Как повысить проходимость автомобиля
Avtotehpomosch-kruglosutochno.ru

Автомобильный портал

Как повысить проходимость автомобиля

Как самостоятельно повысить проходимость автомобиля?

При движении по глубокому снегу или по заболоченной местности возникает риск застревания машины. С проблемой сталкиваются владельцы не только легкового транспорта, но и внедорожных автомашин с полным приводом. Водителю необходимо знать, как повысить проходимость автомобиля, не повредив при этом колеса или агрегаты трансмиссии.

Приспособления для повышения проходимости

Основные способы увеличения проходимости легкового автомобиля:

  • установка элементов между покрышкой и поверхностью дороги;
  • монтаж на поверхность колеса цепей или браслетов;
  • установка на машину лебедки с силовым приводом.

Траки для колес

Базовым средством повышения проходимости является укладка под ведущие покрышки лент, состоящих из секций. Для изготовления траков используются легкие сплавы на основе алюминия или ударопрочный пластик. Элемент просовывается под протектор буксующего колеса по направлению движения автомобиля, а затем водитель пробует начать движение. Для ускорения процесса ленты подкладываются с 2 сторон, для улучшения сцепления шин с поверхностью траков под элементы устанавливаются доски или ветки.

Цепи и браслеты против скольжения

Браслеты представляют собой отрезки цепи, оснащенные хомутом для крепления через окна колесного диска. Элементы надеваются на ведущие покрышки перед преодолением сложного участка, допускается монтаж на уже застрявший автомобиль. На ведущее колесо устанавливается несколько элементов (количество зависит от конфигурации диска). Устройства рекомендуется использовать при движении по снегу, но браслеты быстро изнашиваются, эксплуатация на твердом грунте запрещена.

Цепи, обладающие повышенной прочностью и ресурсом, позволяют увеличить коэффициент сцепления с рыхлым грунтом или снегом. Конструкция узлов состоит из отрезков цепи, перпендикулярно пересекающих протектор колеса. По окружности шины имеется стальной трос или дополнительная цепь, которая удерживает в заданном положении поперечные элементы. В конструкции предусмотрен замок, который застегивается после надевания цепей на покрышку. Цепи противоскольжения подбираются по диаметру и ширине шины, универсальных конструкций не существует.

Для грузовиков с балансирной задней тележкой выпускались специальные цепи гусеничного типа, которые надевались на беговую дорожку шин. На внешней стороне звеньев имеются выступы, которые цепляются за грунт. Гусеница надевается на тележку перед выездом на труднопроходимый участок, для соединения звеньев используется стальной палец. После преодоления заболоченного или заснеженного участка гусеницы необходимо снять, поскольку металлические детали разрушают шины и увеличивают сопротивление движению.

Противобуксаторы

Для самостоятельной эвакуации застрявшего автомобиля могут использоваться противобуксаторы, которые представляют собой жесткую металлическую пластину с поперечинами с приваренными треугольными грунтозацепами. Конструкция крепится к ведущему колесу болтом с гайкой и кронштейном, который проходит через окно диска. Пластина располагается под протектором шины, при вращении колеса элемент затягивается под беговую дорожку. Подобная конструкция применяется на коммерческих грузовых автомобилях, имеющих двойную ошиновку на ведущих мостах.

Лебедка для авто

Лебедка с электрическим приводом устанавливается на внедорожные автомобили своими руками. В конструкции узла предусмотрен проводной пульт управления, который позволяет корректировать скорость намотки стального или капронового троса из салона автомобиля. Шнур крепится к стволу дерева или к специальному якорю, который забивается в грунт. Если эвакуация производится в поле в зимнее время, то трос крепится за другой автомобиль, который удерживается на месте тормозной системой и дополнительными противооткатными упорами.

Лебедка должна развивать тяговое усилие в 3-4 раза меньше массы машины (параметры измерены в фунтах и килограммах соответственно). Применять оборудование с повышенной мощностью не рекомендуется, поскольку возникает риск повреждения рамы или лонжеронов.

Штатный барабан рассчитан на намотку 24-28 м троса, рекомендуется использовать дополнительный удлинитель жесткого типа. Диаметр троса рассчитывается с запасом, канат должен выдержать двойную нагрузку (зависит от тягового усилия лебедки).

На армейских грузовых автомобилях находит применение штатная лебедка. Для привода используется редуктор отбора мощности, который управляется рычагом из кабины водителя. Редуктор установлен на картере коробки передач, крутящий момент передается от коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. Для повышения силы вытаскивания строится система тросов с блоками. Дополнительные элементы используются также при отклонении троса от барабана на угол более 15°.

Самовытаскиватели для колес

Если установленная на машине лебедка находится в неисправном состоянии, то для вытягивания автомобиля используются барабаны, которые крепятся на колесные шпильки или болты. Для монтажа могут применяться удлинительные фланцы, отводящие барабан от поверхности диска и кузова. Например, чтобы вытащить застрявший переднеприводный автомобиль, необходимо установить 2 барабана, а затем размотать находящиеся на них тросы (стальные или из синтетического волокна).

Тросы крепятся к деревьям или специальным анкерам, забитым в грунт. Затем водитель включает передачу и начинает наматывать шнур на барабаны. Тяговое усилие зависит от соотношения диаметров колеса и барабана.

При эвакуации нельзя резко увеличивать обороты, поскольку при рывке возникает повышенная нагрузка на шпильки крепления, способная сломать детали.

Какие еще существуют варианты

Перечисленные способы позволяют вытащить застрявший автомобиль из грязи или снега. Если владелец планирует двигаться по заболоченным участкам или горным дорогам, то необходимо заранее доработать конструкцию машины. Модернизации подвергаются внедорожные автомобили с полным приводом, стандартные легковые авто дорабатывать не рекомендуется. Для повышения проходимости устанавливаются колеса с увеличенным диаметром, а также осуществляется лифт кузова. Мероприятия позволяют увеличить дорожный просвет, но ухудшают управляемость на шоссе.

В комплект перевозимого инструмента вводится реечный домкрат с деревянной подушкой, позволяющий поднять машину на зыбком грунте. Под колеса укладываются доски или специальные трапы, а затем водитель пытается выехать на плотный грунт. При использовании домкрата возникает риск повреждения кузова автомобиля, поэтому устройства используются на специально подготовленных джипах.

На части машин имеются заводские устройства, обеспечивающие временное увеличение проходимости. Так, в трансмиссии автомобилей с полным приводом может использоваться демультипликатор или блокируемый дифференциал. При включении блокировки крутящий момент равномерно распределяется между ведущими колесами, но после выезда на твердый грунт трансмиссия переводится в нормальный режим работы.

2WD: улучшаем проходимость монопривода

О полном приводе написано много: типы, отличия, преимущества… А что насчёт 2WD зимой? Ведь таких машин большинство — не все готовы переплачивать за полный привод ради нескольких по-настоящему снежных дней в году. Обсудим, как ведут себя передний и задний привод на скользкой дороге, и что можно сделать, чтобы улучшить их проходимость.

Существуют водительские приёмы для конкретного типа привода (переднего или заднего) и универсальные средства повышения проходимости для любой машины. С них и начнём.

Цепи противоскольжения

Цепи противоскольжения — средство для временного, но радикального улучшения проходимости. Они представляют собой съёмные грунтозацепы, которые надеваются прямо поверх ведущих колёс для езды по заснеженным дорогам. Во многих северных странах наличие цепей в багажнике на случай обильного снегопада — обязательное требование, наравне с аптечкой и огнетушителем.

Конструктивно цепи противоскольжения бывают двух видов: жёсткие, выполненные из металла, и мягкие резиновые, напоминающие съёмный протектор шины. Последние предназначены скорее для гололёда, а для езды по грязи и глубокому снегу лучше подходят железные цепи. Правда, максимальная скорость, с которой на них комфортно двигаться — 40 км/ч (на мягких резиновых можно ехать до 80 км/ч). Разогнаться сильнее не даст растущий шум и вибрация, которая может разрушить цепи.

При должной сноровке установка цепей противоскольжения не занимает много времени. На них не нужно специально наезжать, домкратить машину также не требуется. Главное, чтобы цепи были правильно подобраны под размер колёс. И, разумеется, для 2WD нужно всего две цепи — ставить их не на ведущие колёса нет никакого смысла.

Давление в шинах

Ещё одно временное решение для улучшения проходимости — снижение давления в шинах. Физика процесса проста: больше пятно контакта — лучше зацеп. Приспуская колёса, мы заставляем их «прилипнуть» к дороге, что заметно повышает проходимость. Этим приёмом активно пользуются джиперы при выездах на бездорожье, но и обычным водителям на автомобилях 2WD он хорошо помогает. Главное, не переусердствовать — снижать давление ниже 1 атмосферы не стоит, чтобы колесо не разбортировалось. И не забудьте вернуть давление в норму после преодоления сложных участков, ведь приспущенные шины заметно повышают расход топлива и ухудшают управляемость.

Для контролируемого спуска шин удобно использовать отдельный ручной манометр, а для подкачки — электрический автомобильный компрессор.

Электронные помощники и особые режимы трансмиссии

Умение плавно трогаться, не срывая колёса в пробуксовку, очень ценно на скользкой дороге. Чтобы помочь водителю, в машине есть специальные электронные системы и особые программы работы трансмиссии. Система TRC (Traction Control — контроль тяги) быстро распознаёт пробуксовку ведущих колёс и «придушивает» двигатель, если водитель переборщил с газом. А режимы SNOW или MANU в паре с установленным в положение «2» селектором заставляют АКПП «забыть» про первую передачу, стартуя сразу со второй — это уменьшает крутящий момент на колёсах, что помогает тронуться на скользком подъёме. На более современных машинах ту же функцию выполняет кнопка 2nd Start.

Блокировка дифференциала. LSD и Torsen

Эффективный, постоянный, но намного более затратный способ улучшить проходимость — установка в автомобиль самоблокирующегося дифференциала («самоблока»). Помимо повышения проходимости, улучшаются и разгон, и управляемость на сухом асфальте — такой тюнинг действительно полезен. Но из-за высокой стоимости готовы к нему не все.

В статье про полный привод мы рассказывали о назначении дифференциала и принципе его работы. Обычный свободный дифференциал (установленный на большинстве машин) обладает неприятной особенностью: он направляет крутящий момент по пути наименьшего сопротивления — на то колесо, которое имеет худшее сцепление с дорогой. Если при трогании в горку одно из ведущих колёс стоит на сухом асфальте, а другое — на льду, то вращаться (точнее, буксовать) будет только колесо на льду, а автомобиль, соответственно, не сдвинется с места.

Читать еще:  Как проверить лямбда зонд на работоспособность

Чтобы исправить этот недостаток, обычный дифференциал открытого типа меняют на самоблокирующийся — такой, который направляет тягу на оба колеса, а не только на буксующее. Такие дифференциалы часто ставят на мощные автомобили, чтобы лучше реализовать их возможности. Ну а для гражданской машины несомненный плюс «самоблока» — повышенная проходимость.

Основные типы «самоблоков»: шестерёнчатый Torsen и LSD дискового типа. Дифференциал Torsen надёжнее и не требует специального масла, но менее эффективен. Многодисковый LSD обеспечивает лучшую блокировку, но работает на особом масле и быстрее изнашивается. Как правило, Torsen выбирают для обычной повседневной эксплуатации, а LSD — для дрифта, ледовых гонок и лёгкого бездорожья.

[FWD] Передний привод зимой: улучшаем проходимость

Переходим к особым хитростям для конкретных типов привода. Передний привод (FWD — Front Wheel Drive) изначально неплох на зимней дороге — считается, что в проходимости он превосходит задний. Всё потому, что ведущие колёса переднеприводной машины хорошо загружены массой двигателя, расположенного над ними. А ещё они могут поворачиваться.

Основной способ улучшения проходимости FWD связан с техникой езды: при буксовании нужно активнее работать рулём. Рано или поздно передние колёса находят зацеп, и машина трогается. Вращайте рулём влево и вправо, не снимая ноги с газа — это работает как при выезде из ледяной колеи, так и при трогании в гору.

И, конечно, разгон — верный помощник всех водителей моноприводных машин. Преодолевайте глубокий снег или скользкий подъём ходом: набирайте скорость заблаговременно, перед проблемным участком, а не на нём. Но не увлекайтесь сверх меры: слишком высокая скорость в скользком повороте на переднем приводе грозит опасным сносом, вывести из которого машину тяжело даже для опытного водителя.

[RWD] Задний привод зимой: улучшаем проходимость

RWD (Rear Wheel Drive) — великий и ужасный задний привод никого не оставляет равнодушным. Одни его обожают, другие — ненавидят или не понимают.

Задний привод называют классическим — именно задние колёса были ведущими на первых автомобилях. В отличие от переднего, в управлении он требует от водителя естественных реакций на снос и занос, за что и ценится — именно задний привод применяют в наиболее «драйверских» машинах. Владельцы которых любят устраивать дрифт на скользкой дороге, вызывая праведный гнев окружающих.

Но вот проходимость, в отличие от управляемости, — не сильная сторона заднего привода. Основная причина — лёгкая задняя ось, если мы говорим о машине классической компоновки с двигателем впереди (заднемоторный «Запорожец» удивлял проходимостью не одно поколение советских автомобилистов). Отсюда и наиболее очевидный способ повысить проходимость заднеприводной машины — загрузить багажник. Главное, хорошо закрепить балласт: сместившийся в багажнике груз вполне может промять изнутри тонкий металл задних крыльев. Ниша для запасного колеса — идеальное место. Но не перегружайте багажник сверх меры, пожалейте задние пружины.

Для проходимости заднего привода тоже важна правильная работа рулём. Но, в отличие от переднего привода, здесь всё наоборот: рулём лучше НЕ крутить, чтобы не создавать лишнее сопротивление качению. Если нужно тронуться на снегу или льду — держите передние колёса ровно, чтобы повысить шансы на успех.

Хороший разгон для заднего привода ещё важнее, чем для переднего. Иногда взять скользкий подъём можно только ходом, хорошо разогнавшись перед ним. Поэтому «читайте» дорожную обстановку, просчитывайте всё наперёд и оставляйте больше места до едущей впереди машины.

Наконец, для трогания с места на скользкой дороге есть довольно хитрый способ именно для заднего привода: слегка (на пару щелчков) затянуть ручник. Это создаст преднатяг в дифференциале и сработает, как эмуляция блокировки.

Как делать не нужно

Никогда не ставьте на ведущую ось более цепкую резину (с заметно меньшим износом или вообще шипованную) в надежде улучшить проходимость — все колёса автомобиля должны быть одинаковыми. Предсказуемая управляемость и торможение на зимней дороге намного важнее, чем возможность проехать через сугроб. Хотите поставить новые шины или «шиповку» — ставьте их на все колёса.

Хорошей вам проходимости и поменьше поводов доставать трос!

ЗА БАРАНКОЙ

Популярные статьи

Повышаем проходимость автомобиля: советы от профессионалов

Как улучшить проходимость автомобиля: надежные помощники автолюбителя
Каждый водитель, которому приходится часто ездить по бездорожью, готов сделать возможное для повышения проходимости своего транспортного средства. Почему бы и нет, ведь с помощью современных и надежных приспособлений это вполне реально. При выборе устройств нужно четко осознавать возможности своего «железного коня», ведь только так можно организовать его нормальную эксплуатацию и подобрать оптимальный способ повышения проходимости.

И самое главное – решение данного вопроса должно быть комплексным. На что же обратить внимание, мы и разберем в данной статье.

Главное – автолюбитель должен решить задачу увеличения геометрической проходимости, снижения сопротивления качению автомобиля во время движения авто по бездорожью, увеличения тяги ведущего моста, а также работоспособности основных узлов авто.

Какие же на сегодня существуют изделия для повышения проходимости?
К таковым можно отнести самовытаскивающий якорь , противобуксатор , траковую цепь , цепь противоскольжения (гусеничную и мелкозернистую) , а также ремни для повышения проходимости . Если автомобиль продвигается по бездорожью, то автолюбители всегда могут подключить второй мост (если есть такая возможность). В этом случае сила сцепления существенно возрастет. На наиболее проблемных участках рекомендуется включать пониженные передачи, в противном случае тяговой силы может не хватить для преодоления препятствия. На бездорожье лучше избегать подъемов (появляется дополнительное сопротивление). При этом лучше не форсировать скорость.

Наиболее востребованными устройствами для увеличения проходимости транспортного средства являются цепи противоскольжения. Как уже упоминалось, они бывают гусеничными, мелкозвенчатыми и траковыми. При этом каждый тип имеет свои особенности.

Траковые цепи

Применение данных изделий будет очень актуальным при передвижении по заснеженной или болотистой местности. Они очень пригодятся для преодоления обычных препятствий на мокрой грунтовой дороге. Но здесь крайне важно организовать правильное натяжение, которое проверяется очень просто: трак должен подниматься пальцем над колесом на высоту около 5-8 миллиметров.

Мелкозвенчатые цепи

Позволяют эффективно передвигаться по грунтовым, скользким и мокрым дорогам. Можно использовать данные устройства для передвижения по заснеженным или обледенелым трассам (здесь также очень важна правильная установка – цепи должны свободно перемещаться, не врезаясь в шины).

Цепи гусеничного типа

Больше подойдут для поездок по заснеженным и грунтовым заболоченным дорогам. При правильном натяжении верхняя ветвь должна провисать между колесами на 1-1,5 см. Гусеничные цепи стоит сразу же снимать после прохождения сложного участка. В противном случае можно нанести вред дорожному покрытию, «спалить» массу бензина и износить покрышки.

Противобуксаторы

Данные приспособления очень пригодятся, если необходимо выбраться из какого-либо серьезного «капкана». Перед тем, как производить монтаж противобуксаторов, необходимо на ведущие (желательно задние) колеса закрепить цепи-браслеты. В этом случае автомобиль гораздо быстрее преодолеет препятствие.

Ремни для повышения проходимости

Устройства очень популярны в среде водителей. Это и не удивительно, ведь данные изделия являются настоящими помощниками, когда необходимо преодолеть грязь, снег и песок. Они очень просты в применении и легко снимаются. Ремни для проходимости больше всего пригодятся для легковых автомобилей, внедорожникой, микроавтобусов.

Якорь-самовытаскиватель

Если же машина плотно засела в грунте и уже ничего не спасает, то на помощь придет якорь-самовытаскиватель. Данное устройство монтируется непосредственно перед передней осью колес. В процессе вращения последних осуществляется накручивание цепи на съемный барабан. Применение данного устройства позволяет авто быстрее выйти на безопасный участок.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Три способа улучшить проходимость внедорожника

Помимо наличия системы полного привода, автомобилю, для того чтобы быть настоящим внедорожником, необходима хорошая геометрическая проходимость. Обычная машина из магазина обладает неким компромиссным набором качеств. И даже будучи заявлена внедорожником, часто не может обеспечить реализацию заложенных в неё качеств. Что же нужно сделать для того, чтобы ваш 4×4 наконец перестал цепляться за все кочки и камни на свете и «поехал»? Есть три способа.

Способ первый: убрать всё, что мешается

Самыми явными ограничителями геометрической проходимости являются бамперы. Штатные — скорее отвечают за безопасность пешеходов и аэродинамику, чем за внедорожные способности. Висят низко, выполнены из хрупкого пластика, удары не держат. Заехали в глубокую колею — лишились бампера, продираетесь сквозь плотный кустарник — лишаетесь бампера, проходите глубокую канаву — лишаетесь бампера. Дороговато получается.

Для решения этой проблемы существуют специальные внедорожные бамперы, снимающие все вопросы сразу. Вы просто снимаете штатные бамперы и ставите внедорожные, как передние, так и задние. Они имеют правильную форму («поджаты» вверх) и прочную конструкцию. Покрыты же они обычно специальными составами, исключающими появление царапин и сколов. Вам просто нужно вымыть такой бампер, и он будет сиять, как новый, даже после очень серьёзных приключений.

Задние бамперы для бездорожья часто не только улучшают проходимость, но и оборудованы крепежами для запасного колеса, канистр, домкратов и много для чего ещё полезного. Обычно внедорожные передние бамперы бывают двух типов — стандартные или с улучшенной защитой (так называемым «кенгурятником»), за которую могут крепиться и дополнительные защитные элементы передних крыльев. В принципе, оба варианта достаточно хороши, и разница только в условиях эксплуатации: чем больше вы ездите по лесам, тем нужнее вам «кенгурятник». Но учтите — не всякий «кенгурятник» разрешён к эксплуатации. Бамперы с таким типом защиты должны иметь соответствующий сертификат.

Читать еще:  Как выбить шаровую опору

И ещё пара тонкостей, которые вы должны знать.

Во-первых, внедорожные (как и любые другие) бамперы — это не просто кусок металла, а средство пассивной безопасности. Если бампер сделан в гараже условным дядей Васей/другом Петей/джипером Саней, то шансы на то, что вы, например, останетесь живы в ДТП резко падают. И дело здесь вот в чём. В бамперах серьёзных производителей имеются конструктивные сминаемые зоны, работающие во время удара на поглощение энергии. Это значит, что при соударении сомнётся и примет на себя удар этот крепёж, а не ваша шея. С другой же стороны, такое крепление не работает на растяжение, поэтому тащить машину лебёдкой за такой бампер безопасно — не пострадают ни крепления, ни машина, ни сам бампер.

Во-вторых, важная тонкость — это совместимость с датчиками подушек безопасности. Все без исключения «гаражные» и многие «мелкосерийные» бамперы такому требованию не отвечают. То есть после установки бампера, который «не умеет» работать с датчиками подушек, может произойти два неприятных случая — случайное срабатывание подушек (вы получите по лицу надувным шариком на какой-нибудь небольшой кочке или при переезде препятствия) или их несрабатывание (вы не получите должной защиты при ДТП). В бамперах же сертифицированных такой функционал предусматривается изначально. В общем, не экономьте на бамперах.

Дмитрий Ляховенко, независимый эксперт: «Многие говорят, что установка внедорожных бамперов — это дорого. Но представьте себе, что со штатными бамперами вы обязательно попадёте в ситуацию, требующую кузовного ремонта. Банально: при отрыве пластикового обвеса на кузове всегда возникают вмятины и царапины. А учитывая необходимость и покраски самого пластика, и выравнивания кузовных деталей… В общем, счёт получается немалый. Выходит, что за цену максимум двух кузовных ремонтов, которые вам обязательно придётся выполнять (на бездорожье без этого не бывает), вы можете позволить себе внедорожный аксессуар, который и улучшит параметры геометрической проходимости, и избавит вас от трат на кузовные ремонты, и позволит установить лебёдку и пользоваться внедорожными домкратами типа HiJack, и придаст вашему автомобилю внешность, соответствующую вам — покорителю пространств. Кстати, штатный бампер можно выгодно продать. Они пользуются спросом у тех, кто ещё не осознал необходимость в специальном внедорожном оборудовании. Вы ещё сомневаетесь?»

Способ второй: приподнять машину

Лифт. Это слово прижилось в лексиконе любителей бездорожья, потому что пришло к нам из-за океана. От английского глагола to lift — поднимать. Так вот, самый распространённый способ улучшения геометрической проходимости — это именно лифт. Но он (лифт) бывает разный, и нам нужно разобраться с данным явлением.

Боди-лифт. «Боди» — в одном из значений переводится как «кузов». Такой лифт применим для автомобилей рамной конструкции. Заключается в том, что между рамой и кузовом автомобиля вставляются специальные проставки, поднимая кузов над рамой. Такое решение прежде всего популярно из-за своей дешевизны и простоты исполнения. Но имеет ряд важных недостатков. И первый из них в том, что рама остаётся на той же высоте, что и была. То есть, немного улучшив углы въезда и съезда (если приподнять бамперы на изменённых кронштейнах вместе с кузовом), мы ничего больше не меняем. А если бамперы не приподнимать вовсе (они обычно крепятся к раме), то вообще ничего не произойдёт. Просто машина станет высокой и валкой с высоким центром тяжести. Такое решение годится только для установки колёс большего диаметра, но об этом мы поговорим чуть позже.

Саспеншн-лифт. «Саспеншн» — это «подвеска», и значение саспеншн-лифта именно такое: машина поднимается за счёт увеличения длины упругих элементов. Комплект для такого лифта обычно включает в себя более длинные по сравнению со стандартными пружины, амортизаторы увеличенного хода и всяческие приспособления и фитинги для удлинения тормозных шлангов, проводов датчиков ABS и прочего сопутствующего. Главный плюс такого подхода — нет никаких проставок и лишних деталей, нет и существенного вмешательства в конструкцию. Попутно увеличиваются хода подвески, и высота преодолеваемого препятствия становится больше. То есть машина может «закинуть» одно колесо на более крупный предмет, камень например, а остальные останутся на поверхности, не отрываясь от земли. Решение универсальное и годится и для варианта «просто приподнять», и для варианта «поставить большие колеса».

Величина лифта обычно измеряется в дюймах (так уж повелось — всё, что связано с подготовкой внедорожников, пришло к нам из Америки и Австралии). Лифт в 2 дюйма считается небольшим и позволяет оставить все элементы и агрегаты на своих местах. Это для путешественников и рыбаков-охотников. Для лифта 3–5 дюймов обычно требуется вмешательство в конструкцию (углы работы карданных валов могут начать выходить за рамки). Такой лифт нужен для любителей «нырнуть поглубже» или для людей, часто использующих машины в каменистой/скальной местности. А лифт свыше 5 дюймов — это уже для экстремалов, способных переделать свой автомобиль чуть менее чем полностью.

Александр Давидюк, фотограф, путешественник: «Я много езжу по миру на машине. Бывал и в Европе, и в Азии, лазил по горам Кавказа, бывал на вулканах Исландии, в испещрённой реками и проливами Норвегии, в пустынях Туниса. Мой пикап Toyota HiLux, будучи штатным, совершенно не устраивал меня с точки зрения геометрической проходимости. Я принципиально не хотел устанавливать на машину большие колёса — с моими пробегами по несколько тысяч километров в одну сторону это означало бы существенное увеличение расхода топлива и падение надёжности. Но именно бамперы (и передний, и задний) ARB Sahara помогли мне существенно улучшить проходимость пикапа, прекрасно вписавшись в технические требования любой страны мира — у этих бамперов есть все необходимые сертификаты, и страховые компании и полицейские всего мира смотрят на мою машину без «хитрого интереса». Установка же подвески OME с лифтом всего 2 дюйма (это пять сантиметров — сущая малость) ещё более увеличила углы въезда и, что для пикапов важнее, — съезда. Колёса же оставил практически штатного размера, но заменил на внедорожные шины с протектором All Terrain — для дальних перегонов идеальное решение. В итоге я имею прекрасную внедорожную подготовку автомобиля, попутно даже получив некоторое улучшение управляемости».

Способ третий: установить колёса побольше

Если два предыдущих способа вами уже освоены, то третий окажется словно самим собой разумеющимся. Мы установили бамперы и подняли машину повыше? Да, теперь у нас в колёсных арках появилось место. И это место можно использовать — повысить один из важнейших параметров геометрической проходимости — дорожный просвет. Здесь вам есть над чем поразмыслить самостоятельно, подобрать нужный рисунок протектора и выбрать диаметр колеса в соответствии с нашей рекомендацией.

Формула проста: чем больше у вас лифт, тем большие колёса влезут в ваши колёсные арки. Но не стоит переусердствовать. Если штатный размер ваших колёс составлял около 29 дюймов (обычно на внедорожниках штатно ставятся колёса 28–29 дюймов), то колёса диаметром до 31 дюйма прекрасно будут работать на асфальте, не слишком высасывая из вашего кармана деньги на дополнительное топливо, неплохо показывая себя в грязи. При установке колёс 32–33 дюймов вы существенно увеличиваете проходимость, но повышаете расход топлива столь же существенно, получая в добавок значительные шумы и ухудшение управляемости. Если же вы замахнулись на колёса диаметром 35 дюймов и выше — вы настоящий экстремал. Потому что на дороге вас будет мотать, как флаг на ветру, и вместо комфортной поездки вы получите серьёзную мужскую работу по отлавливанию машины, заливая при этом в бак совершенно сумасшедшие объёмы топлива. Нужно также иметь в виду, что установка колёс с диаметром, существенно превосходящим штатный, автоматически потребует замены главных пар в ведущих мостах. В противном случае ожидаемое увеличение проходимости может не случиться. Дело в том, улучшая « внедорожную геометрию» большие колёса существенно снижают тяговое усилие, передаваемое на грунт. По прибытии на место внедорожного приключения вы будете королём с большой буквы «К». Посчитайте сами — разница в дорожном просвете между штатными 29-дюймовыми и 35-дюймовыми шинами составляет целых 75 мм — это полноценный клиренс некоторых легковушек.

Дмитрий Ляховенко, независимый эксперт: «Меня часто спрашивают, как перевести дюймовый размер шин в метрический. Уверяю вас — это очень просто. Возьмём для примера колесо размерности 33×12,5 R15. Здесь 33 — диаметр шины, 12,5 — ширина, 15 — размер колёсного диска. Вы вычитаете из общего диаметра колеса диаметр диска (в нашем случае от 33 отнимаете 15) и делите на 2 — получаете высоту профиля. Теперь мы имеем две цифры — 12,5 дюймов — это ширина шины, а 9 — высота профиля. Теперь просто высчитываем, сколько в процентах высота профиля составляет от ширины. Получаем 72, но на практике применяются значения приближенные и кратные пяти. Значит, округлим до 75. Дело за малым — перевести 12,5 дюйма в миллиметры. Умножаем 12,5 на 25,4 и получаем 317,5. Округляем так же в кратность пяти до 315. Полученный размер в евро-классификации 315/75R15».

Читать еще:  Где находится реле поворотников ваз

Как улучшить проходимость внедорожника

Статья о том, как можно улучшить проходимость внедорожника — бамперы, лифт, большие колеса, цепи и другие методы. В конце статьи — видео о проходимости внедорожных автомобилей.

Содержание статьи:

  • Бамперы
  • Лифт поднятие автомобиля
  • Большие колеса
  • Противоскользящие противобуксовочные цепи, браслеты, сетка
  • Видео о проходимости внедорожников

Чаще всего, обычный внедорожник со стандартной комплектацией является неким компромиссным вариантом между настоящим внедорожником и «паркетником». И часто такой автомобиль не оправдывает свое название даже на приличной грунтовой дороге, размытой сильным дождем, садясь на «пузо» в луже и цепляясь даже за небольшие кочки.

Конечно, есть автовладельцы, которые покупают внедорожники вовсе не для того, чтобы бороться с бездорожьем. Но есть и такие, для которых проходимость внедорожника имеет важное значение, и которые хотят сделать из своей машины реальный внедорожный автомобиль с хорошей проходимостью.

Настоящий внедорожник должен иметь не только полный привод, но и хорошую геометрическую проходимость, которая является основным фактором, позволяющим внедорожнику перемещаться по бездорожью и преодолевать препятствия. Данное понятие включает в себя геометрические параметры автомобиля, влияющие на его способность передвигаться в условиях бездорожья. Далее мы рассмотрим несколько способов, позволяющих увеличить проходимость внедорожника без серьезных конструкционных изменений.

Бамперы

Частой и распространенной причиной, ограничивающей геометрическую проходимость внедорожника, являются стандартные заводские бамперы, которые скорее предназначены для улучшения аэродинамики и дизайна. Они имеют низкое расположение, изготовлены из легко повреждаемого материала и плохо выдерживают ударные нагрузки.

Чтобы лишиться такого бампера, бывает достаточно заехать в канаву или на дорогу с глубокой колеей, а чтобы его поцарапать, достаточно проехать сквозь плотные кусты. И чтобы решить эту проблему, придется поменять штатные («паркетные») бамперы на специальные внедорожные обвесы (передние и задние).

Такие обвесы имеют специальную внедорожную форму, расположены выше от земли и увеличивают колесные арки, а их конструкция намного прочнее обычной штатной. Также им не страшны царапины и сколы, от которых они защищены специальным антивандальным покрытием.

При замене стандартного бампера на внедорожный обвес следует учитывать два фактора:

    Разрешение на эксплуатацию конкретной модели бампера (обвеса), так как некоторые из них запрещены для использования на дорогах общего пользования.

  • Качество изготовления, сертификация. Самодельные несертифицированные бамперы, изготовленные кустарным способом, снижают безопасность автомобиля. Кроме этого, «самоделки» (и даже некоторые мелкосерийные заводские обвесы) не совместимы с датчиками подушек безопасности. Такие несертифицированные конструкции могут привести к ложному срабатыванию подушек безопасности и их надуванию даже при езде по небольшим препятствиям.
  • Лифт (поднятие автомобиля)

    Пожалуй, самым популярным и распространенным способом повысить проходимость является увеличение дорожного просвета (клиренса). А английский глагол to lift (лифт) — «поднимать», уже давно укоренился в сленговом лексиконе поклонников бездорожья.

    Высота лифта измеряется в дюймах (1 дюйм = 2.54 см). Принято считать, что лифт в 2 дюйма подходит для рыболовов, грибников и дачников, а от 3 до 5 (и более) дюймов — это уже для любителей бездорожного экстрима. Лифтинг в 2 дюйма считается незначительным, поэтому не требует серьезного вмешательства в элементы и агрегаты. Для лифтинга в 3–5 дюймов чаще всего требуется незначительное изменение конструкции. А вот для поднятия больше 5 дюймов потребуются серьезные конструктивные изменения.

    Есть два основных способа отлифтовать внедорожник:

      Боди-лифт. Применяется для внедорожников с рамной конструкцией. При данном способе используются специальные вставки, которые устанавливаются между рамой и кузовом, в результате чего кузов поднимается над рамой и автомобиль становится выше.

    Такой способ недорог и прост в исполнении, однако имеет серьезные недостатки. Дело в том, что поднимается только кузов, а сама рама остается на прежней высоте, соответственно, и клиренс остается прежним. То есть, при таком лифтинге улучшаются только углы съезда/въезда, да и то только в том случае, если изменить бамперные кронштейны и поднять бамперы вместе с кузовом — иначе без подъема бамперов никакого увеличения углов съезда/въезда не будет.

    В данной ситуации будет только один плюс – на машину можно будет установить колеса большого диаметра, что реально увеличит проходимость и увеличит дорожный просвет.

    Саспеншн-лифт. Указанный способ лифтинга является более эффективным, чем предыдущий (боди-лифт). При этом способе у автомобиля реально увеличивается дорожный просвет за счет удлинения упругих деталей подвески.

    Для саспеншн-лифта существуют специальные комплекты с более длинными пружинами, амортизаторами с увеличенным ходом и специальными фитингами, с помощью которых можно удлинить провода ABS и тормозные шланги.

    После такого лифтинга существенно увеличится ход подвески, и машина сможет преодолевать более сложное и разнообразное бездорожье, заезжая одним колесом на более высокое препятствие, в то время как другие колеса будут оставаться на прежнем уровне, не теряя сцепления с дорогой.

    Несложно заметить, что второй способ повышения проходимости (саспеншн-лифт) является более предпочтительным, так как он не только эффективен, но и не требует серьезного изменения конструкции автомобиля. Кроме этого, этот способ универсален и подойдет как для простого поднятия автомобиля, так и для установки колес большего размера.

    Большие колеса

    Внедорожник с высоким дорожным просветом и специальными внедорожными бамперами имеет прекрасные технические условия для установки колес с более широким радиусом, чем у штатных. Однако при замене колес следует помнить, что чем больше будут колеса, тем больше будет расход топлива. Также ухудшится управляемость на скорости (а сама скорость уменьшится), увеличится шум при езде по асфальту (особенно с покрышками с грязевым рисунком протектора), а также увеличится нагрузка на трансмиссию и рулевое управление.

    Именно поэтому мощность двигателя (и крутящий момент) должны соответствовать размеру колес, а крутящего момента должно хватать и для второй пониженной передачи при езде по бездорожью.

    Если взять за основу стандартный размер колес внедорожника – 29 дюймов, то для рыбалки хватит и 31 дюйм, а размера 33 дюйма хватит для езды по любой грязи. Колеса большего размера обеспечат безоговорочную победу над бездорожьем, но для езды по обычным дорогам они используются очень редко.

    Противоскользящие (противобуксовочные) цепи, браслеты, сетка

    Помимо всего прочего, проходимость автомобиля зависит от силы тяги на ведущих колесах и силы сцепления самих ведущих колес с грунтом. Именно для усиления сцепления колес с грунтом и применяют противоскользящие цепи, которые выполняют роль своеобразных «грунтозацепов».

    Такой способ увеличения проходимости можно назвать «классическим», так как придуман он давно и уже много лет используется для движения по глинистым и скользким зимним дорогам. Процесс установки таких цепей не сложен и занимает всего несколько минут на одно колесо.

    При этом жесткие металлические цепи могут иметь вид как сетки, обтягивающей все колесо, так и вид отдельных браслетов.

    Сначала цепи против скольжения изготавливались только в жестком варианте из титана, стали, алюминия. Прочность цепей и их «грунтозацепные» свойства зависят не только от вида металла, но и от толщины и размера звеньев – чем толще и больше звенья, тем прочнее цепь и выше проходимость. Но при этом и сильнее износ покрышек.

    При использовании металлических (жестких) противоскользящих цепей следует учитывать некоторые особенности:

    • повышается нагрузка на рулевой механизм и трансмиссию, из-за чего металлические цепи нельзя долго использовать;
    • скорость с установленными металлическими цепями не должна превышать 40 км/час;
    • повышенный износ шин;
    • возможен сильный шум при использовании;
    • металлическая цепь с очень крупными звеньями имеет не только значительный вес, но и подходит не для всех колесных арок.

    Мягкие цепи изготавливают из неметаллических материалов: пластика, резины, полиуретана, но с металлическим армированием. При этом они могут иметь вид сетки или отдельных браслетов. Обеспечивают хорошее сцепление с дорогой, меньше разрушают покрышки и позволяют ездить с меньшим шумом и большей скоростью – до 80 км/час.

    Однако мягкие цепи менее эффективны на сильном грязевом бездорожье, чем жесткие. Поэтому мягкий вариант цепей рекомендуется использовать при езде по городу в зимнее время, а при движении за городом на грязевых участках рекомендуется использовать жесткие изделия.

    При выборе противобуксовочных цепей следует обращать внимание не только на материал изготовления, но и на их размеры. Цепь должна плотно сидеть на колесе, поэтому при выборе нужно обязательно знать и учитывать диаметр и ширину колес.

    Также следует обращать внимание и на размер звеньев. Цепи (или браслеты) с мелкими звеньями предпочтительны при движении по снегу и гололеду, а для езды по грязевому бездорожью лучше подойдут цепи (или браслеты) с крупными звеньями.

    Заключение

    При повышении проходимости внедорожника не следует увлекаться и путать автомобиль для езды по обычной дороге с вездеходом, который редко выезжает на асфальт. Не стоит использовать кардинальные меры с «тракторными» колесами, если вы чаще ездите по обычным дорогам, чем по бездорожью.

    Кроме этого, повысить проходимость своего внедорожника можно и другим способом — более внимательным изучением руководства по эксплуатации автомобиля и грамотным вождением. Ведь нередко водители просто не знают всех возможностей своего автомобиля и просто не умеют их использовать грамотно и в полном объеме.

    Видео о проходимости внедорожников:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector