Как избавиться от сульфатации аккумулятора
Avtotehpomosch-kruglosutochno.ru

Автомобильный портал

Как избавиться от сульфатации аккумулятора

Skoda Octavia 1.8 AT IHI › Бортжурнал › Десульфатация и восстановление ёмкости аккумулятора.

Приветствую всех читателей моего БЖ!

Эту статью наверное уже никто не ждал, но у меня всё-таки дошли руки до того, чтобы написать её.

Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что стандартные методы десульфатации работают, мягко говоря, не очень эффективно.

Напомню показатели АКБ, которые мы имеем на данный момент:
— Номинальная ёмкость: 70 А*ч.
— Текущая ёмкость:

34 А*ч.
— Плотность электролита: 1.175 — 1.23 в зависимости от банки.

И так как простые методы не сработали, остался последний разумный вариант, который можно попробовать — полная промывка пластин от сульфата с последующей заменой электролита.

Химия процессов, происходящих в свинцово-кислотных аккумуляторах отлично описана здесь.

Проблема в том, что со временем на пластинах АКБ образуются слишком большие кристаллы сульфата, которые очень плохо растворяются в электролите. При плотности выше 1.10 процесс перехода сульфата в кислоту практически останавливается. И именно поэтому мы не можем полностью зарядить “засульфатированный” аккумулятор и поднять плотность его электролита.

Поэтому для того, чтобы растворить все кристаллы сульфата осевшие на пластинах, нам нужно держать плотность электролита ниже, чем 1.10 и заменять его водой при достижении этой отметки.

В итоге получаем следующую схему действий:
1. Слить электролит.
2. Залить дистиллированной воды.
3. Заряжать до тех пор, пока плотность перестанет повышаться.
4. Повторять пункты 1-3 пока вода не перестанет брать серу из пластин.
5. Залить чистый готовый электролит.

По идее плотность должна подниматься не более, чем до 1.10, потом нужно будет сливать электролит и заливать воду.

Это если кратко и в теории. Что же получилось на практике, смотрим далее.

Для проведения этих процедур понадобится следующий набор предметов:

Переливаю его в канистру (бережем природу, не сливаем ничего в канализацию):

Настало время подключать аккумулятор к зарядке. Больше всего в этот момент я боялся того, что аккумулятор не заведётся вообще, то есть напряжение на клеммах станет 0 и он не будет брать заряд.

И каково же было моё удивление, когда я увидел на клеммах 12.8 вольт! Подключаю зарядник, ставлю 14.4 вольт и всё отлично, ток идёт, аккум заряжается. Ну думаю, супер, буду ждать.

В этот момент логика ко мне вернулась, и наличие напряжения оказалось вполне нормальным: на пластинах столько сульфата и не промытой кислоты, что этого хватает для поддержания нормального напряжения. И забегая вперед, скажу, что и емкость в этом режиме была довольно большая (не знаю точно, но в районе 10 А*ч думаю).

“Зарядился” аккумулятор в таком режиме довольно быстро, поэтому напряжение я поднял до 14.8 . Через часов 5 ток снизился до 0,8 А и как я понял, это ток кипения, то есть эти 0,8 А уходят в пузырьки и тепло.

Далее я использовал метод качелей. Разряд делал током 3.6А.

В первый день (при первой заливке) я разряжал до 12.4 В, и это происходило довольно быстро, может за 1-2 часа. После разряда заряжал заново.

И через сутки получаю результат в районе 1.125-1.15 в зависимости от банки:

Очень хорошо. Продолжаю. Сливаю электролит, заливаю воду, снова на зарядку.

Напряжение (устоявшееся) на клеммах упало до 12.5 В.

Напряжение зарядка в этот раз я поставил уже больше, точно не помню сколько, но больше 15В точно, мне показалось, что так процесс идёт быстрее.

Заряжал пока ток не упадёт до 0,9 В, разряжал до 12.2 В.

Кстати, по ходу процесса заметил, что муть в слитом электролите осела и жидкость стала прозрачной. Не зря всё-таки в аккумуляторах поддон для осадка делают:

Через сутки после второй заливки плотность повысилась до 1.1. Больше идти никак не хотела, поэтому я решил приступать к третьей переливке.

Тут нужно сделать небольшое, но важное замечание. Исходя из количества вымытого сульфата (сначала 1.15, а потом еще 1.1 из чистой воды) на второй итерации логично было бы остановиться и попробовать залить нормальный электролит, чтобы проверить какова будет ёмкость аккумулятора, но я решил, что пойду до конца и буду промывать аккумулятор до тех пор, пока он будет промываться (что из этого вышло — читайте ниже).

В третий день напряжение на клеммах упало до 12.4 В. Зарядку делал до 15.8 вольт, а разряд до 11,9 В. Напряжение я выставлял исходя из силы тока. На низких напряжениях аккумулятор заряжался уже плохо (именно в этот момент я понял, что нужно было остановиться на второй итерации).

Плотность удалось поднять до 1.075. И похоже, что сульфата на пластинах осталось совсем немного.

Кстати тут я заметил, что высокое напряжение таки-увеличивает количество опадающей массы. По крайней мере мне так показалось, может конечно промыл/поболтал лучше… Но в любом случае, высокое напряжение помогает гораздо лучше зарядить аккум (перевести сульфат с пластин в электролит).

Напряжение на клеммах вроде 12.2, но это не точно, под нагрузкой быстро падало до 11.5 В. Разряд делал до 11.2 В. Заряд до 15.8 или до 16, не помню.

К этому моменту прошло уже 4 дня как я парился с этим аккумулятором и переливами. А с учётом прошлых экспериментов, уже недели полторы. И, откровенно говоря, мне это дело начало надоедать, поэтому я решил, что это будет последняя заливка и в следующий раз уже буду заливать электролит.

Заливаю электролит плотностью 1.27. Ставлю на разрядку.

Я не знал какая будет емкость, поэтому подобрал время так, чтобы всегда иметь возможность наблюдать за аккумулятором. Разряд делал теми же 3.6 А.

17 часов при токе 3.6А?! Это получается 61А*ч. Вот это я удивился! Пускай фактически ток плавал с 3.7 до 3.5 по мере разряда, но это всё равно в районе 60 А*ч емкости. Вот это чудо!

Настало время проверить какова будет емкость при зарядке:

Хм… влезло 57 А*ч. Странно. Проверяю плотность и вижу там 1.20! Блин, похоже слишком сильно промыл и пластины заново формуются теперь 🙂 Ну делать нечего, корректирую электролит до 1.27 и делаю разряд-заряд еще раз.

Подкорректировал электролит до нормы. Разряжаю. Получилось тоже где-то в районе 17 часов. Заряжаю.

“Отлично”, добавил 1 А*ч. Измеряю плотность — 1.23

Как меня уже задолбал этот аккумулятор! 🙂 Уже 2 недели я с ним парюсь!

Теперь я думаю понятно, почему нужно было остановиться на второй итерации промывки 🙂

Купил концентрат 1.34. Залил в аккум, сделал плотность 1.30. Разряд-заряд стандартно.
Измеряю плотность — 1.25! Да как так! Плюнул на всё, залил еще раз 1.30.

Разряд-заряд, плотность 1.30! Ура, насытился наконец-то. Пришло время разбавлять обратно. Тут я не стал портить хороший концентрат 1.30: аккуратно слил его в бутылочку, пусть стоит, пригодится на будущее. А в аккумулятор добавил слитый ранее электролит плотностью 1.20. У меня, к этому моменту уже образовалось 10 литров электролита 1.10 и литра три 1.20 🙂

Лог разряда током 3.6 А:

13:00 часов = 11.4
13:40 часов = 11.3
14:30 часов = 11.2
15:25 часов = 11.1
16:05 часов = 11.0 = 11.2 без нагрузки.
16:30 часов = 10.9
16:55 часов = 10.8

В итоге наши ожидаемые

60 А*ч, даже чуть больше (вообще по идее измерять нужно до 10.5 В).

Влезло почти 63 А*ч! Измеряю плотность — 1.26. ВСЁ! Хватит с меня на этом!
Две недели я с ним парился!

Метод работает 🙂 Восстановлено 90% емкости аккумулятора.
Но вот вопрос. Стоит ли неделя мучений трех тысяч рублей? 🙂 Смотрите сами. Мне было интересно узнать что будет. И, надеюсь, вам было интересно почитать об этом 🙂

Возможно если бы я остановился на второй итерации, всё было проще и быстрее. В следующий раз если буду делать что-то подобное, думаю будет легче.

Сам же аккумулятор по прошествии полутора месяцев работает отлично, всё с ним хорошо. Так что метод рабочий, можете пользоваться 🙂

Всем спасибо за внимание. И благодарю за репост 🙂

DJMarti › Blog › Восстановление Аккумулятора, десульфатация, продление жизни…

А так же рекомендации по его обслуживанию.

Может, вы не раз уже слышали, что аккумуляторы не поддаются восстановлению? Полная чушь и бред! Значит, руки не там растут! Я лично восстановил несколько убитых аккумуляторов, и они работали ещё несколько сезонов! Не отдавайте деньги алчным продавцам на автобарахолках, не покупайте китайское дерьмо — оно может проработать меньше, чем ваш старый фирменный аккумулятор, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.

Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:

1) Свежий электролит(номинальной + желательно повышенной плотности)

2) Дистиллированная вода.

3) Измеритель плотности электролита(ареометр). Маленький! На большой вы не насосёте электролита со всего аккумулятора.

4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0,05-0,4А) токи зарядки. Я использовал простейший самопал — блок питания от магнитофона, тестер в качестве ампер- и вольтметра плюс блок мощных резисторов для регулировки зарядного тока.

Читать еще:  Как разобрать рулевую рейку

5) Десульфатирующая присадка к электролиту. Я использовал русскую присадку “Мечта”, произв “НТК КУЛОН” г.С-Петербург, конверсионная)

6) Маленькая клизма (простите, надо!:-) ) и пипетка для наливных целей.

Для начала определимся с возможными неисправностями:

1) Засульфатированность пластин — ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.

2) Разрушение угольных пластин — при зарядке электролит становится черным.

3) Замыкание пластин — электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)

4) Перемёрзший аккумулятор — распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) — тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!

Начнем с конца списка.(п.3) При замыкании пластин не в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:

1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1,28 г/куб.см).

2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)

3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке — раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.

4) Подключаем зарядное устройство(не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу “зарядка-разрядка”, иначе “тренировка”, то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0,1А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2,3 — 2,4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора — 13,8-14,4 В.

5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.

6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1,4) или дистиллированной воды.

7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0,5А до падения напряжения на клеммах до 1,7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10,2В, для 6-вольтового 5,1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:

8) Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.

9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора.

ВСЁ! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, исходя из моего опыта, иногда способен проработать дольше китайского! Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено, то есть:

Рекомендации по обслуживанию аккумулятора

1) Следите за уровнем электролита и его плотностью. Хотя бы пару раз за сезон! Обычно от перезаряда электролит выкипает, и приходится доливать дист. воду. При низких температурах, особенно, если после холодной ночи стартер еле крутит, поднимите плотность электролита, но не более 1,4 !

2) Ни в коем случае не оставляйте аккумулятор зимовать вместе со скутером в холодном гараже! Он может перемёрзнуть, а это гарантированная СМЕРТЬ для аккумулятора!

3) Номинальный ток зарядки аккумулятора составляет 0,1 от его ёмкости в ампер-часах, то есть в нашем случае 0,4 ампера в течении 10 часов. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ ИМЕЮТ РЕГУЛИРОВКИ ЗАРЯДНОГО ТОКА В ПРЕДЕЛАХ НИЖЕ 1А! Огромный ток заряда просто убьет ваш малыш-аккумулятор.

Ну вот, кажись, всё! Надеюсь, мои советы и рекомендации помогут вам сберечь ваши нервы, время и деньги. Пока!

Статья скопирована с какого сайта, но суть не в этом.
Пробовал эти методы и они работают, но если аккумулятор умер, ему поможет только обмен на новый…

Десульфатация аккумулятора. Работы своими руками, восстанавливаем емкость

Что же ребята, мы с вами уже поговорили про сульфатацию или «постепенную смерть аккумулятора», почитайте довольно интересный материал. Но сегодня будем рассуждать, как восстановить или как произвести десульфатацию АКБ, и вообще возможно ли такое? Оказывается возможно, причем сделать может практически каждый, главное чтобы было специальное зарядное устройство, либо нужный алгоритм зарядки …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Но нужно понимать, не все аккумуляторы можно восстановить, потому как выход из строя батареи не всегда может быть связан с сульфатацией, иногда разрушаются пластины аккумулятора и замыкают банки.

Перед тем как восстанавливать стоит проверить:

  • Нет ли физических повреждений, не роняли ли вы батарею
  • Заряжаете аккумулятор, он берет заряд быстро и после этого быстро разряжается
  • Очень быстро закипает
  • Быстро нагревается
  • Если выкрутить пробки, то виден светлый налет на пластинах
  • После проверки емкости (не все себе это могут позволить), показывает от 30 до 50% от общей

Если все эти пункты с вашей батареей, поздравляю у вас сульфатация аккумулятора. Будет пробовать его восстанавливать.

Что такое десульфатация?

Десульфатация – это очищение пластин аккумулятора, от сульфата свинца, при помощи специальных циклов зарядов и разрядов.

В предыдущей статье мы определили – что сульфат свинца просто забивает пластины при определенных обстоятельствах, уменьшая рабочую поверхность плюсовых и минусовых пластин. На них просто образуются грозди этого сульфата! Причем падает плотность электролита, скажем до 1,05 – 1,07 г/см3, этого крайне мало! Нормальная плотность – 1,27 г/см3, больше делать не рекомендуется потому как, пластины будут сильнее разрушаться, простыми словами их просто «съест» кислота.

Так вот забита поверхность у нас кристаллами, нам нужно ее очистить! НО как это сделать? Оказывается можно при помощи специального зарядного устройства, либо попытаться даже обычным. Нужны специальные циклы, при которых будет идти короткий и не сильный заряд, а затем такой же разряд. Про это чуть позже, сейчас же хочу рассказать – какие еще есть методы, очистки от сульфата.

Другие методы или как еще можно очистить

Я вас не призываю так поступать, причем иногда методы действительно затратные и сложные:

  • Разобрать и почистить физически. Если честно, то я очень сложно себе это представляю, но читал в интернете, что в принципе такое возможно, а самое главное находятся «умельцы». Принцип прост — нам нужно физически разрезать верхнюю часть аккумулятора и вытащить пакеты с пластинами, дальше они разбираются и очищаются от налета, затем они обратно устанавливаются в пластиковый корпус! Очень сложно и я не представляю что возможно! Однако такое есть.

  • Залить в АКБ специальный химический раствор, который растворит сульфат. Это уже больше похожу на правду, однако не всегда это срабатывает. Промывают обычно «ТРИЛОНОМ Б», делайте на свой страх и риск, тут я вам ничего советовать не буду! Многие пишут что помогает, другие что совсем добиваешь АКБ, в общем метод «50/50»

Все душа чиста, про другие методы поговорили, переходим к нашему более правильному. Но для начала хочется сказать пару слов о зарядных устройствах

Зарядные устройства

Для процесса десульфатации, нам нужны специальные зарядные станции, которые работают в режимах заряд – разряд. Стоят они не мало, лазил по разным сайтам магазинов, примерно 5000 – 7000 рублей, многие могут сказать — зачем он нужен, можно купить два нормальных АКБ, так то это так, но нам важен процесс восстановления аккумулятора.

Поэтому если хотите произвести десульфатацию пластин, приобретаем, хотя можно попробовать сделать процесс обычным зарядником, но все это может растянуться на неделю, возможно и больше в особо тяжелых случаях. Переходим к самому процессу.

Процесс десульфатации

Опишу два процесса:

Специальным зарядником

Собственно тут ничего сложного нет, устанавливаем аккумулятор, подсоединяем к клеммам контакты и запускаем процесс десульфатации. Стоять он может долго, несколько дней.

Суть здесь вот в чем, подается напряжение и через определенный промежуток разряд. Обычно соотношение тока идет 10/1, то есть скажем 2А зарядный ток, и 02 Ампера ток разряда. В таком режиме этот АКБ может находиться очень долго, после чего зарядное устройство вам самом напишет, сколько начинает забирать ваша батарея, то есть на сколько удалось восстановить емкость. Однако не на всех зярядниках есть индикаторы зарядов, то есть отсутствуют дисплеи и зачастую не понятно как происходит процесс. Но это не наш метод, нам же нужно сделать все своими руками.

Читать еще:  Как прокачать гидравлическое сцепление

Своими руками

Здесь очень много инструкция как это можно сделать, просто я бы сказал десятки, но есть один способ, который реально простой и реально помогает, в не сильно запущенных случаях.

ИТАК, ДИАГНОЗ: Аккумулятор был оставлен разряженный (не в ноль) на морозе на длительный промежуток времени, просто пытались запустить машину ничего не получалось так и бросили. Думаю это достаточно частый случай.

  • Напряжение на клеммах – 8,0 Вольт
  • Плотность электролита – 1,07 г/см3
  • НА пластинах белый налет
  • При зарядке начинает кипеть через 15 минут, «отказываясь» брать заряд, то есть напряжение держится на 8 – 9 Вольтах.
  • Обычная лампа от фары его разряжает через три минуты.

Начинаем делать десульфатацию, только учтите желательно все делать в проветриваемом помещении, особенно если ваш АКБ обслуживаемый.

  • Проверяем уровень электролита, если его недостаточно просто добавляем дистиллированной воды, пластины должны быть закрыты! НЕ ДОБАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ ИЛИ КОНЦЕНТРАТ!
  • Теперь берем обычный зарядник, без всяких десульфаторов, но желательно с жесткими установками «Ампер» и «Вольт», универсальное средство не подойдет.
  • Ставим напряжение в 14 – 14,3 Вольта, и ВСЕГО 0,8 – 1А! Оставляем на 8 часов или просто на ночь.

  • После этого плотность не должна поменяться, однако должно вырасти напряжение примерно до 10 Вольт.
  • Оставляем его на сутки! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  • Затем опять на 8 часов ставим заряжаться, только с током 2 – 2,5 Ампера.
  • Напряжение выходит на уровень в 12,7 – 12,8 В, и плотность начинает немного возрастать, примерно до 1,11 – 1,13 г/см3

  • Теперь чтобы начать процесс десульфатации, нам нужно подать разряд, не сильный, но ощутимый! Идеально подойдет лампа дальнего света от автомобиля, либо что-то аналогичное. Оставляем на 6 – 8 часов, напряжение должно упасть не менее 9В, замеряйте! Нужно дождаться именно этого показателя! Однако плотность не должна упасть значительно, то есть она должна остаться на уровне 1,11 – 1,13
  • Далее повторяем алгоритм — заряжаем ночь (8 часов) током 0,8 – 1А, после стоит сутки, затем ночь (8 часов) током 2А. Опять добиваемся напряжения в 12,7 – 12,8В и замеряем плотность, она должна еще вырасти, до 1,15 – 1,17!

Нам нужно повторять циклы до полного восстановления плотности, то есть 1,27 г/см3. Таким образом, можно своими руками и достаточно легко сделать десульфатацию аккумулятора. Что это означает – да то, что кристаллы сульфата очистят пластины, емкость восстановится до 80 – 90%, чего будет достаточно для пуска двигателя. Времени может уйти до 8 — 14 дней (в зависимости от запущенности), НО РЕАЛЬНО ВОССТАНОВИТЬ АКБ. Проверено уже не раз!

Сейчас подробное видео, смотрим

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

(29 голосов, средний: 4,28 из 5)

Аккумуляторы и батареи

Информационный сайт о накопителях энергии

Сульфатация аккумулятора

Работа АКБ по накоплению и расходу энергии основана на обратимой электрохимической реакции. При этом должен соблюдаться баланс, все компоненты участвовать в энергообмене. Сульфатация представляет образование нерастворимого осадка на поверхности пластин аккумулятора в виде твердого налета. Из процесса выводится свинец, кислотный остаток SO4, снижается концентрация электролита. Оседая на пластинах, осадок повышает сопротивление, мешает передаче заряда. В результате устройство теряет емкость. Как обнаружить и устранить сульфатацию аккумулятора?

Как определить сульфатацию аккумулятора

Причины появления белого отложения на пластинах аккумулятора, сульфатации, связаны с нарушением правильной эксплуатации. В период разряда кристаллы PbSO4 образуются всегда, но они малого размера. При зарядке АКБ они снова ионизируются, токопроводная поверхность очищается.

Сульфатация пластин аккумулятора происходит, если есть причины:

  • Глубокий разряд приводит к укрупнению кристаллов, которые не разрушаются при зарядке.
  • Низкие температуры приводят к хроническому недозаряду аккумулятора. Холодный электролит теряет скорость химической реакции. Если поездки короткие, простои длинные – все предпосылки для сульфатации аккумулятора.
  • Высокая температура летом в подкапотном пространстве ускоряет все процессы, в том числе и образование больших кристаллов сульфата свинца в разряженной батарее.
  • Хранение недозаряженного кислотного аккумулятора приведет к постепенному росту и уплотнению кристаллов в результате саморазряда. При этом подзарядка не производится, кристаллы не разрушаются.
  • Низкий уровень электролита в банках, плохое качество электролита.
  • Добавление концентрированной кислоты для уменьшения сульфатации только увеличит размер забитой поверхности.

Чем раньше определить появление сульфатации на пластинах кислотного аккумулятора, тем легче разрушить осадок, освободить доступ к приемнику заряженных частиц. Как это сделать?

Периодически необходимо осматривать банки необслуживаемого аккумулятора – коричневато-белесый налет на пластинах хорошо просматривается через открытую пробку. Сульфатация ведет к потере емкости. Явные признаки – зарядка автомобильного аккумулятора происходит в течение часа, банки кипят. После зарядки АКБ не запускает двигатель, быстро разряжается лампой подсветки. На корпусе, вокруг пробок, на клеммах, образуется белый налет, электролит кипит в аккумуляторе, установленном в гнездо. Емкость аккумулятора снижается, это можно установить замерами напряжения на клеммах хх и под нагрузкой.

Все перечисленные признаки сульфатации характерны и для кальциевых необслуживаемых аккумуляторов, но в большей степени. Два-три глубоких разряда, и кальциевая батарея придет в полную негодность. Здесь образуется не только свинцовый осадок, но гипс, что хуже. Проблема проявляет себя уменьшением емкости, малым временем зарядки.

Сульфатация пластин аккумулятора – как устранить?

Итак, главная беда свинцовых аккумуляторов с электролитом из серной кислоты, сульфатация. Пока налет незначительный, его можно снять в домашних условиях. Кристаллы забили пористую поверхность свинца. Извлечь их можно, только разложив на ионы и направив на разные электроды. Используется:

  • воздействие реверсивными токами или восстановление АКБ импульсными зарядами;
  • десульфатация током малой величины длительное время;
  • химические растворители осадка;
  • механическое удаление накипи на пластинах.

В домашних условиях для устранения сульфатации аккумулятра можно использовать длительное воздействие на батарею током силой 2-3 А, не допуская закипания банок. Процедура проводится в течение 24 часов и далее, пока плотность электролита не будет стабильной в течение 5-6 часов. Проведение 2-3 тренировочных циклов может вернуть емкость до 80 % не до конца забитой батарее.

Хорошо растворяется осадок сульфата железа в растворе этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б). Свинец в соли заменяется ионом натрия, и она становиться растворимой. Раствор готовят в соотношении 60 г порошка трилона Б + 662 мл NH4OH 25% + 2340 мл дистиллированной воды.

Чтобы снять сульфатацию, раствор в аккумулятор заливать на 60 минут, сразу после удаления электролита. Реакция в банках бурная, с нагреванием и кипением. После раствор слить, 3 раза промыть полости дистиллированной водой и залить свежий электролит. Если свинцовые пластины не разрушатся, произойдет полная очистка пластин.

Слабый налет может быть удален с использованием дистиллированной воды. Содержимое банок необходимо удалить полностью, слив в эмалированную посуду. Если в содержимом банки есть угольные крошки, он не восстановится, разрушены пластины.

Залить банки электролитом, оставить пробки открытыми, подключить ЗУ, установить напряжение 14 В. Добиться, чтобы кипение в банках было умеренным, и оставить на неделю – две под нагрузкой. Растворившийся осадок превращает воду в слабый электролит. Чтобы избавиться от сульфатации процедуру повторить несколько раз. Закончить очистку, как только растворится весь осадок на пластинах аккумулятора.

Одинарная и двойная переполюсовка используется в случаях, когда остальные методы очистки не помогли. Смена заряда пластин поможет растворит осадок за счет изменения направления движения электронов. Но этот способ разрушит батарею с тонкими свинцовыми обкладками. Для современных бюджетных моделей китайского производства не применяется.

При использовании специальных присадок, растворяющих осадок, необходимо точно следовать инструкции, работы проводить в вентилируемом помещении, пользоваться средствами личной защиты.

Как снять сульфатацию с автомобильного аккумулятора, инструментально

Десульфатацию аккумулятора проводят с помощью электрических импульсов, разрушающих структуру кристалла. При этом электролит не сливается. Важно только убедиться, что причиной потери емкости стало именно появление осадка сульфата свинца, не разрушение пластин или короткое замыкание.

Используя специальный зарядник, не потребуется дополнительных действий. Нужно установить и подключить батарею. Подача переменного заряда в соотношении 1:10 с установленной периодичностью постепенно очистит пластины. Процесс длительный, но результат отражается на дисплее информацией о восстановленной емкости.

Схема снятия сульфатации аккумулятором обычным зарядным устройством выглядит так:

  • Довести уровень электролита но нормы дистиллированной водой.
  • Подключить зарядное устройство, установить напряжение 14 В, 1 А, заряжать 8 часов.
  • Замерить напряжение, если оно меньше 10 В, АКБ не восстановится. Оставить батарею «отдыхать» сутки.
  • Подключить ЗУ 14 В 2,0-2,5 А, держать зарядку 8 часов. В результате должно быть напряжение на клеммах 12,7-12,8 В. Плотность электролита должна быть 1,13 г/см3
  • Подключить сопротивление разрядки, снижая напряжение на клеммах не ниже 9 В.

Цикл повторять до тех пор, пока плотность электролита не повысится до 1,27 г/см3. За счет постепенного растворения кристаллов, вызвавших сульфатацию, пластины аккумулятора приобретают пористость. Как результат, удается убрать дополнительное сопротивление, восстановить работоспособность АКБ.

Устранение сульфатации свинцовых аккумуляторов вручную

На старых аккумуляторах, там, где пластины были собраны в отдельные банки, редко, но применяется механическая очистка осадка. Как убрать сульфатацию вручную? Разбирается корпус аккумулятора, пластины из банок извлекают и чистят вручную. Именно так можно привести в порядок загипсованную батарею Ca+/Ca+, предварительно срезав болгаркой несъемную крышку.

Читать еще:  Как разобрать зеркало ваз 2110

Ручное снятие сульфатации аккумулятора дает лучший результат по сравнению с использованием химических присадок – они забирают свинец не только из отложений. Активная масса обедняется, срок службы АКБ уменьшается. Но при механической сборке есть опасность неточного выставления зазоров, последующего замыкания.

Присадка в аккумулятор против сульфатации

Можно ли, и как избавиться или уменьшить сульфатацию пластин автомобильного аккумулятора, пользуясь присадками? Есть несколько составов, которые снижают сульфатацию аккумулятора, но отрицательно действуют на другие характеристики. В качестве добавок в электролит используются растворимые сульфаты активных металлов цинка, кадмия, олова, но они не снижают саморазряд и газоотделение. Применяются сложноорганические составы НТФ, ОЭДФ с сульфатами металлов в микродозах, как катализаторы процесса распада кристаллов сернокислого свинца. Химические присадки помогают избавиться от сульфатации необслуживаемого автомобильного аккумулятора кислотного типа.

Видео

Предлагаем посмотреть полезное видео о сульфатации аккумулятора.

Сульфатация и десульфатация аккумулятора своими руками

Даже автомобилисты с большим стажем нередко оказывались в ситуациях, когда полностью заряженная батарея не смогла запустить мотор. Раздраженные водители обвиняют производителей и продавцов, предполагают непоправимую поломку агрегата и отправляются покупать новый блок питания. А причиной «болезни» старого может быть всего лишь сульфатация пластин аккумулятора. Что это такое и как с ним бороться, попробуем рассмотреть более пристально.

Причины и признаки сульфатации АКБ

Сульфатация пластин аккумулятора – это оседание на них солей кальция либо свинца, которое уменьшает номинальную емкость блока питания и делает ее неспособной вырабатывать нужную силу тока. Данный процесс внутри корпуса источника питания начинается с момента заливки электролита. Под воздействием серной кислоты поверхность пластин покрывается тонкой пленкой, которая и является сульфатом. В исправном блоке питания он напоминает небольшие по размеру кристаллы, которые во время подзарядки батареи от генератора или другого зарядного устройства превращаются обратно в электролит.

Но в сильно разряженных агрегатах, которые долго не заряжают, начинаются пагубные для них процессы. Первым делом сульфат перейдет в состав электролита, а затем обоснуется на пластинах в виде крупных кристаллов. Такие «камешки» покроют рабочую площадь электродов и создадут лишние преграды для нормальной работы электролита. Чрезмерная сульфатация понижает емкость АКБ и укорачивает продолжительность ее жизни.

Даже когда на выводах блока питания будет нормальный вольтаж, силы тока при больших скоплениях кристаллов может оказаться недостаточно для пуска мотора. Современные модели блоков питания оснащены свинцовыми пластинами с кальциевым покрытием. Под воздействием серной кислоты металл превращается в сульфат кальция. При сильном разряде батареи поверхность пластин как будто «загипсовывается», а очистить их практически невозможно.

Просмотрите интересное видео про сульфатацию акб.

Что такое сульфатация аккумулятора, мы разобрались, теперь постараемся рассмотреть ее признаки. Воочию далеко не во всех батареях можно пронаблюдать процесс сульфатации. Чтобы увидеть на пластинах бело-серый налет, необходимо разобрать блок питания, что не всегда возможно ввиду его конструкционных особенностей. Но есть несколько параметров, по которым можно определить сульфатацию пластин АКБ:

  • при быстрой зарядке (разрядке) аккумулятора;
  • когда во время зарядки банки агрегата очень быстро закипают;
  • занижены показатели плотности электролита;
  • уменьшается емкость батареи;
  • заряженному блоку питания не удается запустить двигатель.

При сульфатации проявляется не один, а сразу несколько факторов, но это не значит, что батарею надо отправлять на свалку. Если правильно осуществлять десульфатацию аккумулятора, можно вернуть его в рабочее состояние и увеличить срок службы.

Методы десульфатации АКБ

Десульфатацией аккумуляторных батарей автоэлектрики называют комплекс мероприятий, направленных на устранение сульфатов кальция или свинца с поверхности пластин и электродов. Десульфатацию АКБ можно проводить одним из трех способов борьбы: механической очисткой, присадками и с помощью зарядных устройств.

Механическая десульфатация аккумулятора своими руками состоит в том, что корпус аккумулятора (если это возможно) разбирается и пластины от ненужных отложений очищают вручную. Такой вариант приемлем только для блоков питания обслуживаемого типа и старых моделей батарей.

В агрегатах нынешнего поколения каждая из пластин защищена сепаратором – своеобразным пакетом, предохраняющим от их осыпания в банки. Показатели плотности электролита в защитном пакете существенно разнятся от показателей в банке, и нарушать их целостность производитель категорически запрещает. Не «распаковав» пластины, механически очистить их невозможно.

Десульфатация пластин с помощью присадок заключается в том, что в источник питания добавляют специальные растворы, которые останавливают процесс образования налета и возвращают блоку питания номинальную емкость. Чаще всего используют присадку «Трилон-Б», но есть и другие вещества. Десульфатация батареи трилоном не всегда дает желанный результат. Вероятность восстановления блока питания до нормальных параметров составляет примерно 50%. И дело здесь не в правильном выборе десульфатора, а в технических особенностях той или иной модели батареи.

На пластинах современных моделей аккумуляторов в большинстве случаев содержится паста, в составе которой присутствует оксид свинца. Использование присадок приводит к тому, что вместе с растворением налета они уменьшают и количество пасты. Агрегат в таком случае быстро теряет свои характеристики.

Видео про десульфатацию акб и её восстановление.

Десульфатация аккумулятора зарядным устройством является одним из самых продуктивных способов при очистке пластин от ненужных отложений. Ее суть состоит в том, что в циклах заряда/разряда при установленном вольтаже и токах определенной мощности в корпусе батареи происходят естественные химические процессы. Кристаллы постепенно растворяются, а емкость и другие показатели приходят в норму.

Но у данной методики есть один минус – необходимые условия может создать только зарядник с ручкой регулировки вольтажа и силы тока. Универсальными зарядными устройствами здесь не обойтись. Использование специальных станций, обеспечивающих заряд блока питания, избавляет от всех проблем, но такие устройства по своей цене приравниваются к стоимости двух АКБ, что позволить себе может далеко не каждый автомобилист.

Но придерживаясь порядка определенных действий, очистить аккумулятор можно и с помощью обычного зарядного устройства с регулировкой силы тока и напряжения. Категорически не советуем делать этого автомобилистам, имеющим лишь отдаленное понятие об электросхемах и электрических устройствах!

Перед проведением очистки пластин таким способом необходимо проверить уровень электролита. Если он не в норме, надо долить дистиллированную воду. Затем к блоку питания подключают зарядное устройство, выставив на нем силу тока 1А и вольтаж 14В. В таком режиме устройство должно работать 8 часов (можно подключить зарядник на ночь и отключить утром).

После первого этапа процедуры необходимо проверить параметры батареи. Плотность электролита должна увеличиться, а показатели напряжения пребывать на уровне 10 В. Если приборы показывают другие цифры, то блок питания реанимировать не получится и пора задуматься о новом агрегате. Если показатели в норме, то зажимы зарядника снимаем с батареи и оставляем ее в покое на сутки.
Второй этап процедуры начинается с того, что опять подключаем зарядное устройство к блоку питания, выставив вольтаж 14В и силу тока 2–2,5 А. Через восемь часов показатели напряжения на батарее должны составлять 12,7–12,8 В. Воспользовавшись ареометром, еще раз замеряем плотность электролита (нормальным будет показатель 1,13 грамм на кубический сантиметр).

Комплекс проведенных действий требует разрядки батареи. Для этого к ней подключают любую мощную лампу и оставляют на 6–8 часов. Время от времени необходимо замерять напряжение, которое может снизиться до 9В, но не ниже. Выключив лампу, к блоку питания опять подключают зарядник и повторяют указанные выше действия. Над батареей «колдуют» до того момента, пока показатель плотности электролита не составит 1,27 гр.

Важно помнить, что процесс образования налета на аккумуляторных пластинах проще предотвратить, чем бороться с его последствиями!

Можно ли уменьшить сульфатацию?

Образования солей на пластинах источника питания избежать невозможно, поскольку это один из принципов работы свинцово-кислотных агрегатов. Но его можно «притормозить», если придерживаться нескольких простых правил:

  • не хранить батарею разряженной длительный период времени;
  • постоянно проверять уровень электролита и его плотность (при условии, что это позволяет конструкция батареи);
  • не использовать аккумулятор, пластины которого оголены;
  • не использовать блок питания при температурном режиме выше 50 градусов;
  • не держать машину без движения длительный промежуток времени (если авто требует ремонта, то аккумулятор желательно отсоединить и хранить отдельно);
  • регулярно запускать контрольно-тренировочный цикл для агрегата.

Строго соблюдая все эти условия, можно увеличить срок жизни батареи в два раза дольше, чем указано в ее характеристике.

Как устранить проблему сульфатации, каждый из автомобилистов решает сам, если внимательно ознакомится с ответами на вопрос «сульфатация аккумулятора что это такое». Необходимо помнить, что практически невозможно реанимировать кальциевый блок питания. Сложно восстанавливаются гелевые аккумуляторы. Процедура десульфатации ничего не изменит, если машина простояла без движения 6 месяцев и больше. В других случаях можно добиться восстановления емкости блока питания почти на 90% от номинальной.

Интересные видео про сульфатацию и десульфатацию акб


Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector