Как сделать газель мягче
Avtotehpomosch-kruglosutochno.ru

Автомобильный портал

Как сделать газель мягче

Ход «Газелью». ГАЗ 2705

Ход «Газелью». ГАЗ 2705

После «цикла бесед» о системах охлаждения и питания, проблемах коробки передач и сцепления «Газели» мы переходим к обсуждению вопросов, связанных с работой ходовой части машины. Тема на сегодня — подвеска, рулевое управление и тормозная система…

Передняя подвеска ГАЗ-2705 включает штампованную балку, продольные листовые рессоры с двумя гидравлическими амортизаторами и шкворни, соединяющие балку с поворотными кулаками. Телескопические двухтрубные амортизаторы штоком крепятся к лонжерону, резервуаром — к балке моста. Конструкция крайне проста и надежна. Периодическое обслуживание сводится только к смазке втулок шкворней. Для этого в нижней крышке шкворня предусмотрена пресс-масленка. Тем же путем обрабатываются и опорные подшипники, и втулки поворотных кулаков. По причине того, что втулки изготовлены из бронзы, завод рекомендует мазать их литолом. Однако практика показывает, что обычная трансмиссионка куда лучше подходит для этих целей: она более жидкая, а следовательно, легко добирается до самых труднодоступных мест. Отметим, что независимо от того, какое средство вы используете, смазывать втулки необходимо раз в 3–5 тыс. км пробега.

Задняя подвеска выполнена с использованием дополнительных рессор. Синдром «Газелей» последних годов выпуска — сильный рессорный скрип. Графитовая смазка спасает на весьма короткое время. Другая проблема задней подвески — хилые нижние крепления амортизаторов. Кронштейны элементарно не выдерживают нагрузки и ломаются. Чтобы раз и навсегда решить проблему, достаточно вместо родного кронштейна приварить П-образный уголок (швеллер). Иногда начинают «сопливить» сальники полуосей, сделанные из дешевого некачественного материала — как говорят специалисты, сплошная сажа. Куда предпочтительней выглядят сальники турецкого производства: они хоть и дороже, зато на порядок долговечнее.

Еще раз отметим, в целом подвеска «Газели» очень надежна и неприхотлива. У самого безалаберного водителя она будет служить не менее 100 тыс. км.

Не подмажешь — не порулишь!

В конструкцию рулевого управления входят регулируемая по высоте и углу наклона рулевая колонка, червячный механизм и привод. Рулевой вал связан с винтом механизма через карданные шарниры. В механизм заливается 0,5 л трансмиссионного масла. Привод состоит из сошки, продольной и поперечной рулевых тяг, рычагов поворотных кулаков колес и шарниров рулевых тяг. Некоторые автомобили комплектуются гидроусилителем.

Регулярного внимания требует только нижняя крестовина рулевого «карданчика». Ее необходимо смазывать каждые 5 тыс. км пробега. Если позабыть о смазке, то менять карданный шарнир придется уже спустя первые 30 тыс. км эксплуатации. Этот же пробег критичен для пыльников рулевых наконечников. За ними лучше приглядывать, иначе вскоре потребуют замены рулевые шарниры. Их на машине четыре. В среднем шарниры выхаживают порядка 60 тыс. км. Процедура перепрессовки шарнира не сложная, но все-таки рекомендуем доверить ее профессионалам. Остальные детали рулевого управления служат верой и правдой более 100 тыс. км.

Тормоза придумал трус?

На автомобиль устанавливается гидравлическая двухконтурная тормозная система с вакуумным усилителем и регулятором давления («колдуном»). Передние тормозные механизмы дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Сзади — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора.

Первая проблема системы, с которой сталкивается любой владелец «Газели», — это… затормозить. Родной вакуумный усилитель категорически отказывается выполнять свою прямую обязанность. Если к тому же машина снабжена антиблокировочной системой, то остановить ее еще сложнее. Проверенный выход из положения — установка «вакуумника» от нового UAZ Patriot. Увы, на этом болячки тормозной системы не заканчиваются. Качество тормозных шлангов стало уже притчей во языцех. После первых 10 тыс. км пробега они начинают расслаиваться внутри и работать по принципу ниппеля: при нажатии на педаль жидкость исправно поступает к рабочим цилиндрам, а вот обратно не уходит. Тормоза начинают подклинивать, греться… Далее со всеми вытекающими. Выход из положения только один — искать подклинивающееколесо и менять его шланг. Главный тормозной цилиндр на поверку оказался ничуть не лучше главного цилиндра сцепления (см. материал «Спотыкач» в ГЗР № 26, 2008): он постоянно «потеет».

Передние колодки ходят от 10 (в режиме маршрутного такси) до 25 тыс. км. Диски подвержены короблению; тем не менее их редко меняют раньше чем через 50 тыс. км. Отдельного разговора заслуживают задние тормоза. Во-первых, барабаны уже с завода идут с большим эллипсом. Их приходится разбирать и растачивать. Понятно, что процедура не увеличивает ресурса. Во-вторых, регулярно в местах сверловки лопаются опорные тормозные щиты. Варить их бессмысленно, а значит, требуется замена. В-третьих, неприятный сюрприз может преподнести «колдун». Согласно теории он призван корректировать давление тормозной жидкости в заднем контуре в зависимости от загрузки автомобиля. На практике происходит следующее: после замены/усиления элементов задней подвески (чаще всего рессор) задние тормоза попросту перестают работать. Настроить же регулятор, по уверениям специалистов, скорее невозможно, чем трудно. Вариантов два: либо смириться с фактом, либо снимать «колдун». Но мы вам этого не советовали.

Пять основных способов сделать мягче подвеску автомобиля

Приобретая автомобиль, водитель рассчитывает, что он сможет в нем с комфортом проводить время, направляясь на работу, за город и просто в магазин за покупками. Как известно, качество дорог в России оставляет желать лучшего, но далеко не все производители машин обращают на это внимание. Некоторые компании специально адаптируют подвеску под российские реалии, делая ее мягче, чтобы можно было с комфортом преодолевать неровности, колдобины, бездорожье и другие участки дорог низкого качества.

При этом жесткая подвеска также не редкость для российского рынка автомобилей. Ее часто можно встретить даже на машинах премиального сегмента, которые рассчитаны на быструю езду. В большинстве случаев жесткой выполняется подвеска спортивных автомобилей, особенно это присуще «старым немцам». Некоторые производители машин оснащают свои модели системами настройки подвески, чтобы водители могли адаптировать ее под собственные нужды, но такая функциональность предусмотрена в довольно дорогих машинах.

По дорогам России можно передвигаться на автомобиле с жесткой подвеской, но водитель и пассажиры будут чувствовать буквально каждую неровность дороги. При длительных поездках на машинах с жесткой системой подрессоривания по плохим дорогам водитель очень быстро устает, и со временем у него начинает болеть позвоночник. Если приобретена машина с жесткой подвеской, можно попробовать ее смягчить. В рамках данной статьи приведены основные способы, как сделать мягче подвеску автомобиля.

НАСТРОИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ШИНЫ

Самый простой способ сделать подвеску мягче – это поработать с шинами, которые частично амортизируют неровности дороги. Варианта может быть два – настройка шин или их замена.

Первый способ не требует от водителя никаких затрат, но он менее эффективный и более опасный. Намерено снизив давление в шинах, можно добиться более мягкой отработки неровностей дороги со стороны подвески, поскольку на нее будет поступать меньшее качение. При этом стоит помнить о последствиях низкого давления в шинах:

Ухудшение управляемости автомобиля;

Повышение расхода топлива;

Ускорение износа поверхности шин;

Увеличение тормозного пути.

Если с некоторыми экономическими потерями, которые возникают из-за принудительного понижения давления в шинах, можно смириться, то с точки зрения безопасности подобное решение проблемы с жесткой подвеской смотрится не лучшим образом.

Второй способ – это покупка более мягких шин. Чтобы их выбрать, перед отправкой в магазин рекомендуется прочитать отзывы о различных моделях покрышек и определить, какие из них наиболее мягкие. Если рассматривать общую картину на рынке шин, можно сделать вывод, что наиболее мягкие варианты покрышек представлены у компаний Michelin и Pirelli.

ПОДРЕЗАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРОВ

Одну из первостепенных ролей в работе подвески играют пружины амортизаторов. Если они жесткие и большие, от этого повышается радиус качения автомобиля при преодолении препятствий, соответственно, для уменьшения неприятных ощущений от работы жесткой подвески их можно сделать меньше или купить более мягкий вариант.

Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях). Вместе с тем водитель рискует получить массу проблем, связанных с занижением машины:

Отработка неровностей на обрезанных пружинах может привести к быстрому выходу из строя амортизаторов;

Занижение автомобиля уменьшает его грузоподъемность;

Преодоление ям на большой скорости может привести к повреждению важных элементов автомобиля: ходовой системы, двигателя и так далее.

Еще одним способом решения проблемы с жесткой подвеской автомобиля является покупка более мягких пружин. В продаже можно найти различные варианты пружин для амортизаторов, и продавцы в крупных автомобильных магазинах смогут посоветовать наилучшие варианты для смягчения подвески.

УСТАНОВКА МЯГКИХ АМОРТИЗАТОРОВ

Амортизаторы в автомобиле предназначены для гашения колебаний, и от них напрямую зависит мягкость подвески и другие ее характеристики. С неисправными амортизаторами автомобиль плохо разгоняется, медленно тормозит, имеет проблемы с маневренностью, плавностью хода и другими параметрами. Основная задача амортизаторов – это удерживать постоянный контакт колеса машины с дорогой. Некоторые амортизаторы выполняются излишне жесткими, что приводит к соответствующим проблемам.

Читать еще:  Какой предохранитель отвечает за печку ваз 2110

Сделать мягче подвеску можно заменив амортизаторы. Наиболее удачными для этого вариантами считаются масляные или газомасляные амортизаторы. Если хочется получить максимальную мягкость подвески, лучше выбрать полностью масляный вариант.

ЗАМЕНА ПОДВЕСКИ НА ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ

Самый дорогой вариант решения проблемы – это полная замена подвески автомобиля на пневматическую. Владельцы автомобилей с подобным типом подвески имеют возможность регулировки ходовых качеств машины, за счет выбора давления в подушках, на которых стоит подвеска. Ее установка позволит не только увеличить плавность хода, но и при необходимости менять клиренс в широком диапазоне.

Главный минус перехода на пневматическую подвеску – это необходимость затратить на модификацию машины десятки тысяч рублей. В зависимости от модели машины, стоимость пневматической подвески и ее установки будет разниться. Также среди важных минусов стоит отметить плохую проходимость автомобиля на пневматической подвеске (особенно низкого качества) по бездорожью.

УСТАНОВКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ

Легкосплавные диски, они же литые, являются относительно недорогим способом повысить комфорт от поездок на автомобиле с жесткой подвеской. Литые диски отличаются от стальных своим малым весов и хорошим внешним видом. Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.

Главным минусом установки литых дисков является высокий шанс их повреждения. В отличие от стальных дисков, литые не гнутся при столкновении с препятствием, а трескаются. Это приводит к тому, что восстановить легкосплавные диски после повреждения гораздо сложнее, а в растрескавшемся состоянии они теряют свои свойства.

Дубликаты не найдены

Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Размер шин 225 / 65 R17

Колесные диски Легкосплавные

Итого: то что есть меня не устраивает. стыки плит и т.п. достаточно чувствительно.

Просто хотел узнать как можно смягчить?

А надо смягчать? Или ты хочешь буквально плыть по нашим дорогам? Не, не выйдет.

Ехал с водителем. Он поставил бескамерку на ШевеНиву, говорит так гораздо мягче.

И да плыл на седане Вольво 640, ну как на корабле.

Ну так вот и купи вольво 640 и плавай:)

все правильно, только 4 пункт такой – купить литье на 2 размера больше стандарта и поставить слики, начинать все снова с 1го пункта.

Резка пружин вообще “от лукавого”.

Подвеску рассчитывают специально обученные люди. Стало быть пружины должны быть именно такие. Иначе подвеска правильно работать не станет.

“Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях).”

И тут я просто охуел. Каким образом количество витков пружин связано с радиусом качения колёс – одному аллаху известно походу. ну и автору.

“Легкосплавные диски, они же литые, являются относительно недорогим способом повысить комфорт от поездок на автомобиле с жесткой подвеской. Литые диски отличаются от стальных своим малым весов и хорошим внешним видом. Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.”

Господи какая хуета. У меня на октавии диски R16, литой диск этого размера весит 9,5кг, а вот стальная штамповка. внимание. 8,6кг. Статья полное говно.

Про статью согласен она говно.

Родные диски которые ставит ВАГ они все тяжелые.

Для примера OZ Racing Ultraleggera R17 весят 7,8 кг.

Можно ещё взять кованые диски или комбинированные (обод кованый центральная часть литая).

Так не только ваговские, практически все литые диски до 10к весят примерно одинаково от 9 до 10кг. Это связано с материалом и технологией производства. Тот же OZ Racing Ultraleggera стоит так дорого не просто так, и материал и способ изготовления там направлены на максимальное облегчение диска, массовые диски так не делают. И в любом случае литой диск ну никак не может весть на 40% легче стального, только если какой нибудь еблан не сделает литой диск из стали.

Средний вес одного диска, кг

Диаметр, Литой Кованый Сталь Литой магниевый

R13 5,40 3,58 7,26 3,83

R14 6,29 3,94 8,01 4,38

R15 7,32 3,69 9,56 5,16

R16 8,59 6,40 10,20 6,47

R17 9,82 7,38 12,40 9,20

Разница значительная если брать ковку то даже более 40%

А вышеуказанные OZ 12.4 -7.8 = 4.6 /7.8 = 58%

Тоже удивлён почему ваговские штамповки на 16 весят 8,2кг, очень мало.

“Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.”

Ээээ бля это как. как можно массой диска снизить нагрузку на подвеску если вся машина по сути на этих дисках и стоит на дороге? На динамику разгона повлиять это еще можно поверить, но на комфорт

К неподрессоренным массам относятся: колеса, шины, ступицы колес, тормозные барабаны или диски, рессоры, рычаги подвески, амортизаторы и пружины.(согласно стандарту DIN торсионные валы — уже подрессоренная масса)

Числовое значение неподрессоренных и подрессоренных масс необходимо для расчёта характеристик колебаний автомобиля, которые определяют плавность его хода и, соответственно, комфортабельность.

Вот тут понятно написано.

Непонятно, какая связь между пневмоподвеской и проходимостью на бездорожье. Это разве что неправильно установленная пневма, которую легко можно повредить, действительно будет являться потенциально слабым узлом. Но, если грамотно установить, то, одни плюсы.

Вон, армейские бронемашины – и наши и ненаши – не дадут соврать.

RC автомобиль, который движется как настоящий

“Бесплатная” диагностика.

Начала моя машина потихоньку выдавать ритмичный шум на ходу, как будто колёса разбалансированы. Сделали балансировку, – не помогает.

Оф. дилер, – “Приезжайте, диагностика ходовой у нас бесплатно!” Ну круто-ж блин! Через пол часа выходит приёмщик и со скорбной миной говорит что накрылся передний левый привод, менять только в сборе, цена запчасти 37тыс. – “Можно конечно не оригинал или с разборки, но вы же понимаете. ” 😉 Я пригорюнился, сказал что подумаю.

На следующий день нашёл по интернету ближайший гаражный сервис, – 2 советских гаража, даже подъёмника нет. Мужик приподнял домкратом, посмотрел из ямы и говорит, – “С подвеской всё в порядке.” Я ему озвучиваю что сказал дилер, мужик зовёт коллегу, опять поднимают и более внимательно осматривают и продёргивают передок слева. – “У тебя всё в порядке! Единственно что можем порекомендовать, попробуй съездить на развал-схождение.” Ок, сколько с меня? – “400р.”

Дальше мотнулся на развал-схождение, отдал 2100, выезжаю на ровный асфальт и снова, – “Wow, wow, wow. ” И тут начинает названивать дилер, – “Оцените пожалуйста нашу работу по десятибальной шкале!” :-E Я понимаю, что скорее всего они мне по ушам проехали на счёт замены, но причина то пока не ясна. – “Пишите что всё прекрасно!” “Что, 10 баллов?” “Да! До свидания!” а сам аж зубами от злости скриплю.

Но у самого уже не первый день червячок, а не резина ли это? Съезжаю с дороги вспоминаю какое колесо у меня за его историю больше всего страдало (2 прокола) и меняю его на запаску, выезжаю на дорогу. – Твою-ж маман! Тишина!

А почему “мастер” дилера решил что хана приводу? Предполагаю что ему пыльник не понравился, какое-то время назад я ремонтировался в другой мастерской и пока тамошние механики искали причину других звуков (опорные подшипники как оказалось) вскрыли привод повредив при этом пыльник и в тихаря (я об этом не знал) поставили на него хомутик. Мастер дилера увидев сие непотребство скорее всего к подвеске даже не прикоснулся, но пол косаря евро вынь да положь. Вот такая вот она, бесплатная диагностика.

Улучшайзинг под себя.

ГАЗ ГАЗель 2013

  • В начале постараюсь ответить на комментарии.

    Машина с JZ ездит второй год, всё в норме. АКПП терпит, если всё правильно сделано. При больших нагрузках летом может перегреваться масло в АКПП, но это если ездить с перегрузом, у меня такого не было ни разу, так как не гружу больше полутора тонн. Лечится установкой дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП, с термостатом, чтобы на зиму не убирать его.

    С карданом уже посложнее; на моей машине стоит кардан с “бизнеса” – второй год полёт нормальный, на второй Газели кардан простой, в семье есть ещё одна Газель с ДВС 2JZ, в этом году меняли подвесной и крестовину. Возможно и не в кардане дело, а срок пришёл, на будущий год посмотрим. Кардан не пиленный, взяли шлицевую с ушами под крестовину Газели и Тойоты, в токарном станке убрали ненужные части, а нужные сварили вместе. Биение отсутствует.

    Читать еще:  Как переделать систему охлаждения на калине

    Контор много, которые занимаются СВАПом, в инете всё найдёте и отзывы по ним. Сейчас установкой япономоторов занимаются практически все, кто умеет держать ключи в руках. Все ставят по разному, рекламу ни кому не хочу делать в этом отзыве. Установкой своего мотора доволен на все сто процентов, если нужен номер телефона омичей, то пишите в личку.

    Переоформлять пока не собираюсь, но если сильно прижмут, то двадцать рублей, две недели времени и всё будет официально. Контор которые сейчас этим занимаются навалом. По документам у меня изначально марка не ГАЗ, модели и номера двигателя нет в доках, а ПТС я не обязан с собой возить. Знаю людей, которые оформили ДВС официально, так в ПТС есть отметка о замене ДВС, а в СОРке только указано что двести кобыл, а всё остальное так и осталось.

    Не моё, скопировал из сети:

    После отмены сверки номеров ДВС при регистрационных действиях, а так же после того, как в СТС (Свидетельство о регистрации Транспортного Средства) перестали указывать номер и модель ДВС, то оформлять ДВС однозначно НЕ нужно, нервы ДОРОЖЕ! На дороге Вы можете ездить спокойно, Вас не имеет право ни кто трогать, т.к. мало того что сверка номеров ДВС уже не актуально, так еще и модель мотора не с чем сверять, его просто НЕТ в СТС-ке. И еще, даже если Вы внесли изменения в ПТС, то во вновь выданный СТС это изменение в особые отметки могут и не вписать (списывается на усмотрение ГАИшника), тем самым СТС у измененного авто и у не измененного зачастую одинаковые!

    Единственное, с чем Вы столкнетесь это «проблемы» при регистрационных действиях (снять с учета, ныне смена собственника), но эти проблемы решить в сотни раз проще (дать “печеньку” гаишнику), чем оформить инородный мотор, таким образом продажа машины (смена собственника) может быть сделана “без проблем”!

    Шестёрку V-образную, ЗМЗ-301 сделали для Газели, но в серию она не пошла.

    Ну и не много переделок под себя сразу после покупки авто.

    Как многие знают ГАЗель не идеальный авто и по тому много нужно в нём доделывать и переделывать, чем я и занялся в первый месяц после покупки. Протяжка всех резьбовых соединений – это само собой, дня два из под неё не вылазил, а вот потом и под себя можно переделывать — с чего я и начал.

    Руль для меня слишком высоко и при долгой поездке руки уставали. Рулевая колонка держится на четырёх болтах и под два передних болта я подложил по две гайки. В итоге руль опустился примерно на десять сантиметров, но сверху перекрыл комбинацию приборов – это не критично для меня, зато стало удобнее.

    Решил, что двойное пассажирское мне не к чему и нашёл передние волговские с регулировкой поясничного упора, а так же крепление водительского сидения ГАЗели. Теперь у меня одно место для пассажира и МНОГО места между сидениями. Сидения опустил максимально в пол, пришлось подпиливать задние крепления болгаркой. Мне стало ездить намного удобней, но если рост выше сто восемьдесят у водителя, то у сидения не будет хватать регулировок.

    Пока мудрил с сидениями, заклеил заднюю стенку на половину и пол виброизоляцией и шумоизоляцией по одному слою. Посмотрел на эту красоту — снял всю панель и заклеил от лобового стекла весь моторный щит. Панель снимается легко, вместе со всей проводкой и печкой. Сначала откручиваем и снимаем верхнюю часть панели из трёх чёрных деталей и щиток приборов, но вроде их можно и не снимать, а снять только планку воздуходувов. Откручиваем панель возле лобового стекла и снизу по краям. Разъединяем две большие фишки слева внизу и откручиваем под капотом четыре болта (два возле воздухозаборника и два возле патрубков печки). Ещё нижнее крепление под панелью, но оно у меня было снято до этого. Снимал один в течение часа – полутора с перекурами на обдумывание — а оно того стоит? Но глаза боятся, а руки делают. Теперь по прошествии года ни разу не пожалел, что заклеил всё вибро-шумоизоляцией. При сборке весь пластик обтачивался болгаркой, так как не подходил.

    Обшил стены в будке фанерой 6 мм. Крепил на мебельные болты и саморезы.

    Прикрутил новые брызговики в «пол» и усилители на задние крылья сделал.

    Пришёл черёд ранее купленных дверных карт от бизнеса. Пиление дверей болгаркой описывать не буду и так изжёвано на сто раз, а вот крепление на родные клипсы не устраивало. С помощью болгарки отрезаем крепления на обшивке под клипсы, а лобзиком вырезаем из фанеры десятки, что-то типа усилителя на дверь под обшивку. Двери изнутри заклеиваем шумовиброизоляцией, прикручиваем фанеру к двери болтами и сверху ещё слой шумовиброизоляции. Заранее были куплены динамики FOCAL, которые и заняли свои места в дверях. Обшивку под ручкой сверху прикрутил двумя болтами на шесть и снизу на два самореза. По периметру насверлил отверстий и закрепил обшивку на пистоны. Под штатные места динамиков внизу выпилил фанерные подложки. Сделал я так, чтобы динамики прикрутить к фанере. Динамики нижние тоже FOCAL, но уже с пищалками и кроссоверами.

    Добавление рессор на газель своими руками. Как усилить рессоры на Газели? Советы от СТО.

    Прибавляет примерно до 500 кг. Также усиление рессоры целесообразно при удлинении шасси автомобилей для увеличения надежности службы удлиненной базы при полной загрузке.

    Пять основных и три дополнительных листа-подрессорника входят в состав рессоры задней подвески «Газели». А в передней подвеске автомобиля рессоры сжатия, установленные на раме, играют роль дополнительных листов.

    Чтобы избежать нежелательных последствий, заранее нарастите общее количество листов задних рессор, а при желании и передних. Это изменение принесет еще один плюс – увеличится устойчивость груженого фургона или кузова.

    Не увлекайтесь количеством добавляемых листов, все должно быть в меру. Ударная нагрузка может пойти на более дорогие соединения или узлы автомобиля, потому что слишком жесткая подвеска не будет поглощать многочисленные дефекты наших дорог.

    Передняя с задней рессоры в сборе взаимозаменяемы: изношенные задние рессоры у старых машин можно поставить вместо передних, а на их место купить новые.

    Среди поломок «Газели» случается довольно серьезный дефект: оба моста перестают быть ровными друг другу и поэтому крепление моста к рессоре ослабевает. Автомобиль теряет курсовую устойчивость, изнашиваются шины. Водители, заметив неладное, ищут причину снижения управляемости в работе рулевого управления или регулируют углы установки колес.

    На самом деле точно измерьте расстояние между передним и задним колесами правого и левого бортов. Причиной перекоса мостов у подержанной машины могут быть, например, если при ремонте моста гайки стремянок были плохо подтянуты или автомобиль побывал в ДТП.

    Поломка центрового болта рессоры – еще одна причина перекоса моста. Если мост «увело», обязательно проверьте, цел ли болт. Новый болт хоть и стоит копейки , но ремонт будет непростым. Следует сделать «переборку» рессоры, потому что коренной лист рессоры из-за поломки болта смещается.

    Во время реконструкции автомобиля Волжского автозавода, когда обычная с виду, но «заряженная» изнутри машина (благодаря форсированному мотору), превращается в спортивный суперкар, должна быть оборудована и усиленной подвеской.

    • – комплект для тюнинга подвески (КИТ),
    • – усиленный стабилизатор поперечной устойчивости.

    Вероятно, конструкторы автомобилей в Тольятти ведут инновационные разработки, ориентируясь на покупателя с крепкими нервами, которому присущ умеренный стиль вождения. Водителей, которые во время передвижения предпочитают агрессивную манеру управления автомобилем – «умеренная» продукция Волжского автозавода не устраивает.

    Автомобиль с форсированным двигателем, но со стандартной ходовой частью, во время прохождения крутого поворота на большой скорости рискует из-за крена покинуть пределы проезжей части. Что редко случается с теми машинами, у которых подвеска усилена.

    Бытует ошибочное мнение, что достаточно заменить заводские амортизаторы спортивными, да отрезать пару витков на штатных пружинах, и на этом ограничиться усилением подвески.

    Вне всяких сомнений, данный способ является простейшим, но не самым эффективным для полноценной реконструкции ходовой части, способной повысить устойчивость автомобиля во время динамичного передвижения.

    Наряду со сменой амортизаторов и пружин, на машине еще необходимо сменить штатный поперечный стабилизатор, взамен него устанавливается более мощный аксессуар. Именно этот элемент подвески отвечает за поперечную устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов.

    После кризиса(мирового) я остался без работы. Впрочем как и многие. До этого я перевозил грузы не перегружая автомобиль. Поэтому одного дополнительно подкинутого листа в заднюю рессору было достаточно. Но потом я устроился на работу которая требовала перевозки грузов свыше 2тонн. Рессор катастрофически не хватало. По совету одноклубников принял решение установить рессору ГАЗ 53 (заднюю).
    Было куплена пара рессор в сборе и два коренных листа рессоры старого образца. Также четыре стремянки максимального размера.

    Читать еще:  Где находится реле ближнего света

    Газоновская рессора разобралась. Ушли в металлолом четыре коротких листика. А с коренных листов срезаны кронштейны под бугеля. После добавлен лист газелевский и все стянуто болтом.

    Рессора вышла тяжелая. поэтому ставить пришлось вдвоем. Стала она нормально.

    С этой рессорой машинка смотрелась классно. На ходу не жесткая. Но не долго музыка играла. Полетел подвесной подшипник. Вы скажете а в чем связь? Я тоже так думал. Купил новый и установил. После начала движения начало вонять паленой резиной. Осмотр показал, что горит подвесной. Разворот и снова на яму. И вот оно. Оказалось что после установки новой рессоры мост ушел назад и потянул за собой кардан. Что нагрузило подвесной подшипник. Пришлось делать проставку между карданом и флянцем моста. Целых два см добавили. Теперь все ОК.
    После двух лет эксплуатации могу поделится своим мнением. С полной массой в 4.5 тонн машинка ведет себя хорошо. И я не боюсь не ям не канав. Рессора крепкая. Если нагрузить больше то при раскачке рессора достает до задней подушки подрессорника. Но это никак не влияет на ход. Минусы переоборудования-большая масса и дороговизна переоборудования. Только рессоры мне обошлись в 3000 грн.

    Маленький грузовичок ГАЗель успел стать настоящей легендой отечественного автопрома, несмотря на относительно небольшой возраст. Это была первая удачная малотоннажная машина, которая заслужила всеобщее признание во многих странах СНГ, где по сей день активно используется. В России это самая продаваемая малотоннажка, которая не имеет равных по своей стоимости. Ещё бы – цены на запчасти ГАЗель в 2 раза дешевле и доступнее, чем, к примеру, у «Форд Транзит». И рано или поздно какая-то запчасть на ней потребует замены. Рессоры – не исключение.

    Любой рессоре свойственно разрушаться (гнуться под давлением тяжести). Машина при этом начинает проседать, е её грузоподъемность существенно снижается. Следовательно, рессоры на ГАЗель нужно заменить. Но наши водители нашли другой выход – произвести прокат рессоры. При этом она возобновляет все свои эксплуатационные свойства, и её можно дальше «портить». Бывают, конечно, такие случаи, когда металл попросту лопается под давлением (чаще всего из-за большого перегруза). И без покупки новой запчасти не обойтись, так как ГАЗель на одних амортизаторах ездить, и уж тем более перевозить грузы, не может. А для того чтобы часто не прокатывать и менять её, есть возможность усилить рессоры. ГАЗель допускает такое усиление исключительно на заднем мосте, благодаря добавлению дополнительных листов.

    Но не стоит чересчур увлекаться – всё должно быть в меру. Ведь, если вы добавите 10 листов на мост, грузоподъёмность ГАЗель от этого не увеличится. Возрастет нагрузка на двигатель, коробку передач и собственно раму, которая любит лопаться при перегрузах в 2,5-3 тонны. При перевозке чрезмерной тяжести особо не стоит наезжать на ямы и неровности, так как это может повлечь за собой непредвиденные последствия. 1500 килограмм – вот та норма, которую должна перевозить ГАЗель. А для больших грузов существует ГАЗ Валдай.

    Рессоры на ГАЗель очень чувствительны к ямам, так как и передняя, и задняя их часть между собой взаимосвязаны. Для экономии можно поставить изношенные задние рессоры на переднюю ось, а на их место купить новые.

    Если усилить рессоры на ГАЗель, то её грузоподъемность увеличится до двух тонн. Прибавление каждой пары листов увеличивает грузоподъемность на 200 килограмм. Чаще всего усиливают рессоры на удлинённых версиях ГАЗелей (длина кузова от 4 и более метров). Такой тюнинг увеличивает надёжность и срок службы при полной его нагрузке. На четырёхметровые машины устанавливают до трёх дополнительных листов, что в суммарном количестве составляет 8 штук. При желании также возможна установка листов на переднюю ось, но она не играет существенной роли, а только придаёт машине жёсткость. В целом усиление рессоры на ГАЗель придаёт ей большей устойчивости и маневренности при движении.

    Многие водители при усилении рессор забывают о том, что максимальная грузоподъёмность ГАЗель составляет, как сказано выше, не более 1500 килограмм (и это при тентованном кузове). Если ежедневно в неё загружать по 2-3 тонны, вскоре потребуется замена заднего моста и даже капитальный ремонт двигателя, который, кстати, тоже рассчитан на 1,5 тонны.

    Все больше автомобилистов интересуются тем, а как усилить рессоры на ГАЗель. Это неудивительно, ведь производитель не подумал об этом, ограничив грузоподъемность автомобиля, у которого есть неплохой потенциал.

    В процессе эксплуатации ГАЗели, рессоры, как другие элементы и узлы, изнашиваются, что в итоге приводит к проседанию. Усиление поможет все обновить и кроме увеличения грузоподъемности, повысит устойчивость автомобиля.

    Как усилить рессоры на ГАЗели , узнать можно из этой статьи, где простым языком мы описали весь процесс работы. Но прежде чем перейти к алгоритму действий, рассмотрим отдельно рессоры, как очень важный элемент всей конструкции автомобиля.

    Не секрет, что со временем детали и узлы автомобиля изнашиваются. Не исключение в этом плане и рессоры, теряющие свои свойства. Тем самым, любой автомобиль с рессорами начинает опускаться, из-за чего снижается его грузоподъемность.

    ГАЗель считается рабочей лошадкой, способной перевозить немалый вес. С этим делом автомобиль справляется на ура, если только суметь грамотно усилить рессоры.

    Рессора – это главный элемент подвески автомобиля. Как известно, подвеска влияет на устойчивость машины. Особенно этот фактор проявляется на дороге неровной. Если бы подвеска не была бы снабжена этим элементом, то на плохих дорогах езда превратилась бы в одно мучение.

    Задняя рессора в обычном понимание этого слова, это сборка нескольких металлических листов, изготовленных из закаленной и очень прочной стали (она должна выдерживать невероятно большие нагрузки). Сами листы сцепляются между собой хомутами специального типа и одним болтом, называемым центральным. Так, чтобы усилить их, достаточно будет раскрутить этот самый болт и затем добавить нужное количество листов.

    Нужно знать , что самым длинным листом рессоры называется коренной, имеющий специальные ушки для крепления к кузову рессора.

    Способы усиления рессор

    Усиление рессор – это априори увеличение грузоподъемности, той, которую установил завод-производитель. Так, если к рессорам прибавить несколько листов сзади и спереди, то грузоподъемность способна увеличиться до 500 кг, что совсем немало. Кроме того, благодаря такой переделке усиливается кузов.

    Существует и другой вариант усиления таких элементов ГАЗели, подразумевающий их замену. Вообще, считается что усилить рессоры можно 3-я основными способами:

    • Замена заводских на самодельные или заводские с большей грузоподъемностью;
    • Установка двойных;
    • Добавление лишних листов.

    Замена старых листов на новые или добавление значительно повышают производительность автомобиля, но и здесь есть свои нюансы. Так, некоторые специалисты рекомендуют усиливать рессоры только сзади. Объясняют они это тем, что при усилении передних ничего владелец не выиграет, а только потеряет время. Но большинство экспертов в этом деле сходятся в одном мнении: усиливать нужно и передние рессоры, ведь это придает автомобилю ГАЗель большую устойчивость на дорогах.

    Усиливать рессоры можно самостоятельно. Достаточно будет приобрести соответствующие листы (подкоренные / подрессорные). Лишние листы добавлять не рекомендуется, так как это приведет к ненужной жесткости подвески, что в итоге отразится на мягкости езды: колебания будут отдавать в салон.

    Перед тем, как приступать к усилению, нужно знать основную информацию. Задняя рессора (если усиливается она), состоит из 8 листов, где 5 основные, а 3 – дополнительные. Что касается передней подвески ГАЗели, то она оснащена рессорами сжатия, которые могут служить и как добавочные листы.

    • Обязательно наращиваем общее количество листов задних рессор. Хотя, если есть желание, можно сделать это и на передней подвеске. Таким образом, увеличится устойчивость, что очень важно при перевозках больших грузов;
    • Увлекаться добавлением листов не стоит. Все надо делать в меру. Если нет возможности приобрести новые листы на переднюю и заднюю подвески, то можно взаимозаменить их: задние изношенные поставить вперед, а новые на их место;
    • Во время проведения операции надо точно измерить расстояние между колесами обоих бортов (переднее / заднее колесо). Если заметен будет перекос, то нужно это учитывать. Причиной такого перекоса могут быть плохо затянутые гайки стремянок или последствия аварии, в которой побывала ГАЗель;
    • Болт рессоры также может стать причиной перекоса. Он может быть просто вышедшим из строя и тогда надо будет его заменить на новый. С другой стороны, хотя новый болт и стоит копейки, поставить его будет не так-то просто. Придется делать переборку рессор и подгонять болт.

    Усиление рессор дает много преимуществ. Нагруженный фургон или кузов будет более устойчивым и стойким. Узнав, как усилить рессоры на ГАЗель, всего-то надо будет добавить по одному подкоренному и подрессорному листу, чтобы эффект не заставил себя долго ждать.

    • Увеличивается устойчивость транспортного средства;
    • Увеличивается грузоподъемность.

    Недостатки:

    • Увеличивается жесткость подвески:
    • Увеличивается межлистовое трение, что сказывается непосредственно на истончении рессор.
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector