель должен быть

— Установка деревянной задней полки.
Словами трудно описать то, чем является задняя полка на хэтчбеках АВТОВАЗА, поэтому самая настоятельная рекомендация – выкинуть пластиково-бумажное нечто, именуемое с завода «акустическая полка», и установить монолитно сидящую и не скрипящую деревянную (МДФ, ДСП) полку с боковинами.

— Шумоизоляция.
Непреодолимое желание любого владельца приоры – полная шумка авто. Это очень обширная тема, поэтому следует проштудировать побольше мануалов, прежде чем начать «шумить» авто. Хотя всегда можно отдать машину спецам на пару дней, но насколько ответственно и дорого они сделают – вопрос…
Полученные опытным путем правила, на мой взгляд, достойной шумки – шумка в 2-3 слоя (виброизолятор – типа вибропласт 2-4мм, звукоизолятор – типа сплен 4-8 мм, на своё усмотрение на моторный отсек звукопоглатитель – типа акцент 5-10мм), а также необходим анискрип – он же маделин на местах соединения пластик-железо и пластик-пластик. «Шумить» по-хорошему надо всё, но заметные улучшения происходят после шумки дверей, багажника и крыши. Хорошо бы «зашумить» моторный отсек (нужно снимать всю панель) и заодно проложить в возможных местах появления скрипов маделин, также стОит «зашумить» арки мастикой в несколько слоев (можно поставить и «зашумить» подкрылки) – действенно.

— Дополнительные уплотнители дверей.
Действенная модернизация – пыль почти не попадает в пространство между кромками дверей и заводскими уплотнителями, становится чуть тише, лучше держится температура в авто, не гуляет/не свистит ветер при езде по трассе.
Между передними и задними дверными зазорами проклеивается Z-образный уплотнитель (я заказывал с китая), им же можно заклеить зазор между передней дверью и крылом (как раз хватает китайских 4 метров). На место закрытия задней двери на кузов хорошо клеится обычный дверной уплотнитель D-профиля. На низ дверей можно купить фабричный уплотнитель, а можно «покустарничать» с тем же дверным. Не рекомендуется проклеивать уплотнитель ниже сливных отверстий двери – возможна ржавчина из-за чрезмерного скопления влаги.

III. «Здоровый» не безбашенный тюнинг

— Замена выхлопа.
Кто бы что ни говорил, а идея установить паука 4-2-1, резонатор и крутую банку вместо стока интересная. Тут тебе и повышение на пару процентов тяги на низах, и благородный звук, и самое главное удовольствие от обладания этим всем. Вариантов много — каждый сам себе хозяин, лично я считаю, что неплохое предложение у СТТ.

— Прошивка
Тут пояснять нечего, на вкус и цвет один датчик кислорода ответ. От прошивки сплошные плюсы, желательно ее делать вкупе с другим тюнингом для максимального эффекта.

— Пластины отрицательного развала задних колес
Думаю, плюсы управляемости в поворотах и улучшенной устойчивости стОят нескольких часов возни с задними ступицами, ВДшкой на одежде и грязи под ногтями)

— Усилители и распорки от ТехноМАСТЕРа
Судя по благосклонным отзывам, эффективнее всего поставить так называемый “Базовый комплект” — усилитель кузова, растяжка передних стоек и штанга подвески двигателя. Остальное слегка дополнит и так возросшую монолитность кузова.

Тюнинг двигателя Приора 126 за 20-30 тыс. рублей

Тюнинг двигателя Приора 126 за 20-30 тыс. рублей

В комментариях задали вопрос про Приору. Что можно сделать за 20-30 тысяч руб. с мотором, чтобы она ехала лучше.

Рассмотрим сначала ситуацию за 30 000, а потом уже минимальный за 20 000.

За 30 000 можно расточить каналы, кинуть валы, поменять дроссельную заслонку, форсунки и откалибровать мотор. Сколько конкретно стоит каждая позиция сейчас рассмотрим. Сначала пройдемся по материалу. 16-клапанные валы стоят от 6500 и выше. Я бы с перспективой поставил валы какие-нибудь турбовые. Потому, что мотор будет крутиться не больше 7000, достаточно низовой мотор и на будущее тебе покажется, что прибавки мало, ты заболеешь болезнью тюнинга и будешь заряжать дальше мотор. Чтобы был фундамент для развития важнейшим покупаешь валы турбовые скажем 9,6, а на впуске и выпуске 10,1. В принципе маленькое перекрытие очень хорошо подойдет для низового мотора. Стоят они примерно 6800 от производителя. По выхлопу. Поставь паука, который просто заменяет катализатор. Он стоит в районе 1500 рублей.

Также можно поменять дроссельную заслонку. Она стоит порядка 1000 рублей, по диаметру 54 для стандартного ресивера. Дальше, форсунки Bosch 107 стоят от 2000 рублей в зависимости от магазина где ты их покупаешь. Также тебе потребуются расходники в районе 1000 рублей. Там всякие прокладки. Клапана, легкие т-образные стоят от 3500 в зависимости от того, кто производитель. Это все материал, который ты должен купить. Теперь рассмотрим работу. Расточка каналов примерно от 3500. Снять и поставить башку ГБЦ и собрать-разобрать ее в районе 5000. Можно и дешевле найти, там высокой квалификации не требуется. Уложить валы, т.е. сделать пропил под кулачки от 1000 рублей. Желательно, чтобы более опытный человек это делал. Калибрануть мотор. Естественно когда ты это все сделал, расточил каналы, поставил клапана, выхлоп, дроссельную заслонку, форсунки теперь можно настроить мотор иначе машина ехать толком не будет, при обогащенной смеси будут провалы. В общем, калибрануть стоит от 5000. Достаточно простая конфигурация. На этом не экономь потому, что калибровщики оптимально все выведут.

Рассмотрим вариант за 20000 рублей.

Мы просто растачиваем каналы и ставим выхлоп паучок, о котором мы говорили. Меняем форсунки потому, что стандартных не хватит в любом случае. Также учитываем расход по работе. Тебе нужно снять, поставить, калибрануть. В принципе все.

В первом случае затраты составили 30500 рублей, во втором случае 19000. В первом случае ты получишь примерно порядка 140 л.с., во втором случае порядка 120 л.с. с нормальным моментом и ресурсом. Также в первом случаем с валами. Рекомендую низовые валы. Там не требуются раздвижные шестеренки. Можно будет поставить заводские если чуть шире сделать фазы, естественно ехать чуть получше будет, но будут затраты на раздвижные шестеренки. Почему именно такая конфигурация мотора, почему я рекомендую так сделать? Смысле в чем, ты подготовил фундамент и мотор практически готов. Остается только поменять поршневую, коллектор впускной и установить турбину. Если ты не сторонник турбо, а сторонник атмосферников. Тебе нужно просто поменять жесткие пружинки, поставить нормальный опелевский выхлоп прямоточный, ресивер и ты получишь мотор по производительности более мощностной. Там стандартная приоровская поршневая. Все работы произведены с башкой.

Также для этого мотора я бы тебе рекомендовал поменять главную пару. Хотя-бы проделать работу с коробкой. Поменять просто главную пару 4,1 или 4,3. Сделать покороче передачу потому, что рабочие обороты увеличились с 5600 до 6600. Сделать покороче передаточные числа. Самый простой способ – это поставить главную пару. Какие машины ты сможешь сделать? Ну я думаю 2-литровые атмосферные ты будешь делать все. Если хочешь что-то большее, но нужно уже дальше смотреть. Либо делать более злую агрессивную атмосферу, либо делать уже турбо. Для атмосферы, конечно, нужно будет поменять валы. Поставить более оборотистые.

Так вкратце все. Если будут вопросы, задавайте их в комментариях. Спор всегда рождает истину. Желательно не оскорблять друг друга и не умничать.

Хотел сразу пояснить почему ставим дроссельную заслонку большего диаметра, хотя логически правильнее бы ставить заводскую. Дело в том, что когда вы расточите каналы у вас низы и так прибавятся. Естественно, чтобы увеличить мощность вам нужно поставить большую заслонку. У вас низы и так будут подчеркнуты больше, чем на обычном стоке, а дроссельная заслонка уже подчеркнет верх. Почему мы ставим обычные 4.1 паук, который просто заменяет стандартный паук с катализатором. Потому что это дешево и сердито и делает продувку получше и оставляет практически один выхлоп потому, что ставим обычные турбовые низовые валы, которые по выхлопу не критичны за счет того, что углы перекрытия маленькие. Полностью комплекс у нас взаимосвязан. У нас расточенный канал помогает низ поднять, узкие фазы на валах тоже помогает низ поднять. Выравниваем всю полку моментов. Остается также заводской ресивер к низам, обычный выхлоп согласован с валами. В принципе моторчик довольно таки неплохой получается. Именно поэтому я рекомендовал все эти позиции. Также к плюсам турбовых валов относят то, что их всегда можно продать. Сейчас очень модно стало турбо. Если вы будете продавать атмосферные валы, то есть лучше, а есть хожу. Турбовые валы все в принципе более-менее одинаковые. Их не столько много в продаже, и они пользуются спросом.

Читать еще:  Как разбавить антифриз концентрат

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Форум › Хочу чтобы приора лучше ехала, быстрее стартовала, что сделать?

Что нужно сделать для этого, чтобы не дорого…Все говорят по-разному…Одни ставят какие-то спортвалы, некоторые паук именно почему-то 4-2-1, другие выбивают катализатор, третьи прошивают…Или нужно сделать это всё вместе. Хочу это всё сделать в Москве.где можно это всё сделать и по какой цене.

Все на него ссылку дают. Хоть кто=нибудь покупал этот кит, как он вообще себя зарекомендовал.

Все на него ссылку дают. Хоть кто=нибудь покупал этот кит, как он вообще себя зарекомендовал.

фигня полная, качество плохое

Впуск-выпуск поменять, прошивку правильную, отключить (по лету) обогрев дросселя и будет валить…а если ещё + валы…то самолет!

соглашусь с SHUMACHERом действительно Приорка машина резвая и для тюнинга требует мин затрат!

Валы подразумевают большой расход топлива… Если человек не учавствует в гонках — нет в них смысла… ИМХО

смысл есть — есть же и низовые валы, которые крутятся до 7 тысяч, добавляют прыти в рабочих городских оборотах! например УСА 8.6, крутятся до 7 тыков, уже с 3 тысяч идет подхват! стоят в Самаре с работой и прогой — 7500 рублей! в москау не знаю! прибавка примерна 14-16 лысых! прибавку считали через датчик массового расхода воздуха!
так что для города можно много чего выбрать — но валы самый эффективный способ увеличения прыти машины! в этом плане выхлоп просто не эффективен!

самый не дорогой и эффективный способ — спортивные распредвалы! с работой и прогой под них ты отдаш 10 тыков, получиш 10-20 лысых!
выхлоп даст тебе от силы 2-4 лысых! отдаш за него не менее 7 тысяч!
ресивер — если крутить в космос + нужно сразу выбирать валы которые тоже позволят крутить мотор! дает 20 лысых примерно!
коробка — 4.1 пара и 18 ряд — будет бодро!

все цифр примерны — если есть вопросы, в личку велкам!

и по расходу — когда была у меня 13-ка, сток жрал с моим стилем вождения 12 литров по городу (1.6 8v — 81.9 лысых).
сделал прошивку в МБ-Спорт Самара — стала ехать бодрее, жрать 10 литров на 100 км! но тут я понимаю суть в чем, почему стала жрать меньше — тут дело в том что заводская программа очень кривая, а та что мне прошили — там все пучком и едет быстрее и жрет меньше — вроде фантастика — а на самом деле так у меня и было!
положил валик Мастер Мотор 54 с подъемом 10.54 — стала жрать теже 12 литров, тока ехать стала как бешеная и крутиться в 7 тысяч, хотя она и дальше крутилась бы — если бы стандартный ресивер поменять на спорт!
вот и про расход вам инфа! есть над чем подумать!

Есть еще один фактор, который нужно учитывать: Машину ты берешь не на всю жизнь… с валами — не всегда сразу продашь…

это и останавливает

а зачем ее с валами продавать — стандартные ни кто же не заставляет выбрасывать! валы снял, прогу сток залил и будет тебе счастье!

Много суеты. да и валы не продашь… и не факт, что такую же машину покупать будешь 🙂

я предыдущую продал и ни какой суеты не было) ) ) ) так что мне Вы сложность в этом не припишете!

а за чем на лето убирают подогрев заслонки

да надо просто прошить ЭБУ и убрать катализатор. Разница ощущается. цена вопроса — 3000 рэ.

кат убирать не критично, если чиповать под е2… просто если выбить кат появляется звенящий звук…в таких случаях ставят либо паука или пустой выхлоп.

поставил паука и резанатор стингер и чипанул её, результатом доволен!0
вот думаю рессивер поставить! как думаете есть смысл?!

На сток валах и без запила ГБЦ и на с ток форсунках нет.

поставил паука и резанатор стингер и чипанул её, результатом доволен!0
вот думаю рессивер поставить! как думаете есть смысл?!

Желательно валы поменять, т.к. от ресивера толк только на высоких оборотах, как и от дроселя

какие имено стаить валы? и какой рессивер посоветуете?!

рес ТоргМаш, Колобок, ОКБ Динамика, 128 с мегафонами, Брагин

но мне кажется тебе рес не стоит ставить,
— запили ГБЦ
-кинь нормальные валы и будет счастье
аеще интересней сделай себе КПП ГП 3,9 +18 ряд самое оно

спасибо за совет!)

Впуск + выпуск, программа, ряд можно в коробку, или хотя бы пару в коробку ! 4,1 или 4,3 …резвее будет, это минимальный вариант, все таки валы я считаю требуют дополнительных доработок и прочего, в ГРМ и КШМ если частично влазить, остальное тоже надо дорабатывать !

вот понравилось про замену ГП в КПП
Образное сравнение коротких и длинных ГП…в природе
Надеюсь, все видели, как взлетает орёл и воробей
Орёл — делает несколько быстрых взмахов и потом парит на лёгких телодвижениях.
Воробей — эта плядь крыльями не пашет только при торможении
Да, он маневрен, да, он шустрее
— у бедолаги судьба такая — часто махать крыльями,
ибо сожрут его, а ему самому жрать охота

Десятая КПП — это ОРЁЛ!
Согласен, что не хищный, но все повадки орлинные
Что делает народ в своей массе ?
Народ делает из орла — воробья,
методом срезания оперенья с крыльев :
срезали по 2см — ГП 3.9, срезали по 10см — 4.5
Если сразу воткнуть орлу крылья воробья,
он нахрен ващще не взлетит — будет шлифовать воздух
Ну, а если воробью одеть орлинные,
он, сцуко, откроет глаза … и сдохнет сраз

Впуск + выпуск, программа, ряд можно в коробку, или хотя бы пару в коробку ! 4,1 или 4,3 …резвее будет, это минимальный вариант, все таки валы я считаю требуют дополнительных доработок и прочего, в ГРМ и КШМ если частично влазить, остальное тоже надо дорабатывать !

надо менять ряд а не одну ГП
а валики можно взять моментные поедет хорошо и больших доработок не потребуется

Время разгона до 100 Приора: от чего зависит скорость и как ускорить авто

Время разгона до 100 Приора приблизительно равно 11-13,5 секундам, при условии, что в автомобиле находится один пассажир, а ускорение производится последовательным переключением передач. Так указывается в инструкции, однако, на деле, этот показатель может быть как большим, так и меньшим из-за ряда дополнительных условий.

За счет чего быстро стартуют спорткары?

Автомобиль уверенно ведет себя на дороге

Для того чтобы быстро стартовать, машина должна быть легкой. Например, Лада Приора, спортивный хэтчбек имеет снаряженную массу 1088 кг и почти все детали ее кузова выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали. В мировом производстве для уменьшения потребления топлива и увеличения скоростных характеристик спорткаров кузовы делают на базе алюминиевых рам с использованием композитных материалов и углеродного волокна (на 40% легче металла), что позволяет, например, модели «Хеннеси Веном Джи Ти» разгоняться до «сотки» за две целых семь десятых секунды.

Конечно же, такой фантастический разгон происходит на суперкарах за счет того, что на них стоит двигатель иного порядка, чем на Ладе Приора. На том же «Хеннеси Веном» под капотом находятся 1244 лошадиные силы и объем в 6,2 литра против девяносто восьми «лошадок» у семейства Приоры. Т. е. разница более чем в 10 раз при том, что «Веном» весит всего на 180 кг больше, и стоит в 100 раз дороже изделия отечественного автопрома.

Однако даже у машин с одинаковым рабочим объемом для двигателя разгон до 100 может быть достигнут за различное время. Иногда даже Лада Приора может побежать быстрее более мощного образца, который «проснется» только тогда, когда тахометр (определяет количество оборотов вращающихся деталей автомобиля, его двигателя) приблизится к середине шкалы. И дело здесь в разной эластичности двигателя, которая выражается в разных характеристиках крутящего момента.

Читать еще:  Где собирается рено дастер

Крутящий момент, как нам известно из школьной физики — это произведение приложенной к рычагу силы на длину самого рычага. У Приоры, как и у других авто, крутящий момент возникает тогда, когда смесь воздуха и топлива после нажатия педали газа сгорает в камере, а пары расширяются, давят на поршень. Затем шатунный механизм переводит возвратно-поступательные движения в обороты коленчатого вала — так появляется вращение, реализующее крутящий момент.

Эта векторная физическая величина может быть разной при разных оборотах, и участвует в создании силы тяги, которая и перемещает автомобиль Лада, когда тяга превозмогает силу собственной тяжести машины, силы сопротивления воздуха и др.

От чего зависит начальное ускорение?

Сила тяги Приоры зависит от передаточного отношения в коробке передач, так называемой трансмиссии. Последняя состоит из сцепления (связь между коробкой передач и механизмом двигателя), приводных валов и коробки передач, которая переводит мощность и крутящий момент от двигателя на валы колес. Передаточные числа могут быть: 2-х видов.

Описание

Передаточнве числа
Короткие много зубьев на шестеренках
Длинные малое количество зубьев

Если нужен быстрый разгон до 100, то ставят передаточные числа с коротким соотношением.

Приборная панель Лады

Кроме того, Лада может разгоняться быстрее, если увеличить число главной пары (у этого семейства стандартное число равно 3,7). Считается, что установка пары на 4,1 или 4,3 позволяет получить ощутимое (но нужное ли) преимущество для отрыва на светофоре, а спортивные модели оборудуются модификациями с числами 4,7 или 5,1 (для кроссоверов). Автомобили, эксплуатируемые в городских условиях, где не нужен разгон до 100, комплектуются КПП со сбалансированным рядом передаточных чисел, который не дает быстрого разгона, но обеспечивает высокую скорость, при необходимости.

При этом стоит помнить, что не каждая Приора выдержит долго нагрузку от дополнительных чисел при стандартном сцеплении. Именно поэтому при тюнинге нужно ставить более прочные и надежные узлы, которые производят AP LockheeD или «Luk». Также следует подумать о приобретении пружин повышенной жесткости и металлокерамических дисков для корзины сцепления. Кроме того, для снижения нагрузки на сцепление, коленвал и КПП можно поставить облегченный маховик для Приоры, который в среднем легче стандартного на 2-3 килограмма (дополнительная экономия топлива). А вот облегчать коленвал специалисты не советуют, т. к. в условиях гаража, да и большинства автосервисов, невозможно для нового вала подобрать балансиры на шатунные шейки, что может привести к краху всей системы.

Лада Приора имеет разгон до 100 километров в час более медленный, чем, например, заднеприводная модель с такими же характеристиками двигателя, т. к. базовая комплектация этого авто не предназначена для спорта. Поэтому у него более легкая конструкция передачи крутящего момента, нет кардана, что добавляет этой машине городского типа большую управляемость и экономичность.

Доработка изделий отечественного автопрома

Прошивка двигателя Лады

Приора при сходе с конвейера завода не имеет спортивной жесткой подвески, которая требуется для максимально быстрого старта на спортивных машинах. Конфигурация подвески влияет на такое понятие, как клиренс (расстояние от поверхности до низшей центральной точки авто), который у машин этой марки составляет по минимуму 17 см под днищем и 13,5 см под выпускной системой.

Для модификации подвески Лада Приора может быть оборудована более короткими и жесткими пружинами (можно обрезать стандартные на полтора витка, но они долго не прослужат). Далее потребуется заменить гидравлические стойки, которые стабилизируют авто при попадании на неровную поверхность. Стойки должны соответствовать пружинам. Кроме того, для спортивных мероприятий нужен спортивный стабилизатор с большим поперечным сечением и втулками из жесткого материала, полиуретана и специальные рычаги подвески с сайлентблоками, также из полиуретана. Совокупность этих мер позволяет сформировать новую подвеску, которая дает больше возможностей, чтобы осуществить быстрый разгон до 100.

Не последнюю роль для Приоры при наборе скорости играет и форма самого авто, которая далека от линий гоночного болида. Она улучшена по сравнению с моделями прошлых лет, где коэффициент лобового сопротивлении достигал 0,31 (у современных авто — 0,28) за счет формирования более острого угла наклона капота и лобового стекла, менее отстающих боковых зеркал. Арки колес модели Приора выступают не сильно, зад и боковые части равномерно сглажены.Сборка хорошая — нет больших щелей, решетка радиатора закрытой конфигурации и небольшая, жалоб на неровность днища особо не отмечается. Все это в совокупности позволяет утверждать, что данные Приоры способствуют тому, чтобы она набирала разгон до 100 км/ч за минимальное время, возможное при такой конфигурации.

Приора разогналась до 200 км. ч.

Известно, что сопротивление воздуха начинает существенно влиять на машину при скорости уже 80 км/час, поэтому в первые десять секунд вождения система автомобиля уже начинает противостоять этим нагрузкам.

Настраиваем Приору на быстрый разгон до 100!

Разгон до 100 может быть уменьшен во временном выражении, если на Приору для снижения момента инерции колес поставить легкие диски, соответствующие рекомендациям производителя (уменьшают общий вес), которые не имеют слишком больших вырезных отверстий (аэродинамика).

Также можно поставить максимально широкие шины, но при этом легкие из возможных спецификаций 175/65 r 14, 185/60 r 14 или 185/65 r 14 (увеличивают пятно контакта с дорогой), и пробовать устанавливать рекорды на прогретой резине. Для этого требуется поездить минут 10 перед контрольным заездом, как это делается на гонках формулы I или выполнить пробуксовку колесной системы.

Разгон до 100 км/ч за меньшее время возможен для модели Лада Приора, если провести увеличение количества ступеней для коробки передач с пяти штатных до шести. В этом случае можно купить готовую сборку ряда передач с параметрами: для первой передачи 3,17 (38/12), для второй — 2,11 (40/19), третьей — 1,48 (40/27), четвертой — 1,13 (35/31), пятой — 0,89, шестой — 0,78 с рядом 18. Такая конфигурация обеспечивает беспровальную динамику при разгоне, но обойдется владельцу Приоры в 13-14 тыс. руб. за детали и около 6-7 тыс. руб. за работу в мастерской.

Проблемы при установке дополнительной шестой передачи

Дополнительная шестая передача поможет сделать авто послушнее

Если вы решитесь самостоятельно поставить на Ладу Приора шестую передачу, чтобы быстрее производить разгон до 100 километров в час на дороге, то нужно учитывать, например, что в сборке шестерни для 5 и 6 передач на первичном валу будут единым целым, потребуются дополнительные затраты на роликовые и игольчатые подшипники, блокировочные кольца стабилизатора, стопорные кольца, шпильки (возможно размера М8), дистанционные кольца, ступицу синхронизатора для 1-2 передачи и др. Кроме комплекта инструментов, обычно используемых для переборки КПП Приоры, автолюбителю потребуется 6-тигранник на «12», болгарка, фиксатор для резьбовых соединений и, может быть, дрель с шарошкой.

Чтобы в итоге получить более быстрый разгон до 100, машина может быть подвергнута ряду непростых изменений при установке шестой передачи. КПП Лады Приора может не позволить сразу установить шестерню пятой передачи, т. к. для подшипника игольчатой формы может не хватить места (придется шлифовать болгаркой подшипник или дистанционное кольцо). Втулку на вторичный вал, возможно, придется напрессовывать с помощью ударов молотком, при этом может быть потеряна ступица синхронизатора.

При установке на Ладу Приора шестерни шестой передачи от вторичного вала можно столкнуться с тем, что из сборки придется убрать подшипник, а при закрытии крышки КПП, может быть, придется стачивать ее так, чтобы она не задевала за приподнявшуюся пластину из стали. Кроме того, когда мы ставим переработанную под «разгон до 100» КПП обратно в автомобиль, она может затрагивать лонжерон, и потребуется его опилка или установка специальных опор двигателя, которые делают более низким его расположение вместе с коробкой. Поэтому за более быстрый старт на светофоре нужно заплатить приличные деньги или обладать высокой квалификацией, чтобы провести все работы самостоятельно и без вреда для автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector