Как разобрать компрессор кондиционера
Avtotehpomosch-kruglosutochno.ru

Автомобильный портал

Как разобрать компрессор кондиционера

Ремонт компрессора кондиционера своими руками

Автомобилистам хорошо знакомо такое важное устройство машины, как компрессор кондиционер. С его появлением у водителей отпала необходимость тратить время на открывание окон и проветривание салона машины. Все полезные вещи имеют одно ненужное свойство – они периодически выходят из строя и ставят владельца в тупик вопросом «А как это чинить?». Можно ли вернуть к жизни кондиционер без помощи соответствующих сервисных служб? Как осуществить ремонт компрессора кондиционера своими руками? Попробуем разобраться и составить план действий починки данного агрегата.

Отличительная особенность компрессора-кондиционера состоит в принципе его работы. В качестве подпитки он использует мощность двигателя, которая поступает с коленвала посредством приводного руля. Для успешной работы кондиционера необходимо, чтобы были исправны многие детали системы: компрессор для кондиционера, вентилятор, ресивер-осушитель, испаритель и др. Хладаген, пропущенный через испаритель, продолжает свое движение в компрессор, круг замыкается и движение начинается заново.

Распространенные причины поломок кондиционера

Основная часть нагрузки при работе системы охлаждения идет на компрессор. Следовательно, чаще всего из строя выходит именно он. Его своевременный ремонт и профилактические действия избавят вас от необходимости копить деньги на новую деталь. Если не включается компрессор-кондиционер, то причин данной поломки может быть две. Работать с перебоями кондиционер может либо из-за поломки компрессора, либо по причине неисправности муфты. В этом случае, возможно, починить компрессор кондиционер самому.

  • Продлить срок службы компрессора поможет промывка его внутренностей. Использовать лучше четыреххлористый углерод или фреоны R-113, R-11. Выводим лишний хладагент, проводим процедуру до того момента пока жидкость не станет прозрачной. Смесь из жидкости и масла в соотношении 50:50, вливаем в компрессор для кондиционера. Вводим в рабочее состояние на 20 минут.
  • Очищенный кондиционер заправляем маслом. В связи с активным поглощением маслом частиц воздуха, что может привести к потере его важных свойств, время взаимодействия сводим до минимума. После заправки в профилактических целях продуваем компрессор с помощью хладагента или азота и закрываем его патрубки.

Диагностирование электромагнитной муфты

Самостоятельный ремонт компрессора-кондиционера можно выполнить и для починки электромагнитной муфты. Осмотр этой детали включает в себя проверку присутствия смазки на роторе и на нажимном диске. Подшипник сцепления должен быть без утечек смазки. Воспользуйтесь прибором для определения сопротивления катушки. Сопротивление катушки должно варьироваться в пределах 3,15-3,45 при t 20 C. В случае нестандартного показателя его необходимо заменить на новую деталь. Последним действием будет измерение зазора между шкивом и диском муфты. В случае отхождения от нормы магнитное поле не сможет прижать муфту к шкиву. Диапазон должен быть в пределах 0,35-0,65 мм.

Профилактический осмотр и замена подшипника приводного шкива

Услышали шум в недрах автомобиля при эксплуатации компрессора, значит, пора провести осмотр подшипника. Шумы непонятного происхождения могут появиться и при нерабочем кондиционере, когда вал работает вхолостую. Автомобиль может гудеть вследствие перетянутого приводного ремня, или же при абсолютном износе подшипника компрессора кондиционера, по истечении срока его эксплуатации.

Первым шагом на пути к исправлению данной проблемы будет проверка основных элементов данной системы, в том числе и осмотр шкива компрессора кондиционера. Тщательно осмотрите ремень привода вала. Прекратив работу двигателя, отключите электромагнитную муфту, затем, проверните вал. Усилие рук при повороте должно быть ощутимым. Если ход у поворота туже обычного, ослабляем ремень. В случае повторной неработоспособности меняем подшипник вала.

Антибактериальная чистка испарителя-кондиционера

Если вы хотите, чтобы запах в салоне при работе кондиционера был приятным, то необходимо проводить систематическую чистку испарителя. Ремонт компрессора-кондиционера своими руками в данном эпизоде также можно и нужно сделать. Очистку кондиционера рекомендуется проводить 1 раз в полгода. Нам понадобится спрей-очиститель для автомобиля. Содержимое его распыляется так, чтобы оно попало на испаритель.

Параллельно приводим в действие режим рециркуляции на обороты максимума. Данный спрей также образует на испарителе пленку. Цель – защита от внешних воздействий и профилактика появления новых микробов и вредителей. Для качественной работы кондиционера рекомендуется за несколько минут до приезда на место назначения выключать его для просушивания испарителя. Такой нехитрый совет поможет вам в течение долгого времени эксплуатировать кондиционер-компрессор.

Замена сальника компрессора-кондиционера

Очень часто выходит из строя такая важная деталь, как сальник компрессора-кондиционера. Находясь с противоположной стороны вала, в процессе эксплуатации он страдает от перегрева. Для его замены изымаем компрессор и сливаем хладагент. Съемником избавляем его от муфты, двумя лапами от шкива и магнита. Удаляем лишнее масло и грязь.

Извлекаем стопорное кольцо сальника. Прибор для изъятия вала кладем на вал компрессора и движением внутрь носка касаемся сальником вала. Вращение ручки производим по часовой стрелке, снимаем сальник с помощью вспомогательного прибора. Производим замену, возвращаем деталь на прежнее место.

Ремонт радиатора

Перебои в работе кондиционирования могут быть связаны с тем, что различный мусор наполнил внутренности радиатора. Это может закончиться более серьезными проблемами работы автомобиля. Решаем проблему просто – чистим и моем радиатор. Перед работой по внешнему очищению снимаем его. Если данное действие невозможно сделать, работаем предельно собрано и аккуратно.

Хорошим вариантом очистки является компрессионная продувка сжатым воздухом. Заменой данной процедуре послужит хороший напор воды с добавлением различных химических препаратов. Если охлаждающая жидкость содержит в себе загрязняющие элементы, проводим полную промывку радиатора. Заливаем чистящее средство в машину, приводим двигатель в работу на 15-20 минут. Слить воду, и промыть систему охлаждения в течение трех раз дистиллированной водой.

  • При профилактике работы радиатора следует произвести тщательный его осмотр на наличие трещин и других повреждений. Существует несколько простых и экстренных методов избавления от данной проблемы. Например: добавление внутрь сырого яйца или горчичного порошка. Работники автохимических предприятий предлагают использовать такие средства как, порошки-герметики или специальные растворы для возвращения к жизни радиатора.
  • Хорошим средством починки радиатора при наличии необходимых деталей является «холодная сварка». Необходимый набор сварщика: холодная сварка, наждачная бумага, ацетон или чистый бензин. Очищаем поверхность с помощью бумаги и создаем искусственные неровности. Далее место обрабатываем бензином или ацетоном. Тщательно читаем инструкцию по использованию холодной варки. По ее окончании ждем некоторое количество времени, в зависимости от некоторых факторов. Герметичное соединение готово.

Выше были представлены некоторые виды поломок кондиционера компрессора. И методы их ремонта, выполненные своими руками. Вовремя выполненная профилактика работы компрессора позволит продлить срок службы и лишит вас потери времени и денег.

Существует ряд нехитрых правил, которые помогут при использовании системы кондиционирования:

  1. Если кондиционер включен, то необходимо, чтобы все окна в автомобиле оставались закрытыми.
  2. Всегда перед началом работы компрессора-кондиционера проветривайте салон. Спертый воздух, проходящий через кондиционер, приводит к неправильному эффекту.
  3. Во избежание запотевания стекол при эксплуатации кондиционера не забывайте включать печку.
  4. Проводите ежедневную оценку состояния окошка у ресивера-осушителя.
  5. Избавляйтесь от пыли по мере ее накопления, не затягивайте с уборкой и очисткой салона машины.

Выделяйте время на осмотр и ремонт автомобиля, и не бойтесь проводить ремонт деталей своими руками.

Ремонтируем компрессор кондиционера автомобиля самостоятельно

Многие современные автомобили оснащены такой полезной опцией, как кондиционер, который становится спасением с приходом летнего зноя. Привыкнув к комфорту в салоне машины, печально будет обнаружить, в один из дней нажав кнопку кондиционера, что не наступает долгожданная прохлада. Причина очевидна – неисправна система кондиционирования, наиболее частым источником неприятностей, в этом случае становиться поломка компрессора кондиционера.

Учитывая цену нового агрегата и стоимость услуг автосервиса, встает закономерный вопрос, возможно ли произвести ремонт компрессора кондиционера автомобиля самому? Ответ прост, да! Но перед тем как приступить к ремонту, стоит разобраться в его конструкции и какие признаки указывают на выход из строя компрессора.

Принцип работы

В функцию этого агрегата входит сжатие, преобразование хладагента в жидкое состояние с последующей его циркуляцией в системе. В основном в современных автомобилях нашли применение поршневые компрессоры, где несколько поршней, приводимых в движение закрепленной на валу нагнетателя «качающей шайбой», двигающихся в осевом направлении, сжимают фреон до нужного состояния и способствуют его дальнейшему прохождению по системе.

Читать еще:  Почему не идет питание на бензонасос

Смазку движущихся рабочих частей компрессора обеспечивает специальное масло, добавляемое в хладагент. Для разных марок фреона добавляется соответствующее масло, к марке R12 добавляется минеральное масло, в R134а доливают (PAG) полиалкиленово-гликолевое.

Диагностика

Признаки, указывающие на неисправность компрессора, могут проявляться как при внешнем осмотре, так и с появлением шумов при работе автомобильных кондиционеров:

  • Утечка хладагента – причин здесь несколько, если отсутствует механическое повреждение компрессора, то подтекает из сальника или из прокладок в местах соединения агрегата. Определить место утечки фреона можно с помощью УФ лампы, перед этим добавив в хладагент флуоресцентную краску.
  • Шум во время работы кондиционера и при его выключенном состоянии – показатель, по которому можно судить о выходе из строя подшипников вала или приводного шкива. Этот же шум свидетельствует о большем, чем требуется, натяжении ремня. Если при отключенной электромагнитной муфте и ослабленном ремне шкив компрессора, проворачиваемый своими руками, очень туго крутится или подклинивает, значит, проблема в подшипнике, когда же ролик вращается тихо и без усилий, возможно, гудит подшипник вала.
  • Электромагнитная муфта – о ее неисправности подскажет отсутствие щелчка при включении кондиционера. Это происходит когда между прижимной пластиной и шкивом появляется большой зазор вследствие выработки муфты или в случае плавления катушки от перегрева компрессора.

  • Звонкий стук или урчание при работе компрессора – сигнализирует о том, что погнуты клапана или изношены рабочие поверхности поршневой группы, также об этом может сигнализировать не соответствующее номинальным значениям давление, измеряемое на входе и выходе из компрессора.
  • Ремонт основных неисправностей

    Если выявлена возможная причина поломки компрессора автомобильного кондиционера, то можно начинать ремонт своими руками:

    • При небольших механических повреждениях корпуса следует их заварить с помощью аргонно-дуговой сварки.
    • Для замены сальника или прокладок своими руками нужно изначально слить хладагент и снять с машины компрессор. При протекающих прокладках подлежит разборке корпус нагнетателя, состоящий из нескольких частей, в зависимости от его типа, между которыми и устанавливаются эти составляющие. Замена сальника начинается со снятия съемником ступицы муфты, после чего, удалив стопорное кольцо, фиксирующее сальник, при помощи специального приспособления снимаем сальник и заменяем его новым с помощью оправки.
    • Замена неисправного подшипника шкива своими руками производится также на снятом с машины компрессоре. Соответственно сняв приспособлением с вала саму муфту, выпрессовываем подшипник, заменяем его новым и производим сборку в обратном порядке.
    • Замена подшипника вала своими руками более трудоемкий процесс, требующий разборки всего корпуса компрессора.
    • Ремонт электромагнитной муфты состоит в снятии с нагнетателя и замене вышедших из строя на новые: прижимной пластины, сгоревшей катушки или шкива на котором появилась выработка.
    • Считается, что при неисправности поршневой группы, долив масло в систему, можно отстрочить отказ в работе компрессора. Но не стоит забывать о мелких частицах, неизбежно появляющихся при выработке в металле, которые, попав в систему, могут забить терморегулирующий клапан и ресивер-осушитель, что в итоге приведет к промывке всей системы. При замене узлов поршневой группы своими руками или устранением проблем с клапанами требуется полная разборка компрессора.

    После разборки и промывки следует выявить и заменить неисправную деталь и разобраться в причине, приведшей к такому результату.

    Смотрите видео по теме:

    Ремонт компрессора кондиционера своими руками. Он работает!

    Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано.

    Поиск по форуму
    Поиск по метке
    Расширенный поиск
    Файлы
    Главная
    Файлы пользователей
    Медиа файлы
    Поиск файлов
    Расширенный поиск
    К странице.
    • Посетителям
    • Новеньким
    • Патриотам

    Итак, коллеги, случилась у меня беда.
    Прошедшей осенью на моём чайзере 1JZ загнулся компрессор кондиционера.
    Симптомы были следующие:
    Совсем не холодит, при очень больших оборотах, едва-едва появляется прохлада, и то не на долго.
    Поехал к “мастерам”.
    Подключив манометры к магистралям, мастера увидели следующее:
    Давление в системе нормальное, фреон есть, и никуда не ушел, однако компрессор не создает разницы давления.
    Вообще не создает. Вердикт – замена компрессора + рекомендуется промывка всей системы (вероятно – черная смерть компрессора) + замена фильтра-осушителя.
    Я расстроился.
    Работы, материал, сам компрессор, в общем – на 15 тыс р выкатывается.
    Заказал в местном магазинчике б/у компрессор. Сделал полную предоплату.
    В общем, кинули меня. нет компрессора, продавца нет, есть только заявление в милицию.
    viewtopic.php?f=6&t=78796&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
    viewtopic.php?f=6&t=83346&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
    Так незаметно пришла зима.
    А зимой компрессор не особо нужен оказался.
    Так без него и проездил.
    Пришла весна, стал подумывать о ремонте. В Краснодаре без кондюка тяжеловато, мягко скажем.
    В общем, решил следующее:
    Т.к. в принципе, б/у компрессоры я нашел в Кропоткине, я понял, что терять нечего – попробую отремонтировать свой.

    Итак – снятие:
    Для снятия был выбран один из солнечных, но ужасно ветреных выходных.
    Почитав форумы, я понял что, снять компрессор не сложно, за исключением того, что потребуется вывернуть некую шпильку, у которой кончик – как отвертка-звездочка.
    Нашел я под капотом эту шпильку.
    Купил специальную головку под эту шпильку – на всякий случай. (Набор стоил 450 рублей.)
    Думаю – ну не могут япы сделать так, чтобы что-то тяжело снималось.
    В общем, стравил через клапан перед радиатором фреон. Травил обычной отверткой, правда на всяк пожарный, руку в перчатку одел – боялся, что обморозит.
    Одев ключ на болт натяжного ролика, и провернув его по часовой стрелке, я провернул натяжитель. Ремень ослаб, тут-то я его и снял.
    Далее, отсоединил провода от компрессора – разъемы все разные – потом не перепутаешь.
    Выкрутил болты 90105-10089 – один сверху, другой внизу – его почти не видно сверху.
    Остались еще два крепежа – один болт внизу сбоку – 90105-10208
    второй – ШПИЛЬКА! (90123-10004)
    ШПИЛЬКА! Будь она неладна!
    Ни гайка на этой шпильке, ни сама шпилька обычными усилиями выходить не хотела!
    Ладно, думаю, скручу гайку, шпилька без скрученной гайки точно не полезет.
    А места то мало! там нужно втиснуться между проводами, гидрачем, масляным фильтром.
    Сперва пробовал головкой на 14 и удлинителем – ничего не получилось. Из-за длины удлинителя, получался рычаг, из-за которого при большом усилии, головка так и норовила соскочить в сторону с гайки.
    В общем, грани на гайке начали слизываться.
    Нет, думаю, так не пойдет. Еще чуть-чуть, и я гайку буду тисками снимать со съемом впускного коллектора.
    В общем – пришлось снимать гидроусилитель, чтобы высвободить пространство под маневр.
    Гидрач снял просто – через дырки в его шкиве выворачиваются два болта. Отсоединять патрубки не стал, жидкость не сливал.
    Места стало побольше, потом применил WD-40. И гайка сдалась.
    Теперь надо было отсоединить трубки. Гайки на трубках открутились просто.
    Внимание! трубочки надо снимать аккуратно. Как только трубочку сняли, надо заткнуть дырку в компрессоре не ворсистым материалом (я заткнул обычной ХБ тряпкой). А сами трубочки надо тоже чем-то обернуть, чтобы пыль и грязь туда не попали.
    Ну, всё думаю, снял компрессор!
    Остался нижний болт сбоку.
    Сверху до него не долезть.
    А дело было, забыл написать, перед домом, прямо во дворе.
    Ямы нет.
    Задомкратил я своего чайзера с левого боку, подложив под домкрат пару кирпичей.
    Положил его ребром жесткости на пирамидку кирпичей, и полез под него.
    Открутил пластиковую защиту, и вот он – нижний болт.
    Болт скрутил.
    Ну, всё думаю, снял компрессор!
    Не тут-то было!
    Компрессор, скользя по шпильке упирается в кузов!
    Тут на помощь опять пришла WD-40, уже побрызганная на стык шпильки и блока цилиндров.
    С помощью той самой, купленной на всякий случай головки, я шпильку вывернул.

    Так компрессор оказался у меня в руках.

    Далее – домой на переборку.
    По-хорошему, надо было весь компрессор предварительно вымыть от грязи и масла керосином. Но у меня не было керосина.

    Удерживая диск сцепления электромуфты компрессора, (я держал спец зажимом, на подобии плоскогубцев с фиксатором),
    Откручиваем болт, удерживающий диск на валу.
    Снимаем (обратил внимание, между валом и диском была подложена шайбочка. ).
    Там скобочка, скобу снимаем, и снимаем шкив.
    Там опять скобочка, снимаем и её, затем снимаем катушку электромуфты.
    Видим голенький компрессор.
    Откручиваем шестигранником шпильки. Предупреждаю – затянуты ОЧЕНЬ сильно.
    Снимаем переднюю крышку.
    Видим упорный подшипник, “косую шайбу”, и скользящие по ней 7 поршней.
    Поршня, по-хорошему, надо пометить, дабы потом воткнуть в нужном порядке – каждый поршень в родной цилиндр.
    Сняв заднюю крышку компрессора, видим клапанную пластину.
    При разборке клапанной пластины – опять все пометьте, чтобы при сборке, клапанные лепестки попали на свои сёдла.
    Всё разбираем (сальники и подшипники не вынимал), моем, сушим. Сушил в духовом шкафу Bosh при 100 градусах с включенным вентилятором.
    При пробной сборке клапанной пластины, решил проверить герметичность клапанов.
    Оказалось, что клапаны высокого давления (это те, которые из пластинки – звездочки) совсем неплотно прилегают к сёдлам, сформированным обычной круглой проточкой в клапанной пластине. В общем, клапана – травили.
    Решил поджать лепестки. Поджал – не помогло.
    Потом понял в чем дело – оказалось, что лепестки упираются в промежуток между центральным кольцом, и проточкой, формирующей седло клапана, и не достают до седла клапана. Может, это последствия выработки седла? В общем, я эти промежутки бормашиной и сточил. После этого лепестки клапанов плотно легли на седла. И ртом, в обратную сторону, такой клапан практически не продувался (а до этого продувался, еще и со свистом).
    Далее, из задней крышки компрессора надо обязательно вынуть перепускной регулировочный клапан.
    Все резинки снять, чтобы не растворились, и промыть железку карбклинером, или еще чем едким.

    В общем, по моим предположениям, неисправность моего компрессора была именно в нем.
    т.к. до отмачивания его в растворителе, в карбклинере, он не работал. т.е. он был в постоянно открытом положении.
    Как проверить клапан?
    Не просто. В его широкой части два отверстия. Оба заматываем изолентой в несколько слоев. очень плотно.
    Далее прорезаем одно из них. В это отверстие чудесным образом входит носик обычного одноразового шприца.
    Таким образом, мы будем создавать нужное для закрытия клапана давление.
    Далее, в момент создания шприцем давления, нужно дуть в узкую часть клапана – сеточку. В обычном положении, воздух будет выходить в шейке клапана из четырех отверстий. А вот если создать давление шприцем, то клапан должен закрыться.
    Так вот, дуть 10кубовым шприцем – не получилось – надламывается поршень.
    Дуть пятикубовым – объема мало. Поэтому я в шприц набрал воды, она-то не сжимается.
    Кто-то скажет, что воду нельзя и тд и тп. я скажу – что у меня вариантов не было. Дуть ртом и использовать растворитель – приятного мало. Компрессорное масло я еще не купил, и керосина тоже не было. Да и потом, я все просушил и промыл карбклинером.
    Вообще, вода применилась для окончательного диагноза – что клапан восстановлен.
    А так, если пятикубовым шприцем давить воздух, то игла, которую видно в четыре отверстия в шейке клапана будет двигаться, и это видно невооруженным глазом. (до промывки она не двигалась)
    Далее

    Сборка:
    В общем, ничего сложного – в обратном порядке, кроме некоторых нюансов.
    Первый – самый основной: все детали перед сборкой надо обильно смазывать компрессорным маслом.
    Второй – это посадка поршней на шайбу – на фотке видно. Спасает обычная бухгалтерская резинка.
    Не знаю, что скажут технологи, но я все прокладки перед установкой смазывал тем же компрессорным маслом.
    Протягивал шпильки сильно.
    На следующий день – дотянул.
    Еще один нюанс. После сборки, в компрессор положено заправить масло.
    По паспорту его должно быть 100 грамм (допускается до 150 – это под капотом на бирке написано).
    Я залил 130.
    Заливается оно через болт вверху компрессора – видно на фото.
    После сборки, перед установкой, не забудьте заткнуть все отверстия компрессора!

    Установка:
    Тоже ничего сложного, все в обратном порядке. Единственное что, надо не забыть компрессор сажать на место уже со вставленной в него злополучной шпилькой. Шпильку закручивал после того, как закрутил все посадочные болты компрессора.
    Гайка на шпильке – особенная. Шаг резьбы мелкий. Поэтому слизанную гайку “на 14” пришлось превратить напильником в “на 13”.
    Трубочки перед подключением к компрессору очищаются, и обязательно смазываются компрессорным маслом – чтобы резинки не задрало.

    В принципе – ВСЁ! Завел, поехал.
    На станции залили паспортные 800 грамм фреона. Только при включении “на максимум” компрессор стал издавать низкочастотный рокот, а радиатор кондиционера (конденсатор) стал очень сильно греться, приборы мастера показали, что давление на высокой стороне оч большое (не помню сколько, но помню, что в красной зоне).
    Мастер сказал, что 800 грамм многовато, откачал 100 грамм и все нормализовалось. Прибор утечек не обнаружил. 3 дня – полет нормальный!

    В придачу к рассказу прикладываю нарытый на просторах сети интернет документ, отлично описывающий принцип работы компрессора.

    Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
    не понимаю, что с фотками происходит?
    когда загружал – на предосмотре видел, и после создания темы – тоже видел.
    а теперь – одни надписи.

    Как разобрать компрессор кондиционера

    Рассмотрим переборку компрессора кондиционера на примере компрессора Sanden SD-709, устанавливаемых на Volkswagen Passat B3 .

    Как мне казалось, компрессор работал удовлетворительно. Нареканий у меня на него не было. Но как показало вскрытие – зря. А разбирать я его начал лишь для того, что бы перейти с фреона R12 (который всё сложнее найти) на более современный R134A. Простой промывки тут не достаточно (хотя некоторые и не моют даже).

    Выдержка из инструкции производителя компрессоров Sanden (не дословный перевод сделанный мною):

    Не рекомендуется использование Фреон R134A в автомобильных системах кондиционирования разработанных для использования Фреон R-12. Это вызвано тем, что используется более высокое давление (больше на 10-15 %) и требуется смена смазки компрессора с Минерального масла (5GS) на синтетическое Полиалкиленгликолевое PAG масло (Sanden SP-10 или SP-20).
    Эти изменения приведут к большему изнашиванию внутренних компонентов компрессора.

    Однако.
    Sanden признает тот факт, что не всем доступна услуга по замене всех необходимых частей системы, для перехода на другой фреон. Поэтому Sanden рекомендует произвести
    как минимум следующие процедуры:

    1. Промыть всю систему кондиционирования от остатков старого масла.
    2. Заменить все резиновые уплотнения трубок и других частей на уплотнения типа O-rings HBNR.
    3. Сменить все уплотнения в компрессоре и залить масло PAG в необходимом количестве.
    4. Заменить Резервуар-осушитель на тот, который совместим с R134a.
    5. Заменить расширительный клапан на тот, который совместим с R134a.
    6. Заправить систему новым фреоном.

    Это всё вкратце.

    Я решил начать с переборки компрессора.

    Процедуру снятия компрессора не описываю, т.к. на разных автомобилях, она разная.

    Будьте осторожны при разгерметизации системы кондиционирования.

    И так приступим. Компрессор у нас в руках.

    По возможности очищаем его от грязи и масла, что бы сильно не испачкаться.

    Откручиваем от корпуса компрессора крепления провода электромуфты. Два винта.

    Для того что бы снять приводной шкив, необходимо открутить центральную гайку. Это сделать не так просто. Нужен специальный удерживающий ключ, которым необходимо держать диск сцепления от прокручивании. Вместо спец-ключа может подойти ключ от болгарки (среднего размера), ну или в крайнем случае можно попробовать зажать диск в тески. В общем гайку нужно открутить.

    Далее нужно снять сам диск сцепления. Для этого так же необходим универсальный съемник шкивов. Но если и его у вас нет, можно воспользоваться двумя отвертками, подцепляя сам диск. Т.е. отвертки всовывать между шкивом и диском и равномерно надавливать на отвертки. Так же можно воспользоваться тремя болтами М6 длиной примерно 50 мм. Равномерно вкручиваем их в диск сцепления в специальные отверстия.

    Только это делать нужно очень осторожно, т.к. под диском находится подшипник, стопорное кольцо и электромагнит. Случайно можно что-то из этого повредить. Но у меня выхода не было, пришлось делать так. Снимаем диск.

    Сняв диск, видим стопорное кольцо, которым держится внутренняя обойма подшипника шкива. В моем случае этого кольца не было, как и канавки под него. Видимо до меня кто-то неудачно менял подшипник. Вот тут должно быть стопорное кольцо.

    Снимаем стопорное кольцо. Берем трехлапый съемник и стягиваем шкив с подшипником с компрессора.

    Сняв шкив, видим стопорное кольцо, которым держится электромагнит муфты. Снимаем его.

    И извлекаем электромагнит.

    При необходимости, можем заменить подшипник муфты. Но т.к. он у меня новый, я этого делать не стал. На всякий случай номер подшипника 2TS2DF0719LX2. Его размер 35*55*20. Ещё его можног найти по номеру 35BD219. Не обязательно искать по этим номерам. Можно и по размеру.

    Начинаем разбирать сам компрессора. Откручиваем восемь болтов крепления передней крышки ключом на 10.

    Под ней расположены подпружиненные детали. Поэтому крышка сама отойдет от корпуса. Аккуратно извлекаем крышку с валом из корпуса компрессора.

    А теперь обратите внимание. На этой крышке осталась трубочка. Она так же может остаться в корпусе. Это не важно. Важно другое. Запомните расположение опорного диска поршневой группы относительно этой трубки (или отверстия под неё). Это необходимо для того, что бы при сборке правильно сориентировать этот диск.

    Вынимаем опорный подшипник.

    И нижнюю обойму подшипника.

    Затем извлекаем поршневую группу.

    Под поршневой группой видим опорный подшипник диска в виде шара. Извлекаем его.

    А вот что бывает, когда компрессор работает в критических ситуациях. Т.е. при перегреве, без масла, при повышенном или недостаточном давлении. Справа изношенный опорный подшипник (шар). Слева в отличном состоянии.

    Затем извлекаем седло опорного подшипника.

    И опят для примера, как оно должно быть.

    Из образовавшегося отверстия извлекаем пружину и шпонку.

    Далее переходим к разборке задней части компрессора.

    Ремонт компрессора кондиционера своими руками

    Ремонт компрессора кондиционера автомобиля своими руками на общем фоне ремонта авто кондиционера является наиболее сложным и дорогостоящим.

    Помимо того, что сам компрессор автомобиля стоит не дешево, стоимость его варьирует в приделах от 700 до 900 долларов (для иномарок), сам ремонт компрессора кондиционера автомобиля обычно сопровождается выполнением других дополнительных работ, которые значительно влияют на увеличение стоимости такого ремонта.

    К таким работам можно отнести замену терморегулирующего вентиля, промывка всей системы кондиционирования, установку нового ресивера-осушителя и другие работы.

    Поэтому чтобы не допустить преждевременный ремонт компрессора кондиционера автомобиля, необходимо постоянно следить за его состоянием, выявлять вовремя поломки, и своевременно их устранять.

    Устранив мелкую поломку в компрессоре кондиционера автомобиля, Вы предотвратите крупную поломку, а это значительная экономия Ваших средств.

    Понятно, что мониторить ситуацию технического состояния компрессора кондиционера автомобиля, нужно постоянно. И как это делать и на что нужно обращать внимание при таком мониторинге мы рассмотрим дальше.

    Естественно, что чем раньше выявится неисправность, тем лучше, тем ремонт компрессора кондиционера автомобиля будет менее трудоемким и дорогостоящим.

    Первая причина выхода из строя компрессора кондиционера автомобиля.

    Первое, на что следует обращать внимание это шумы. Обычно, когда только наступает ранняя стадия износа, начинает шуметь подшипник, расположенный на шкиве вала.

    Этот шум можно услышать тогда, когда кондиционер выключен и вал вращается на холостом ходу. Выраженно это в монотонном, не приятном гудении.

    Причин такому гудению могут быть две.

    1. Ремень привода вала перетянут.

    2. Критичный износ подшипника в результате естественного износа.

    Советы по решению проблемы.

    Проверьте состояние и целостность всех элементов, включая и крепежных элементов компрессора.

    Обратите внимание на ремень привода вала. Попробуйте вручную провернуть вал компрессора. Он должен проворачиваться с небольшим усилием. Проворачивать необходимо за ступицу диска при выключенном двигателе и отключенной электромагнитной муфты.

    Если вал проворачивается очень туго, то ослабьте ремень привода и повторите снова. Если не помогло, то замените подшипник вала.

    Не своевременное принятие мер и ремонт компрессора кондиционера автомобиля для Вас неизбежен.

    Что может произойти, если Вами не будут приняты меры.

    1. Если происходит заклинивание подшипника то:

    — может заклинить сам компрессор;

    — проворачивание самого подшипника, в результате чего может выйти из строя передняя крышка самого компрессора;

    — в результате заклинивания происходит сильный нагрев, что влечет за собой поломку электромагнитной катушки;

    — может произойти утечка хладагента через сальник, который расположенный с торца вала, по причине появление в нем трещин в результате сильного нагрева;

    — может произойти перекос шкива, а это приведет к неравномерному его износу.

    Вторая причина выхода из строя компрессора кондиционера автомобиля.

    После выключения компрессора слышен не понятный шум (исключением является шумы подшипника вала).

    Это должно Вас насторожить, так как является признаком неисправности компрессора.

    Привести к неисправности компрессора кондиционера автомобиля могло:

    1. Не дозаправка или перезаправка всей системы. Это происходи, как правило, в результате проведения не качественного обслуживания авто кондиционера.

    2. Обратите внимание на терморегулирующий вентиль, он может быть закрыт.

    3. Не циркулирует хладагент в результате смятия трубок или замятия конденсатора, а так же забивка конденсатора.

    4. Поломка вентилятора.

    Что необходимо сделать в такой ситуации.

    Если вы мало что в этом понимаете, то лучше обратиться к специалистам.

    Но самостоятельно вы можете проверить работоспособность всех вентиляторов, которые имеются в авто кондиционере, так как выход их из строя может привести к перегреву и повышенному давлению во всей системе кондиционирования.

    Так же Вы можете проверить чистый ли конденсатор.

    Не принятие всех этих мер может привести к полному заклиниванию компрессора и ремонт компрессора кондиционера автомобиля для вас станет уже неизбежным.

    Компрессор автокондиционера в разрезе

    Третья причина выхода из строя компрессора кондиционера автомобиля напрямую зависит от своевременного проведения диагностики авто кондиционера и его профилактическое обслуживание.

    Эта причина заключается в полном или частичном отсутствии давления на линии нагнетания.

    Как правило, давление на линии всасывания должно существенно отличаться от

    давления на линии нагнетания. Естественно, что на линии нагнетания оно должно быть больше. Но случаются ситуации, когда этого не происходит.

    Причина этого может скрываться в поломке клапанной группы авто кондиционера, а так же в результате естественного износа самого компрессора в результате долгой его эксплуатации.

    В данном случае без специалистов Вам точно не обойтись, так как эта проблема требует тщательного изучения и диагностирования.

    Как правило, происходит замена вышедших из строя и поломанных деталей компрессора и кондиционера в целом и другие профилактические работы по увеличению срока работы других деталей.

    Как видно ремонт компрессора кондиционера автомобиля в основном требует к себе профессионального подхода, и проводить его желательно в специализированных мастерских.

    Однако сама диагностика некоторых неисправностей не такая уж и сложна, как кажется на первый взгляд, что дает возможность с большой вероятностью определить неисправность в компрессоре кондиционера автомобиля и не дать обмануть себя не добросовестным мастерам.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    04.04.2011, 22:51 #1