Как переделать карбюратор на инжектор ваз 2107
Avtotehpomosch-kruglosutochno.ru

Автомобильный портал

Как переделать карбюратор на инжектор ваз 2107

Как переделать автомобиль с инжектора на карбюратор?

Современные автомобили на бензине ездят с помощью прямой подачи топлива в камеры сгорания, что значительно повышает эффективность использования дорогостоящего ресурса бензина. Но далеко не все технологии в данной сфере получили достаточно качественную реализацию. Мы все помним, как ужасно отзывались о российских ВАЗах, когда те решили перевести «Классику» на инжектор. Машина начала больше ломаться, потреблять больше топлива и требовать внимания. Да и сегодня отечественные разработки в этом русле не приносят особой радости. Поэтому многие владельцы не слишком производительных и эффективных машин мечтают или даже планируют поменять инжектор на карбюратор. Технически этот процесс практически на любой автомобиле с инжекторной системой реализуем.

Желательно, чтобы ваше авто когда-то было карбюраторным, а потом концерн переделал его на инжектор. В таком случае у вас останется все, чтобы реализовать карбюраторную систему. Конечно, в любом случае придется проделать немало сложных задач, включая техническое обеспечение новой системы. Но на бюджетных автомобилях такая переделка не будет критичной. Авто сможет и дальше нормально функционировать. Правда, перед тем как сделать такой шаг, хорошенько подумайте, ведь карбюратор также не является автомобильным узлом без проблем. Специалисты рекомендуют довести инжектор до нормального состояния и постоянно за ним смотреть. Тогда подача топлива будет работать исправно и без неприятностей.

Возможно, не стоит ставить карбюратор на инжекторное авто

Если на вашем автомобиле установлена инжекторная система подачи топлива, значит, вы владеете более современным транспортом, а установка карбюратора отбросит вас на шаг назад в эволюции автомобилей. Конечно, в карбюраторной системе также есть свои преимущества, но они довольно зыбкие. Тем более, качество нынешнего бензина рассчитано именно на инжекторную подачу топлива. Давайте рассмотрим определенные минусы замены инжектора на карбюратор:

  • если вы решили произвести такой процесс, ваш автомобиль может начать потреблять больше бензина;
  • карбюратор рискует снизить мощность автомобиля на 5-7 процентов от изначального потенциала;
  • агрегат может быть настроен исключительно под прямой впрыск, часть топлива может вылетать в трубу;
  • придется отказаться от использования нормальных топливных фильтров, поставив дешевые бочонки под капот;
  • потратиться также придется немало – покупка карбюратора, а также других запчастей для реализации процесса затянет на большую сумму.

В плане обслуживания карбюраторы ничуть не дешевле и проще, чем инжекторы. Сегодня прочистка форсунок системы инжектора стоит недорого, так как на каждом СТО есть специальное оборудование для выполнения этих задач. Вы можете считать инжектор неэффективным, нежным и слишком непродуманным агрегатом в вашем автомобиле, но мировая автомобильная промышленность так не считает. Этот узел экономит топлива и позволяет несколько увеличить потенциал двигателя

Какие запчасти понадобятся для замены инжектора на карбюратор?

Во-первых, вам потребуется сам карбюратор, который будет нормально выполнять все необходимые функции подачи топлива. Для отечественных машин зачастую берут вполне неплохие карбюраторы Solex или покупают родные элементы подачи топлива с более старых машин. Это позволяет достичь неплохих результатов при переделке, насколько это вообще возможно. Итак, список материалов и запчастей, которые вам понадобятся для переделок, следующие:

  • непосредственно карбюратор – самая значительная затрата в данном случае, элемент лучше не покупать в виде подержанного агрегата;
  • фильтры для топлива под карбюраторные топливные шланги для грубой очистки топливной смеси от твердых частиц;
  • новые бензонасос или система обратного слива топлива в бак на самом выходе для снижения давления в системе;
  • нередко потребуются переделки и в электрической системе, чтобы продолжал работать бортовой компьютер;
  • прокладки и крепления под все новые детали, которые станут основой качества проделанной работы.

Вы можете отдать предпочтение более дешевым запчастям с разборки, но выбирать в таком случае стоит с профессионалом. Иначе можно достаточно просто приобрести не самые лучшие варианты технических деталей и не достичь никаких положительных результатов в процессе переделки машины с инжектора на карбюратор. Конечно, лучше всего купить новые детали, которые будут качественно выполнять свои функции, – тогда есть шансы получить нормальную работу новой топливной системы.

Особенности переделок с бензонасосом – сложный этап работы

Один из самых сложных и специфических этапов работы с автомобильными системами при переделке с инжектора на карбюратор – это работа с топливной системой. В частности, бензонасос для инжектора в некоторых автомобилях нагнетает давление в системе подачи топлива до 5 бар, а для карбюратора необходим показатель давления в десять раз ниже этого значения. Вот поэтому и возникают проблем при неквалифицированной работе – возникает перелив карбюратора. Решения данной проблемы существуют следующие:

  • установка на выходе из бензобака определенной системы или прибора, который изменяет давление потока среды в топливных путях в нужном нам значении;
  • реализация обратного потока бензина сразу же в баке, что позволит снизить давление бензина в системе, но на непонятное значение;
  • выполнение более качественной обратки потока бензина в карбюраторе, но в таком случае не исключена возможность перелива топлива;
  • замена бензонасоса на более подходящий для системы карбюратора, но тогда придется поставить заглушку в топливном баке на месте старого бензонасоса.

Если вы пойдете на автомобильный рынок или в большой магазин, вам предложат комплекты запчастей и инструментов для выполнения каждого типа этих работ. Вполне демократичное решение – поставить обратный поток топлива в баке. Конечно, не гарантируется, что в карбюратор будет попадать только нужное количество топлива, но это значительно дешевле любых других решений в данной связи.

Особенности обслуживания нового карбюраторного автомобиля

Если вы переделали машину с инжектора на карбюратор, придется обратить внимание на особенности обслуживания техники. К примеру, топливные фильтры следует менять как можно чаще. Один раз в 2-3 тысячи километров – самый лучший вариант для карбюратора. Бензонасос качает больше топлива, если обратка у вас будет стоять непосредственно на карбюраторе, поэтому фильтры засоряются быстрее. Также стоит помнить о таких важных аспектах:

  • карбюратор нуждается в регулярной чистке и замене мембран, прокладок и прочих сменных частей;
  • засоряется система карбюратора быстрее, поскольку поток бензина мало контролируется;
  • настройки карбюратора должны быть профессиональными, иначе машина не будет работать нормально;
  • автомобиль получит несколько новые повадки, не стоит пытаться исправить их с помощью настроек;
  • машина уже никогда не будет ездить так, как она это делала на инжекторе, у карбюратора есть своя специфика работы.

Несмотря на все недостатки, в установке карбюратора есть и определенные преимущества. Особенно, если вы устанавливаете эту систему подачи топлива из отчаяния после нескольких дорогостоящих ремонтов инжектора подряд. В таком случае действительно есть смысл качественного выполнения всех поставленных задач и реализации системы карбюратора в вашем автомобиле. Вот как переделали с инжектора на карбюратор старый Ауди:

Подводим итоги

С карбюратором машина становится немного «тупее», слабо разгоняется и плохо подхватывает реакцию от нажатия педали газа. Именно поэтому большинство автомобилистов не слишком фанатеют от идеи установки карбюратора на инжекторный автомобиль. Перед тем как принять такое решение, вспомните, какие проблемы и неполадки постоянно возникают с карбюратором. Это немного убавит ваше стремление сделать автомобиль более простым, а также покажет, насколько важно соблюдать заводскую конструкцию машины.

Читать еще:  Где находится стартер рено меган 2

Впрочем, бывают ситуации разные. Если на вашем автомобиле инжектор постоянно ломается, лучше выполнить его замену и получить от этого приятные эмоции, чем продолжать постоянно его ремонтировать и пытаться наладить нормальную работу фактически нерабочего узла. Нужно сказать, что в большинстве случаев после нормальной реализации замены инжектора на карбюратор владельцы машин остаются довольными результатом.

Lada 2107 Moray › Logbook › Переход на инжектор. №1

Карбюратор, конечно, вещь хорошая. И меня он почти никогда не подводил, отремонтировать можно в поле отверткой, но… состав смеси далек от оптимального, серьезная доработка мотора упирается только в неё, милую – в систему питания. Бытует мнение, что инжектор дорого и сложно ставить. Возможно, но занявшись постройкой мотора карбюратор меня перестал удовлетворять. Это был краеугольный камень мотора. Я бы не сказал, что поставить на классику инжектор трудно, просто нужно найти нужные детали. И уж точно не трудно – поставить его можно за световой день. Лично мне для этого потребовалось полтора дня на всю установку, хотя я сам никогда этого не делал и не видел как это делают, но все получилось, главное хорошая подготовка.

В первую очередь, необходимо закупиться нужными частями. ЭБУ я покупал Январь 5.1 2111 -71 от 8 клапанной девятки. Именно этот ЭБУ мне приглянулся тем что не нем нет ни лямбда зонда, ни адсорбера, ни датчика фаз. Для меня это лишнее. Датчики от девятки брал на разборке, ресивер заказывал на турботеме (не просто так), ну и всякие мелочи — бензошланги, термокембрики, хомуты.

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи). Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится. Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.
1 Этап (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.
ГОЛОВА! Что делать с ней?
Тут целых три варианта: — купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
-– оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать или делать как я покупать тюнинговый впускной ресивер, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера.
Итак, ГБЦ проточена, заменена или обзавестись не стандартным ресивером. ГУД! Далее тройник, который был прикручен к ГБЦ, откручиваем и ставим другой с резьбой под датчик температуры ОЖ.

Надеваем ресивер с форсунками и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе — удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки. Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 — то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку. Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

Переделка карбюратора на инжектор

В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

  • Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
  • Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива. Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
  • Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

Читать еще:  Где находится вин номер на газели

Владельцы старых авто часто задумываются об установке инжектора вместо карбюратора. Возможно ли это? Необходимо не только поменять сам модуль, надо модифицировать всю впускную систему мотора.

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

Начнем с хорошего:

  • Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
  • Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
  • Снижается расход топлива;
  • Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
  • Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
  • Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.
  • Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
  • Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
  • Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
  • Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

  • Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
  • Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
  • Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
  • Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
  • Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
  • Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
  • Готовая заглушка на место трамблера.

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Совет! При таких сложных работах вообще рекомендуется проводить фотофиксацию каждого этапа работ. Потом легче будет найти ошибку, да и обслуживать систему без подробных схем установки довольно сложно.

  1. Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека;
  2. Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает;
  3. Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты;
  4. Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде;
  5. На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой;
  6. Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно;
  7. Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра;
  8. Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше не работает, необходимо будет откалибровать новые датчики уровня;
  9. Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала;
  10. Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;
  11. Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность;
  12. Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем. Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;
  13. Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев). Устанавливаем бак на кронштейны;
  14. Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить;
  15. Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры;
  16. Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы;
  17. Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов;
  18. Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ;
  19. Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно;
  20. Собираем штатную систему вентиляции картерных газов;
  21. Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

Как переделать карбюратор на инжектор ваз 2107

Сообщение Dj_Prado » 27 фев 2012, 15:35

спасибо за ссылку, почитал, интересная статья)

Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:

хотелось бы послушать конкретные истории, может кто ставил, может кто сам моторщик, и знает все плюсы и минусы. просто просторы интернета я и сам могу перерыть, хочется реальные истории и мнения послушать

Читать еще:  Как снять консоль на приоре

Сообщения: 2407 Зарегистрирован: 16 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2007 Авто: Копевар :
Награды: 1

Рейтинг: 9 207
Репутация: +8

Благодарил (а): 91 раз Поблагодарили: 120 раз

Сообщение Zloy_alex » 27 фев 2012, 15:49

Сообщения: 118 Зарегистрирован: 02 май 2011, 00:00 Откуда: зарека Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 2107 ваз 2110

Рейтинг: 118
Репутация: 0

Сообщение Dj_Prado » 27 фев 2012, 16:07

по твоему стоит заморочиться?

Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:

Сообщения: 508 Зарегистрирован: 30 окт 2011, 00:00 Стаж: 2008

Рейтинг: 678
Репутация: +1

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение DIZGARMON » 27 фев 2012, 16:43

Сообщения: 88 Зарегистрирован: 26 янв 2006, 00:00 Стаж: 1994 Авто: Toyota RAV4 :
Награды: 1

Рейтинг: 101
Репутация: 0

Сообщение Матизник » 27 фев 2012, 17:06

Сообщения: 442 Зарегистрирован: 31 окт 2010, 00:00 Авто: МАРК2

Рейтинг: 542
Репутация: 0

Сообщение margaritka » 27 фев 2012, 17:07

Сообщения: 506 Зарегистрирован: 25 сен 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2006 Авто: Пора менять

Рейтинг: 4 485
Репутация: +3

Благодарил (а): 30 раз Поблагодарили: 51 раз

Сообщение Max123_1993 » 27 фев 2012, 18:54

Сообщения: 5217 Зарегистрирован: 24 сен 2007, 00:00 Стаж: 1997 Авто: пишком :
Награды: 1

Рейтинг: 12 479
Репутация: +9

Благодарил (а): 24 раза Поблагодарили: 117 раз

Сообщение _aleksey_ » 27 фев 2012, 19:00

Сообщения: 416 Зарегистрирован: 10 июн 2011, 00:00

Рейтинг: 492
Репутация: 0

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Rustam9801 » 27 фев 2012, 19:52

Рейтинг: 6 112
Репутация: +16

Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 25 раз

Сообщение daskatzchen » 27 фев 2012, 20:29

Сообщения: 360 Зарегистрирован: 15 дек 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: TYT Ipsum, Corona

Рейтинг: 4 460
Репутация: +35

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 12 раз

Сообщение kawa72 » 27 фев 2012, 21:11

Сообщения: 118 Зарегистрирован: 02 май 2011, 00:00 Откуда: зарека Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 2107 ваз 2110

Рейтинг: 118
Репутация: 0

Сообщение Dj_Prado » 27 фев 2012, 22:10

нашел комплект, все в сборе, двигатель, проводка, инжектор, борт компьютер, мозги, все навесное, и бензобак, за все отдаю 10к, ставить конечно же буду сам)

Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:

она и сейчас как бы у меня не плохо рвет, 1,7 в сравнение с родными 1,6 дают о себе немного знать. уже год отъездил на карбюраторной, хочу попробовать инжектор, да и как не крути,больше по душе электроника, поэтому и задумал сделать это..
а кто знает, большая волокита с переоформлением?и сколько это будет стоить?

Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:

и еще такой момент, мне как бы не обязательно, чтобы она до 100 за пару сек, не для этого хочу передать, для того, чтобы погоняться в будущем япошку какую нить возьму)))

Сообщения: 2407 Зарегистрирован: 16 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2007 Авто: Копевар :
Награды: 1

Рейтинг: 9 207
Репутация: +8

Благодарил (а): 91 раз Поблагодарили: 120 раз

Сообщение Zloy_alex » 28 фев 2012, 12:01

Да дело не в динамике даже, хотя мне хватало вполне, несколько раз разворачивало по зиме
С нашим бензом карбюра постоянно мозг парит, наверное любой хозяин классики вслепую его разбирает-собирает.
Плюс запуск у инжектора всегда с полтычка, тут вообще вне конкуренции.

Короче я полгода ездил, бед вообще не знал, капот открывал только для заливки жидкости омывателя.
Можно автозапуск ставить смело и не думать, заведется или нет.

Сообщения: 118 Зарегистрирован: 02 май 2011, 00:00 Откуда: зарека Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 2107 ваз 2110

Рейтинг: 118
Репутация: 0

Сообщение Dj_Prado » 28 фев 2012, 12:31

Zloy_alex писал(а): Да дело не в динамике даже, хотя мне хватало вполне, несколько раз разворачивало по зиме
С нашим бензом карбюра постоянно мозг парит, наверное любой хозяин классики вслепую его разбирает-собирает.
Плюс запуск у инжектора всегда с полтычка, тут вообще вне конкуренции.

Короче я полгода ездил, бед вообще не знал, капот открывал только для заливки жидкости омывателя.
Можно автозапуск ставить смело и не думать, заведется или нет.

ВАЗ 2107 с инжектора на карбюратор.

Опции темы
Поиск по теме

ВАЗ 2107 с инжектора на карбюратор.

Собственно вопрос: Хочу купить карбюраторный двигатель и вставить его вместо инжекторного в свою семеру. Подскажите, возможно ли такое?
Если возможно, то не придется ли там пол машины в честь этого менять?
Подскажите пожалуйста.

А зачем?можно конечно.и не очень дорого должно получиться.
Еще и много лишних деталей останется-ЭБУ,электрический бензонасос,модуль зажигания и датчики.
Докупить придется намного меньше.ну и подсос провести в салон.

А смысл? Обычно наоборот все делают.

Можно, если моноинжектор стоял, то вообще без проблем, а если распределенный впрыск то коллектор менять надо будет.

Предполагаю вот зачем:

Предполагаю вот зачем:

Я на инжекторной 14ке меняю свечи раз в 30 тык. Между заменами не выкручиваю и не чищу. Свечи беру дешёвые Бриск.

За 70 тык по движку только одну катушку поменял и все.

Какие выводы можно сделать из этого?

Я на инжекторной 14ке меняю свечи раз в 30 тык. Между заменами не выкручиваю и не чищу. Свечи беру дешёвые Бриск.

За 70 тык по движку только одну катушку поменял и все.

Какие выводы можно сделать из этого?

А чем там инжектор принципиально отличается от переднего привода?

Сильно до хрена з/ч менять каждую весну )))

Зачем интересно? На переднем приводе те же запчасти годами ходят.

Не было инжэктора, низнаю.
ТС знает, подождём.

Садомазохизм. Если нравится постоянно лазить в карбюр для регулировок, то дело хорошее. Будет куда руки приложить.

А постоянно – это перед каждой поездкой или только по выходным?

ничо подобного с карбами ..до ума только довести надо

Да, каждый выходной надо будет до ума и доводить.

Посмотрел свои записи – пробег 30 ткм после хорошего карбюраторщика, ну иногда холостые подстраиваю винтом.

А еще паровой двигатель можно всандалить))

Ну вот. Сначала к карбюраторщику хорошему, а потом все равно подкручивать надо.
21 век давно на дворе. Забывать уже надо такие вещи. Даже АВТОВАЗ уже забыл )

Когда надоест боротца с поломками ДПКВ, ДПДЗ, МЗ, ДК, РХХ, ЭБУ, НЕЙТРАЛИЗАТОРа (висящего в 9 см от дроги),
тогда появляются такие мысли как у ТС.
Экология? Не, не слышал.

У меня родные нормально ещё работают, естественно со временем изнашивается мелочёвка типа прокладок, диафрагм, игл в карбе, контактов и подшипников в трамблёре. Но их намного выгоднее менять по отдельности, по мере износа.
Например турецкие контакты Platin даже зачищать не требуется, 30-40 ткм ходят, а если на фетр в трамблёре иногда капать масло, то и зазор не меняется (это не каждый выходной – раз в 3 месяца примерно и совсем не сложно).

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector