Как может попасть вода в двигатель
Avtotehpomosch-kruglosutochno.ru

Автомобильный портал

Как может попасть вода в двигатель

vadik638 › Блог › Вода которая убивает мотор

Вода — почти вечный спутник моторного масла . Она всегда присутствует в том или ином количестве и появляется она там из воздуха . Главным образом — за счет конденсации влаги при изменении температуры двигателя ( нагрев — остывание — самый типичный режим ) . Особенно сильно это проявляется в зимнее, т.е. холодное время года . И чем холоднее, тем больше воды проникает в картер двигателя . В летнее ( теплое время ) вода попадает в цилиндры главным образом через ЦПГ . Избежать этого невозможно никак, разве только переехать на ПМЖ в Техас .

Механизм попадания воды в холодное время года в масло примерно таков . В воздухе всегда присутствует некоторое количество воды . Так, если точка выпадения росы 0 град.с — 4,9 грамма на метр кубический, если 90 град.С — то уже 417 грамма . Температура 90 градусов взята не случайно — ведь это примерная температура прогретого двигателя ( здесь принято определенное допущение — такое количество влаги воздух содержит при влажности 100%, т.е. совпадает с точкой выпадения росы ) . Ну пусть внутренний объем двигателя двигателя составляет 20 литров ( над уровнем масла ) . Ну хорошо, пусть на улице температура намного ниже и влаги забортный воздух содержит меньше . Но горячий воздух в двигателе способен напитаться влагой, поскольку он способен удерживать ее в себе в парообразном состоянии . Затем Вы выключателе двигатель и он начинает остывать . И тут начинается конденсация — т.е. переход влаги из парообразного состояния в жидкое, а затем и твердое . Пример — достаньте бутылку водки из морозильника — она тут же покроется капельками воды . Теперь представьте, что Вы просто перенесли этот теплый воздух внутрь бытулки — все будет аналогично . Вода конденсируется на остывающих стенках двигателя, чтобы затем попасть в масло . Хорошо, пусть в воздухе, находящемся в двигателе перед выключением влажность была 50%, т.е. в примерно 20 литрах объема двигателя ( очень приблизительно — включая объем цилиндров, картера над маслом, головок ) содержится 20 * ( 417 / 1000 ) * 50% = 4,1 грамма . Вот примерно такое количество влаги и “выпадет в осадок” при остывании двигателя . Много это или мало ? Если принять объем масла за 8 литров ( что типично для Мерседесов ) — то это 0,05% . Казалось бы немного . Если Вы после пуска будете двигаться час- полтора — то 90% этой влаги испарятся (это может наблюдать каждый — в зимнее время отвернув пробку маслозаливной горловины — на ней в 99% случаев будет белесая эмульсия — это пары воды поднимаются в верхнюю точку двигателя . Из картера через систему вентиляции они попадут во впускной коллектор и вылетят потом в выхлопную трубу ) . Если Вам до работы — минут десять — то не испарится ничего . И на обратном пути домой Вы отхватите еще 0,05% содержания воды в масле . Две такие поездки — и достигнуты предельно допустимые 0,1% . Десять таких поездок — и браковочные для масла 0,5% содержания воды в масле будут достигнуты ! Понятно, что я нарисовал “пограничные” условия ( в литературе это назвали бы “гротеском” ), но такое вполне вероятно .

1) следует избегать в зимнее время коротких поездок . Если это затруднительно — совершать после каждых 2…4 коротких поездок длительную ( час — два, не менее ) ;

2) после зимы менять масло .

Я пишу лишь как правильно — придерживаться или нет этого правила — решать Вам . Понятно, что одна зима не “убьет” двигатель Вашего автомобиля, точно также, как и одна съеденная сосиска из ГМО-сои . Но если есть эти сосиски лет пять — у Вас или Вашего будущего ребенка могут появиться рога или копыта 🙂 . Не забывайте два основных момента — 80…90% износа определяются моторным маслом . Это раз . Второе — кроме воды на масло зимой действует еще много отрицательных факторов, которые только усугубляют ситуацию .

Второй источник попадания воды в картер- прорыв через ЦПГ . Это происходит в любое время года — зимой в меньшей степени ( массовое содержание воды в холодном воздухе меньше ), летом — больше . Здесь можно сделать примерную прикидку :

1) выше я считал для пыли, сколько воздуха “протягивает” двигатель за 100 км . Примерно 120 куб. При температуре 20 град.С воздух содержит порядка 17 ( при влажности 100%) грамм воды, т.е. в двигатель попадает примерно 2000 г воды ;

2) положим, что 1% газов прорывается в картер, т.е. 20 грамм воды окажется в картере ;

3) если двигатель нормально прогрет, то 95% этой влаги не конденсируются, а будут удалены системой вентиляции картера в задроссельное пространство . Т.е. из тех 20 грамм 1 грамм останется в картере ;

4) итого от замены до замены масла (10000 км) в картере может оказаться 100 х 1 = 100 грамм воды . Хорошо, делаем поправку на влажность — не 100%, а пусть 66% ; пусть при более низких температурах содержание воды в воздухе меньше, зато при более высоких — намного больше . Итого сходимся на 66…70 граммах воды от замены до замены ;

5) а это уже 0,8…0,9% содержания воды в масле к концу “срока действия” масла ! Специалисты считают, что 80% износа двигателя приходятся на последние 20% ресурса масла .

Надо понимать, что чем хуже состояние поршневой группы — тем больше газов, а значит и воды будет прорываться в картер . Здесь подразумевается и износ ( повышенный зазор поршень/кольца — стенка цилиндра ) и загрязнение канавок поршневых колец, которые “залегают”, т.е. теряют подвижность . Т.е. чем в худшем состоянии находится двигатель — тем быстрее будет умирать масло .

Вода в масле присутствует в трех состояниях :

1) эмульсионное состояние ( когда содержание воды превышает 0,1 % ) . Эмульсия образуется главным образом за счет механического смешивания воды с маслом . Понятно, что вода и масло несмешиваемы и при отсутствии вращающегося на большой скорости коленчатого вала с его противовесами скорее всего смешивания не произошло бы, а было бы банальное расслоение — вода опустилась бы вниз . При большой концентрации воды белесая эмульсия отчетливо видна на масляном щупе ( не путать с аналогичным налетом на крышке маслозаливной горловины в зимнее время ) . Проявляется высокой вспениваемостью масла, образованием пузырей при температурах масла, близких к 100 град.С ;

2) суспендированное состояние — шарики воды в оболочке из разного рода соединений солей, органических составляющих . Визуально не выявляется . Определить можно, нагревая масло в металлической емкости до температур порядка 180 град.С . При этом масло будет потрескивать ( никогда не бросали мокрые ломтики картофеля на сковороду с раскаленным маслом ? ) . Если воды нет — при дальнейшем нагреве масло просто задымится ;

3) растворенное состояние .При концентрации воды до 0,1% . Вообще трудно выявить .

К слову сказать содержание воды в масле до 0,1% считается вполне допустимым . Содержание 0,5% — масло требует срочной замены . Эта вода, которая уже никогда не испарится . Если она не успела сделать это вовремя — значит уже вступила во взаимодействие с компонентами моторного масла и творит свое черное дело . Потому, что это уже и не вода — а часть отложений, заполняющих двигатель Вашего автомобиля .

Чем же опасна вода в масле ? Главным образом она вызывает повышенное отложение шламов, которые оседают в полостях двигателя . Сперва образуются устойчивые эмульсии, которые усливают эффект полимеризации молекул масла . Взаимодействие оксикислот и продуктов окисления масла с водомасляными эмульсиями и приводит к образованию шламов . Это нерастворимые смолистые отложения, избавляться от которых Вы будете долго и упорно . Плюс вода отрицательно влияет на прочность масляной пленки со всеми вытекающими последствиями. Влияние воды на минеральное и синтетическое моторные масла примерно одинаков . Прочность масляной пленки при температурах масла около 20 град.С и содержании масла около 0,2% снижается незначительно, зато уже при температуре 100 град.С она снизилась на 20 % . Масло с содержанием воды 3% вообще неработоспособно .

Есть еще одно “но” ! Масла, включающие в себя эстеры ( Motul особо акцентирует внимание покупателей на присутствии их в своих маслах ) — гигроскопичны по природе своей . Потому как эстеры прекрасно вбирают в себя воду . На самом деле эстеры используются многими производителями моторного масла — главным образом как присадки . Не в последнюю очередь потому, что ПАО не очень хорошо работает с эластомерами, т.е. резиновыми уплотнениями . Эстеры частично компенсируют этот недостаток .

Форум → Mitsubishi → Pajero → Эксплуатация

Поделиться решением

Подготовка внедорожника к преодолению водных препятствий

Тем, кто хочет преодолевать глубокие водные преграды, придется основательно «гидроизолировать» свою машину. Но зато результат будет этого стоить — настоящий внедорожник способен двигаться в воде, которая достигает практически крыши автомобиля.

Для того чтобы джип стал «подводным», следует сделать вывод вентиляции мостов (поднять повыше сапуны), коробки, двигателя и загерметизировать электропроводку.

Приспособить двигатель для работы под водой.

К двигателю в равной с остальными агрегатами автомобиля степени относится требование по замене «уставших» и текущих сальников, это – общее правило. Защита двигателя от проникновения воды очень специфична, ведь это самый сложный агрегат любого внедорожника.

Бензиновый двигатель нуждается в герметизации системы зажигания. Обычно устанавливают высококачественные “фирменные” высоковольтные провода. Трамблер и катушку зажигания герметизируют при помощи силиконового герметика. Если у Вас, инжекторный двигатель, необходимо позаботиться о компьютере. Довольно частым является выход его из строя при попадании в воду.

Читать еще:  Где находится бензонасос форд фокус 3

Дизельный двигатель менее критичен к действию воды. Однако полезно установить специальный выключатель для подключения топливного клапана к аккумулятору напрямую, на случай отказа реле зажигания при попадании его в воду.

Вода может попасть в двигатель следующими путями:

2. сапун вентиляции картера двигателя (По-хорошему, его следует соединить шлангами с системой забора воздуха)

3. Отверстие масляного щупа. (Если пробка щупа износилась и не обеспечивает плотного соединения, – меняем. Совсем забивать отверстие и выбрасывать щуп не стоит, – всё же его не зря придумали. Но как мера на крайний случай, подойдет.)

4. Пробка для залива масла (если негерметична)

5. Система забора воздуха (самый распространенный и часто летальный способ)

6. Выпускная система (При работающем двигателе вода в него не попадёт из-за разницы давлений внутри последнего и атмосферного).

Но если двигатель заглох, заводить его не стоит, – вода может попасть в цилиндры по выхлопной системе. В этом случае следует извлечь внедорожник из воды, выкрутить свечи и прокрутить двигатель стартёром. Вода выльется через отверстия. Чтобы избавить себя от возможной мороки, некоторые джиперы выводят выхлопную систему целиком на крышу. Но данное решение не эстетично.

Общее правило для всех систем автомобиля:

сальники агрегатов, должны надежно удерживать масло в контуре, герметичность которого они обеспечивают, они не должны «потеть» или подтекать, в противном случае они не смогут противостоять проникновению воды. Не стоит забывать, что при глубоком погружении давление воды может существенно превышать величину, на которую сальники рассчитаны. Конечно, вам вряд ли удастся нырнуть так глубоко, чтобы не выдержал исправный сальник, но если он пропускает хотя бы каплю, масла наружу, то непременно пропустит порцию воды вовнутрь.

При работе любого механизма в масляной среде внутри замкнутого контура может создаться избыточное давление, которое неминуемо привело бы к повреждению сальников и течи масла, если бы агрегат не имел связи с атмосферой и был лишен возможности «стравливать» туда излишки давления. Означенная связь устанавливается с помощью, так называемых сапунов.

Сапун представляет собой отверстие в верхней части корпуса механизма. Сапунами оборудованы: картеры редукторов переднего и заднего мостов внедорожника, а также его коробка и раздатка.

Поскольку агрегат заполнен маслом не полностью, а лишь в той части, в которой оно обеспечивает его работоспособность, остается достаточно места для концентрации паров нагретого масла и , обычно, это происходит в верхней части корпуса механизма, откуда они (пары) и удаляются через сапун, и если бы корпуса не имели связи с атмосферой, масло бы просто выдавливалось наружу через сальники что и происходит, если сапун забился). Связь же с атмосферой и выполняет этот самый сапун – патрубок, торчащий в верхней части корпуса. Здесь необходимо посмотреть конструкцию сапуна на предмет того, может ли вода попасть через него в картер двигателя. Если – да, то сапун удлините, и выведите куда-нибудь, хотя бы в систему забора воздуха. Соединение можно сделать разъемным и использовать (соединять) только при угрозе прохождения брода чрезмерной глубины. Существует так же хитрый способ, сапуны выводятся в резервуары (волейбольные камеры), спрятанные в раме. Выходящий из агрегатов воздух попросту “надувает” резервуары, при охлаждении он возвращается на место.

Посмотрите, достаточно ли герметична пробка масляного щупа, если нет – придумайте что-нибудь для герметизации. Желательно, чтобы после решения вами этой задачки щуп можно было использовать по его прямому назначению. И не важно, что ваш чудо-дредноут совсем не «ест» масло, контролировать его уровень необходимо для того, чтобы вовремя заметить, что масло у вас куда-то делось (пробой картера, например, а сигнальная лампочка или стрелочный индикатор давления «погибли» на прошлом броде), либо масло стало цвета кофе с молоком (попала вода).

Пробка для залива масла в двигатель обычно герметична, но все, же проверьте.

Не будем о том, что вода в моторе это плохо. Это гидроудар и капремонт.

Настоящий вездеход обязательно имеет выведенный на крышу воздухозаборник двигателя (шноркель). Он необходим, не только когда капот вашей машины погружается под воду. Иногда двигатель может нахлебаться воды и на меньшей глубине, достаточно поднять волну. А, кроме того, неизвестно какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя – фатально. Вода, как известно, в отличие от воздуха несжимаема, соответственно гнуться шатуны, “поднимаются” головки моторов, ломаются коленвалы.

Фирма SafariSnorkel выпускает красивые и стильные шноркели, а некоторые джиперы изготавливают шноркели сами.

Задача при этом стоит одна – переместить точку забора воздуха на недосягаемую для воды высоту. В зависимости от расположения воздушного фильтра и дислокации прочих частей системы забора воздуха вашего авто решите, где и что вы

будете отрезать у вашего любимца, чтобы вывести трубу, шланг и пр. по стойке лобового стекла вверх (обычное место расположения шноркеля). Некоторые предпочитают сделать дырку в крыле своего пегаса, другие сверлят крышку капота. Чтобы в выведенную в небо трубу не попала дождевая вода, оканчивается эта конструкция обычно чем-то вроде перевернутой полусферы.

При изготовлении шноркеля следует учитывать, что он должен быть прочный, ему “достается” от веток и сучьев при езде по лесу.

– Шноркель не должен быть тоньше выхлопной трубы по диаметру. Лучше чтобы площадь его сечения была не менее площади сечения патрубка на входе воздушного фильтра.

– Нет смысла увлекаться суперсистемами фильтрации водяных брызг. Часто такие системы уже есть в воздушном фильтре внедорожника. Да и двигатель без проблем способен “переварить” небольшое количество воды.
Главное в том, чтобы по всей длине система забора воздуха оказалась герметична. Все стыки садятся на герметик.

Обязательно проверьте герметичность системы после установки шноркеля. Возможно наличие небольших технологических отверстий и клапанов для слива отфильтрованной воды. Их лучше заделать. Регулярно проверяйте герметичность. Возможен разрыв патрубков, потерявших эластичность от температуры и старости.

Одни утверждают, что в глубоком броде давление воды может препятствовать нормальному истечению газов из выпускной системы, вплоть до остановки двигателя на холостых оборотах, другие убедительно доказывают, что этого не может быть, но одно ясно точно, выводить выхлопную трубу на крышу проблематично. Во-первых – она горячая и можно обжечься. Во–вторых, городить вокруг нее радиатор как-то громоздко. И в-третьих, если все-таки заглох в воде ни в коем случае не заводи мотор. Вода наверняка прокралась через систему выпуска и ждет, чтобы попасть в камеру сгорания. В подобных обстоятельствах нужно:

• чтобы друзья вынули вас из воды

• выкрутить свечи зажигания на зажигалках или свечи накаливания (форсунки) на дизелях

• одним лишь стартером подольше покрутить двигатель не заводя, его вода, по идее, будет выдавлена через отверстия свечей. При снятии форсунок дизель обычно не заводится.

К тому же система выпуска часто повреждается, в процессе мероприятия и вывод ее наверх не будет иметь смысла, но, в общем, противопоказаний для такого апгрейда нет.

Герметизация топливной и других систем.

Обязательно проверьте, насколько плотно закрывается крышка вашего топливного бака. Кроме того, необходимо вывести повыше или заглушить вентиляцию бака. Попадание воды в дизельное топливо очень опасно, так как это приводит к заклиниванию плунжерной пары топливного насоса высокого давления. На всякий случай, рекомендуем убедиться в исправности датчика наличия воды, в топливном фильтре. Попадание воды в бензин менее фатально, но тоже неприятно, особенно при наступлении зимы.
Проверьте герметичность горловин тормозной системы, сцепления, гидроусилителя, омывателя и тп.

Герметизация электрооборудования.

Необходимо, в меру сил позаботиться о подготовке электрооборудования для работы в воде. Между тем борьба с водной стихией успешно ведется с помощью силиконового герметика (крышка трамблера, стыки проводов и манжетов свечей зажигания, граница манжет-свеча и пр. промазываются герметиком), или хотя бы сделать в отражателях отверстия для слива воды. При попадании воды на включенную галогеновую лампочку, последняя обычно лопается. Отражатель может помутнеть или облезть. Если штатная изоляция проводов свечей зажигания цела, то она должна «держать» воду.

За исключением этой особенности бензиновых авто, все остальные предосторожности касаются в т.ч. и дизелей:

• гидроизоляция всех электроразъемов, которые вам только удастся найти, с помощью силиконового герметика.

• гидроизоляция компьютера управления двигателем, обычно достаточно обработать место присоединения крышки компьютера к корпусу и электроразъемы.

• не забудьте загерметизировать доп. электрооборудование (фары, лебедки и пр.).

Кузов сконструирован таким образом, что, к сожалению, водонепроницаемым быть не может. Но кое-что все-таки можно предпринять для минимизации проникновения воды вовнутрь. В полу кузова обычно присутствуют отверстия, закрытые резиновыми пробками, которые необходимо проверить на предмет наличия присутствия, во-первых, и на герметичность. Во-вторых, если пробки есть, но сидят не плотно – посадите их на клей, либо герметик. Затем нужно проверить уплотнения дверей – они тоже способны несколько секунд сдерживать натиск воды.

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. При конструировании бампера имейте в виду, что его прочность ограничивается прочностью рамы вашего автомобиля. В противном случае, при сильном ударе вы сохраните бампер, но потеряете раму. Полезно предусмотреть упоры для лапы хай-джека, крючки для намотки троса лебедки и крепление для растяжек, крепление для противотуманных фар. Не забудьте так же по буксирный крюк и номерной знак. Можно выполнить заодно с бампером защиту рулевых тяг и радиатора. Хорошо сконструированный бампер защищает кузов, но не мешает наездам на высокие препятствия и не увеличивает передний свес автомобиля.

Читать еще:  Предохранитель прикуривателя лансер 10 где находится

Два троса, натянутые от бампера к крыше, являются очень полезным джиперским атрибутом. Во время езды по заросшим дорогам они здорово спасают лобовое стекло. Правильно установленные растяжки не мешают открывать капот. Необходимо учесть, что конструкция изгибается под давлением веток, поэтому между стеклом и растяжками должно быть расстояние не менее 10 см.

Ход моста вниз ограничивается амортизаторами. При совершении прыжков с отрывом колес от земли, возникают ударные нагрузки на амортизаторы, когда мост приходит в нижнюю точку. Даже страшно представить, что может случиться, если амортизатор не выдержит. Чтобы этого избежать, прибегают к помощи подвязок.

Между мостом и рамой крепятся прочные стропы. Длина строп должна быть такой, чтобы при прыжке мост повисал не на амортизаторах, а на стропах, но в то же время подвязки не должны сильно уменьшать ход моста вниз. Нежелательно использовать для строп стальной трос, стропы должны быть эластичными, чтобы плавно гасить удар.

Необходимо учесть перемещения всех деталей во время езды. Подвижные детали: мосты, карданные валы, картер двигателя и т.п. ни при каких обстоятельствах не должны касаться защиты. Очень важно придать защитам такой профиль, чтобы они не набирали внутрь песок, снег и пр. при движении, как передним, так и задним ходом. В случае если зашиты будут работать как плуги, проходимость машины существенно снизится. Необходимо предусмотреть выходы для грязи и песка, попавших наверх защиты. Желательно чтобы гайки и шляпки болтов крепления не выступали за плоскость листа защиты. Распространенная ошибка при изготовлении защит – слабые болты крепления.

Картеры мостов защищают “лыжами” из рессорной стали. Важно прочно приварить “лыжу” иначе она отвалится при ударе. Необходимо оставить доступ к горловине для слива масла. Защиту рулевых тяг выполняют заодно с бампером или защитой моторного отсека. Обычно это труба, идущая параллельно рулевым тягам. Защита рулевых тяг не должна ухудшать передний свес автомобиля. Следует иметь в виду, что при движении по бездорожью мост перемещается относительно рамы и существуют моменты, когда тяги не закрыты защитой.

Вода в масле двигателя: как найти причину и устранить неисправность

Существенную опасность для ДВС представляет проблема попадания воды в масло двигателя транспортного средства. При этом такая проблема может возникнуть независимо от пробега и марки автомобиля.

Вполне очевидно, что в таком случае важно не только вовремя диагностировать проблему, но и определить причину, по которой вода попадает в картер двигателя и смешивается со смазочной жидкостью.

Причины попадания воды в масло двигателя

Несмотря на то, что детали внутри ДВС максимально защищены от воздействия внешних факторов, их не всегда можно уберечь от воздействия воды, которая проникает в поддон двигателя автомобиля и в систему смазки. Для начала рассмотрим несколько очевидных причин появления воды в моторном масле.

  • Передвижение на автотранспортном средстве в зимний период приводит к налипанию ледяной и снежной массы на его днище. Под воздействием таких природных факторов стенки картера со временем могут прогнить и через образовавшиеся трещины или дыры течет смазка, а влага попадет в картер ДВС.
  • Повреждение поддона двигателя при езде напоминает первый случай, когда вода попадает через пробоины.

Это может привести к деформации шатуна, который впоследствии потребует замены, разрушению подшипников коленвала и т.д. В худшем случае, попадание воды в масло двигателя приведет к гидроудару ДВС, когда стенки блока попросту разорвет. При этом двигатель восстановлению зачастую не подлежит.

Идем далее. Не только описанные выше внешние факторы могут влиять на попадание воды в моторное масло. Причиной может быть и техническая неисправность ДВС:

  • пробой прокладки головки блока цилиндров.
  • трещина в «рубашке» охлаждения двигателя автомобиля, в этом случае необходим ремонт или замена блока/ГБЦ.
  • крепление патрубков воздушного фильтра автомобиля ослаблено и нарушена его герметичность.
  • скопление конденсата в поддоне;

В результате между масляной и водной магистралями может образоваться трещина, через которую и попадает вода в масло ДВС. Кстати, в большинстве подобных случаев под водой следует понимать тосол/антифриз, которые являются рабочими жидкостями в жидкостной системе охлаждения двигателя.

Если говорить о причинах возникновения неисправностей мотора, по которым далее происходит попадание воды в моторное масло, следует выделить:

  • Пробой прокладки головки блока цилиндров, кторый может происходить, если произошла деформация головки блока цилиндров, возник перегрев двигателя (прокладка попросту прогорает), неправильная затяжка болтов крепления ГБЦ (один болт затянут сильнее другого). Еще при ремонте ДВС автотранспортного средства устанавливается неоригинальная прокладка ГБЦ сомнительного качества.
  • Трещины в рубашке охлаждения. Причины появлений трещин в ДВС следующие: перегрев мотора, дефекты блока цилиндров, несоблюдение регламента по замене охлаждающей жидкости, высокие детонационные нагрузки, внешние механические повреждения.

Признаки, по которым можно определить попадания воды в моторное масло:

  • Резкое падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бочке (антифриз/тосол);
  • Повышение уровня масла в картере двигателя (по показаниям щупа, появление эмульсии);
  • Стрелка датчика показателя температуры двигателя находится на максимальной отметке, близкой к закипанию.
  • Увеличение расхода топлива и падение мощности мотора;
  • Дымный выхлоп (мотор постоянно дымит густым белым дымом);

Чем опасна ситуация попадания воды в масло двигателя

Вода в моторном масле разрушает масляную пленку и уменьшает его смазывающие свойства, что необратимо приводит к таким неисправностям и дефектам:

  • задиры на зеркале цилиндров;
  • повышенный износ шатунных и коренных вкладышей коленчатого вала;
  • выработка на кулачках распредвала;
  • залегание поршневых колец;
  • появление люфта клапанов в направляющих втулках;
  • выход из строя маслосъемных колпачков и т.д.

Что в итоге

Как видно, попадание воды, тосола или антифриза в масло является серьезной проблемой. Чтобы сохранить двигатель в рабочем состоянии, необходимо как можно быстрее локализовать и устранить неисправность, так как в противном случае потребуется выполнять дорогостоящий ремонт ДВС.

Что делать, если в двигатель попала вода?

Запись опубликована 09.09.2014 автором Александр Кононенко .

Переправа на автомобиле через водное препятствие чревато не только яркими воспоминаниями, но и гибелью двигателя. Ведь если в него попадет вода во время работы, то большая вероятность того, что придется покупать новый мотор, или, как минимум, производить дорогостоящий ремонт существующего. Так как этого избежать?

Что делать при попадании воды в двигатель?

Начнем с того, чего делать не нужно. Однозначно забудьте о попытке завести двигатель до того, как его осмотрите. Если вода попала в цилиндры, а вы попытаетесь завести двигатель, то произойдет гидроудар. А это почти 100% гарантия того, что ваш бюджет похудеет на приличную сумму из-за нужды в приобретении нового «сердца» для вашего транспортного средства. Ведь последствия гидравлического удара – это:

  • поршневая группа требует полной замены (оптимистичный исход);
  • поврежден блок цилиндров (ремонт двигателя не целесообразен с точки зрения материальных затрат).

Сам же гидроудар происходит в тот момент, когда, при работе, поршень упирается в «водяную пробку» на такте сжатия (из-за того, что вода сама по себе несжимаема). При этом в цилиндре происходит многократное увеличение давление. Коленчатый вал же продолжает свое вращение, ломает пальцы поршней, гнет шатуны. Кстати, также могут не выдержать излишнего давления цилиндры – разорваться.

И если для бензиновых моторов еще есть вариант отделаться только заменой половины деталей, то дизель придется, скорее всего, заменять полностью (в дизельных двигателях изначально большая степень сжатия и меньшая камера сгорания в сравнении с бензиновыми собратьями)

Проверка двигателя на наличие воды

Конечно, если автомобиль провел под водой некоторое время, то вода попала в двигатель с вероятностью 99,9%. Если же не брать этот апокалиптический вариант, тогда для проверки:

  1. Посмотрите воздушный фильтр. Если он мокрый, нужно разобрать систему впуска и убрать воду изо всех ее элементов. Возможно, придется снять впускной коллектор, а иногда и головку блока цилиндров.
    • Посмотрите на маслоизмерительный щуп. Если на нем есть следы воды, то необходимо заменить масло в двигателе. Если пренебречь этой мерой, поверхности трения могут получить существенные повреждения, вплоть до заклинивания мотора.
    • Если есть возможность, проверните двигатель вручную с помощью гаечного ключа. Если в нем осталась вода, то силы рук не хватит, чтобы что-нибудь сломать, в отличие от стартера.
  2. Убедиться в прокручивании коленчатого вала можно и другим способом – например, прокатить автомобиль пару метров с включенной второй передачей. Если автомобиль катится, можете вздохнуть с облегчением – замена мотора откладывается (цилиндры и поршни в порядке).

Как только вы сделали эту первичную проверку двигателя на наличие в нем воды, и если все нормально, то переходим на следующий этап теста работоспособности мотора после купания.

Проверка системы зажигания

Если намочить спичку, то она не зажжется или же будет искрить, прежде чем даст ровный огонь. Это же может произойти с системой зажигания в автомобиле. Поэтому внимательно осмотрите все части системы и удалите влагу.

Стоит начать со свечей зажигания. Выкрутите их и протрите. В это же время можно прокрутить двигатель стартером – так вы удалите остатки влаги из цилиндров (цилиндрам без свечей ничего не угрожает).

Если мотор прокручивается, то можно вставить свечи и попробовать его запустить. Он молчит? Тогда осматриваем катушку и трамблер (скорее всего проблема в отсутствии искры).

Стоит снять все провода и протереть контакты тряпочкой с бензином. Сам трамблер и катушку также просушиваем. Кстати, есть такая замечательная вещь как ВД-40. Отлично удаляет влагу (как правило, у бывалых автовладельцев она всегда есть в наличии «на всякий случай»)

После просушки всех элементов на свечу зажигания накидываете провод катушки зажигания, саму свечу кладете на “массу” к мотору и стартером прокручивайте двигатель. Если есть характерные щелчки и появилась голубая искра, то проверяете теперь высоковольтные провода, присоединив его к свече.

  • Если искра появилась, то переходите к проверке системы питания.
  • Если же искры нет, тогда проблема в бегунке трамблера или его крышке.

Проверка системы питания

Самая большая проблема может возникнуть с инжекторными двигателями, в которых установлен электробензонасос (просто это слабое звено в топливной системе в случае попадания воды). При попадании большого количества влаги на контакты происходит замыкание и сработает предохранитель.

Поэтому проверяем предохранитель на его целостность, затем цепь на разрывы (есть ли питание). Если нет, то можно запитать его от соседнего потребителя (не имеет значения от чего конкретно). После этого пытаемся завести двигатель. В большинстве случаях проблем не возникает, и вы можете спокойно доехать до автомастерской, где мотор смогут разобрать и лучше его осмотреть.

Последствия купания двигателя внутреннего сгорания

Как ни крути, но водные процедуры для мотора не могут пройти совсем без негативных сторон.

  • Вероятность коррозии на поршневых кольцах и стенках цилиндров.
  • Искривление шатунов, что требует полную замену последних во избежание неприятностей.
  • Возможно появление трещин на головке и блоке цилиндров.

Чтобы избежать всего вышеперечисленного, на форумах автолюбителей советуют нижеперечисленные действия:

  • Не выезжать в ливень.
  • Если же попали в дороге под него, тогда выезжайте на возвышенность, глушите мотор и переждите его.
  • При прохождении водных препятствий снизьте скорость и обороты до минимально возможных.

Вода в масле двигателя: поиск и устранение причины

Вода в масле – это та фраза, которая приводит в небольшой шок разбирающихся авто владельцев. Но если говорить серьезно, то на самом деле это не такая уж и большая трагедия. Давайте разбираться во всем более подробно.

Для начала необходимо определить, действительно ли она там есть и для этого есть несколько признаков, которые выдадут вам нахождением H2O там где не надо.

Признаки

Первое, что стоит обсудить, это ситуацию когда мотор уже неисправен и каким-то пока непонятным образом в него попадает вода. Присутствует несколько признаков, которые помогут вам определить это:

  • Антифриз. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, если она уходить достаточно быстро, то это может быть одной из причин.
  • Если вы хорошо различаете цвета, то можете посмотреть на оттенок. Если цвет масла изменился слегка на рыжеватый цвет, то причина в том, что жидкость попала в мотор и металлические детали начали окислять, в результате все смешалось со ржавчиной.
  • Вытащите щуп, если на нем присутствует белый налет, то это причина для тревоги. Дело в том, что это говорит уже о большом уровне жидкости. При такой ситуации не рекомендуется запускать двигатель вообще, пока ситуация не будет исправлена.
  • Так же если есть у вас серьезные подозрения, то можете слить немного в металлическую емкость. Поставьте ее на плиту и постарайтесь вскипятить, если все хорошо, то просто будет дым от масла, но если появляются пузыри, то там есть вода и она в данном случае вскипела.

Причины попадания воды

В том случае, когда у вас уходить антифриз в больших количествах, то это говорит о том что:

  1. Нарушена герметичность головки блока цилиндров. По различным причинам прогнуло прокладку ГБЦ, это можно узнать, если есть свист при работе двигателя. В общем, данную причину легко обнаружить.
  2. Патрубки тоже могут быть негерметичны, но в данном случае не так уж много мест, где возможно соприкосновение с маслом. Поэтому данную причину тоже определить не сложно.
  3. В так называемой рубашке может появиться трещина и здесь вам поможет только замена.

Вообще наш привычный режим эксплуатации достаточно жесткий для мотора. Мы постоянно подвергаем его вибрациям, качество топлива, которое мы заливаем тоже не на высоком уровне. Дело в том, что H2O может попадать в масло и это нормально, неисправность тут не причем.

Данное время года, также может быть причиной этой проблемы. Как все мы делаем, холодно, пришли, запустили двигатель, прогрели и поехали. В конце мы приезжаем обратно, глушим и уходим. Ведь так?

То место, где находится смазывающая жидкость имеет небольшое пространство, которое полностью заполнено воздухом. Вокруг много масла и поэтому влажность выше, чем на улице. Castrol и все остальное имеет эстеры, это добавки, которые созданы для обеспечения и поддержания смазывающего свойства. Эстеры очень хорошо впитывают влагу, и тем самым со временем влажность в картере доходит до 90%.

Что происходит при запуске, вы прогреваете мотор и со временем при достижении необходимой температуры, это влага испаряется. Затем появляется конденсат, который скатывается в самый низ, то есть в само масло. Проблема именно в температуре окружающей среды, чем она ниже, тем больше конденсата. Если вдобавок к этому есть износ у поршневой группы, то все становится еще хуже.

Ничего страшного, если жидкость циркулирует в одном количестве, но если происходит постоянное пополнение, то это уже проблема. Через поршневые кольца постоянно прорываются картерные газы, они имеют немного влаги, тем самым постоянное увеличение жидкости влияет и на ее количество в газе.

Казалось бы, в данное время года проблем возникнуть не может, ведь перепадов практически нет, но это не так. Ну как, это конечно же так, но только частично, присутствует другая проблема. Лето воздух имеет большую влажность, чем в другое время года, что увеличивает скорость появление воды в картере. Присутствие воды в размере 0,5%, 5 грамм на 1 литр, это нормально и ничего страшного в этом нет. В магазинах масло имеет именно такой процент жидкости, в противном случае оно удаляется с прилавка как бракованное. Нормальная температура мотора это 90 градусов и это летом позволяет осесть 500 граммам воды из кубометра воздуха.

В картере обычно находится примерно 20 литров воздуха, а средняя влажность около 60%. Это значит, что после того как вы покатались и мотор остыл, он получает 6 граммов воды. В среднем масла в моторе около 6-ти литров, тем самым воды будет 0,01% за один раз. Так как в году у нас 365 дней, не трудно будет посчитать, что за весь годы мы получим 0,365%. Это все в среднем, так как бывают дни, когда влажность высокая или низкая. То есть мы выяснили, что жидкость может появляться со временем и это нормально.

Налет на крышке

В этом нет ничего страшного. Некоторые водители начинают серьезно паниковать в данной ситуации. Зимой небольшая часть конденсата перемешивается со смазывающей жидкость в самой верхней точке, и остаются пары на крышке. Посмотрите на нее летом, скорее всего вы там ничего не заметите. В общем, в этом нет ничего страшного, можете не переживать.

Опасность воды в масле

Владельцы авто действительно боятся этого недуга, очень сильно боятся. И делают правильно, так как со временем последствия могут быть очень печальными. Скажем сразу, меняется вовремя масло и никаких проблем у вас не будет, но вот что может быть, если этого не делать.

Последствия:

  • Со временем все превращается в эмульсию с плохой плотностью и соответственно текучестью. Смазыванье падает и сов временем это может без проблем привести к ремонту многих узлов силового агрегата. Больше всех пострадают части, которым обеспечивалась смазка с помощью давления, то есть пальцы поршней, коленчатый вал и распределительный вал.
  • Могут лечь кольца поршней, так как эмульсия постепенно остается в полостях.
  • Это все затрагивает поршневую группу и тем самым расход топлива может значительно увеличится, а это лишние расходы, в общем, никому это не нужно.

Результат

Исходя из всего вышесказанного, можно подчеркнуть для себя несколько правил, которые позволят мотору жить значительно дольше.

  1. Производитель не несет ответственности за смазывающую жидкость, которую вы заливаете, поэтому не стоит слушать производителя и менять его раз в 7-8 тысяч километров, несмотря на то, что производитель обещает меньшую частоту.
  2. Короткие поездки опасны, но к сожалению у многих такой ритм жизни. В качестве профилактики, можете просто съездить к родственникам или друзьям в город, который в 100-200 километров от вас. Можете просто прокатиться в другой город.
  3. Ну и наконец просто следите за мотором и в целом за автомобилем. Хороший владелец сразу замечает какие-то неисправности и устраняет их, авто ему отвечает взаимностью в виде долгой службы.

В общем, проблема воды в масле достаточно серьезная, но избежать ее не так уж и сложно.

Видео

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector